Кол чабуулар: 8 кадам

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:39

2001 -жылдын тегерегинен бери мен барабан сабагын ала баштадым. Он жыл өткөндөн кийин, 2011 -жылы, мен биринчи концерттик тобума кошулуп, мени кызыктырды. Бирге музыка жаратуу жана концертте ойноо - адамды кубандырат. Азыр мен башка концерттик топто 5 жылдан ашык иштейм. Бизде жылына эки концерт жана тарапта бир нече комиссия бар.

Жаңы жылдык концертибиздин темасы катары биз ойногон мыкты ырларга сыйлык тапшыруу аземин өткөргүбүз келди. Орнотуу, биз ар бир категорияда экиден ыр ойнодук. Мисалы, "Музга каршы от", ал үчүн биз "Тоңдурулган" жана "Ажыдаарыңды кантип үйрөтүү керек" тасмасында аралашканбыз. Көрүүчүлөр андан кийин эң сонун ырга добуш бериши керек, ага ылайык 3D басылган сыйлык берилет.

Даярдык учурунда мээ чабуулу жүрүп жатканда, биз аудиторияны кагаздан добуш берүүдөн баштап колдонмолорго чейин кантип добуш берүү керек деген көптөгөн ойлорго ээ болдук. Бирок бул сунуштардын баары көрүүчүлөрдү олуттуу алаксытып, шоуну ар бир сыйлык үчүн токтотууну талап кылат. Кол чабуулар үчүн эсептегич сунушталганда, биз баарыбыз алтынды чапканыбызды билчүбүз. Бирок кээ бирлери интернеттен издөөдө эч кандай реалдуу даяр чечим табылган жок. Ошентип, мен эр жүрөктүк менен ордунан туруп, өзүмдү башталгыч деп жарыяладым жана бир аз бюджетке оңой эле кура алам деп ырастадым.

Эх бала, мен түшө турган коён тешигине даяр эмес болчумун.

Жабдуулар

Куралдар

• Сиздин сүйүктүү зымсыз бургуңуз
• Тегерек бургулоочу бит жана башка биттер
• отверткалар
• 3D принтер (милдеттүү эмес)

Case

• Фанера. (Мен 8мм мультиплексти тандайм, бирок артка карай 12мм же андан да калыңыраак болушум керек болчу)
• 4 X магниттик эшик кармагыч (артка карай милдеттүү эмес)
• Бурамалар

Электроника (5V)

• Arduino Nano
• Электрондук микрофондун күчөткүчү - MAX4466, жөнгө салынуучу кирешеси бар (же ушуга окшош, сиздин керектөөлөрүңүзгө ылайыктуу)
• 2 X 5V 8 Channel Relay Module
• 220Втан 5Вга чейинки трансформатор
• зымдар, бир топ кыска линиялар жана "алыстан" башкаруу үчүн бир нече метрлик төрт жиптүү зым
• эки өчүргүч

Электроника (220В)

• стандарттык электр кабелдери (үйдүн курулушунан калган калдыктар идеалдуу, бирок эң жакшы ийкемдүү)
• Эриген AC розеткасы (милдеттүү эмес, бирок абдан сунушталат)
• Сиз тандаган лампочкалар
• Лампа розеткалары

1 -кадам: 5V Circuitry: Arduino

Бул курулуштун үч негизги бөлүгү бар: (1) 5В электроникасы "катуу ойлонууну" аткарат: угуу жана качан жана кайсы жарыкты күйгүзүүнү чечүү; (2) корпус баарына жакшы ылайыкташтырылган, бардык "кылмыштарды" жашырат жана (3) 5В схемасы тарабынан башкарылуучу 220В схемасы.

Келгиле, 5V схемасынан баштайлы, анткени биз муну кичине масштабда кура алабыз.

Интернет булактарын табуу оңой иш болгон жок. Мен он жарыкты элестеттим, алар кол чабуулардын үнүнө жараша жанат, бирок буга чейин эч ким мындай кылган эмес окшойт. Ошентип, мен кичине баштадым; TinkerCADда мен 5V электрондук бөлүктөрүнүн окшош болушун каалаган онлайн симуляциясын түздүм. Сиз менин эң жөнөкөй дизайнымды код менен бул жерден таба аласыз: https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M же төмөндө бул баракта "Applause_1.0.ino" файлы катары.

Долбоордун онлайн версиясын түзүү жана бул симуляция боюнча бир нече Arduino коддорун сынап көрүү мага бул курулуш үчүн эмне керек экенин жакшыраак түшүнүүгө жардам берди. Ошентип, мен программанын жүрүм -турумун көзөмөлдөөнүн жолун кошуу менен эксперимент кылдым: Мен эки алмаштыргыч менен аяктадым. Бир которгуч өлчөөнү күйгүзөт жана өчүрөт, экинчиси баллды кайра 0/10 кайтарат.

Мен бардык керектүү компоненттерди колдондум: кээ бир светодиоддор, резисторлор, Arduino жана эң негизгиси Arduino шайкеш микрофон.

Мен схеманы түздүм жана кийинки репетицияда баарын сынап көрдүм, бирок мен сатып алган микрофон менин колдонууга сезимтал экенин түшүндүм. Жакын жердеги бир эле кол чабуу, же жөн эле ойногон топ микрофонду каныктырып, 10/10 упай берет. Бул мени өзгөрмөлүү кирешеси бар микрофон издөөгө түрткү берди. Мен акыры Electret микрофонунун күчөткүчүнө - MAX4466 жайгаштым. Анын артында кичинекей бурамасы бар, анын жардамы менен сиз кирешени орното аласыз. (кошумча эскертүү: Мен Arduino уносун эч кандай себепсиз Arduino Nano үчүн алмаштырдым).

MAX4466 жакшыраак аткарды, бирок жакыныраак жерде кол чаап жатканда максималдуу түрдө чыкты, ошондуктан мен кол чабуунун үнүнүн ордуна формуланын өзгөрмөсү катары кол чабуу убактысын кошууну чечтим. Мен дагы программалык камсыздоонун ушул 2.0 версиясы үчүн бир аз кооз код жаздым (өзүм айтсам дагы). Эгерде үн бийиктиги ашса, биринчи жарык гана күйөт, андан кийин жарык өчпөй турган кыска тыныгуу болот. Ардуино күткөндөн кийин, эгер үн экинчи жарык күйгүзүү үчүн дагы эле катуу болсо, угат, эгер андай болсо, анда жарык жанат жана кийинки күтүү мезгили башталат. Жаңы жарык келген сайын күтүү убактысы көбөймөк. Жарыктар 10/10ду көрсөтүү үчүн кол чабуулар толук көлөмдө 22.5 секундга созулушу керек. Сиз кодду tinkerCAD https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 же төмөндө "Applause_2.0.ino" файлы катары таба аласыз.

Светодиоддордун ордуна туташтырылган реле модулдары менен болгон тез тест мага сигнал РЕЛЕСИ ТӨМӨН болгондо ӨЧҮК жана сигнал ЖОГОРУ болгондо ӨЧҮК экенин үйрөттү. Эч кандай көйгөй жок, жөн эле коддогу кээ бир ONS жана OFF өчүрүү жана биз барууга даярбыз.

Мунун баары чечилген менен. Мен баарын чогуу ширете баштасам болмок. Бирок мен кутунун ичиндеги бардык байланыштар канча убакытка созулушу керек экенин билишим керек болчу. Келгиле, адегенде сырткы кутуну куруп, андагы бардык компоненттерди иретке келтирели.

2 -кадам: кутучаны долбоорлоо

Бул курулуштун экинчи жагы анын эстетикасы болгон. Кол чабуулар эсептегич көңүлдүн ортосунда болмок, ошондуктан ал жок дегенде жакшы көрүнүшү керек болчу. Мен жыгач кутучаны курууну чечтим, анткени менде негизги шаймандар бар жана бул салыштырмалуу оңой.

TinkerCADдан санарип дүйнөсүндө эксперимент жүргүзүү өтө билимдүү экенин билип, керектүү материалдарды сатып алардан мурун, популярдуу 3D-CAD программасы Fusion360дагы кол чабуулардын өлчөгүч кутусун иштеп чыктым.

Бир нече жолу кайталоонун жүрүшүндө мен акыры бул дизайнга токтолдум (сүрөттөрдү караңыз). Бул алдыңкы панелдеги тегерек тешиктерден жарыктары чыгып турган жөнөкөй тик бурчтуу куту.

Алдыңкы панелдеги жагымсыз бурамалар алдыңкы панелдин ичине кээ бир колдоо тилкелерин кошуу менен болтурулбай калган, кийинчерээк магниттик эшик снайперлери сайылып калат. Магниттик жабуу тутуму чындыгында керектүү системага караганда көбүрөөк коопсуздук функциясына ээ, анткени барлар алдыңкы плитаны сүрүлүүдөн гана кармап турушкан.

Мен дагы электрониканы санарип дизайныма коштум. Бул кээ бир нерселерди өзгөрттү, ошондуктан мен аны биринчи жолу Fusion360та иштеп чыкканымдын акыбети кайтты. Мисалы, реле капталга туура келиши үчүн куту баштапкы 15смден бир аз кененирээк болушу керек. Мен ошондой эле жарыктын розеткаларына моделдөө жана 3D-басып чыгаруучу пластикалык кармагычтар менен аяктадым, алар өз кезегинде чырактарды ордунда кармашат. Бул мага келечектеги каталар үчүн жетиштүү "жылуу бөлмө" бере турган вариант болуп көрүндү. (Мен билем, бул ээлерди дагы ошондой сатып алса болот, бирок бул мага үч эсе кымбатка түштү жана мен бюджетте болчумун)

Мен акыркы дизайнымдын F360 файлын бул жерге шилтеме кылып, ойноо үчүн коштум.

3 -кадам: кутуну куруу

Санариптик дизайн аяктагандан кийин, жабдыктар дүкөнүнө баруу, фанеранын чоң баракчасын сатып алуу жана кесүүнү баштоо мезгили келди. Менде мындай "кооз" шаймандар жок болгондуктан, мен бир дем алышта ата -энемдин жанына барып, жыгачтын көлөмүн кестим.

Бирок менин дизайным экзотикалык баракты чыгарды:

• Алдыңкы жана арткы үчүн 2 эсе 16.6x150см
• Үстү жана асты үчүн 2 жолу 16.6x10.2см
• Тараптар үчүн 2 эсе 10.2x148.4 см

Алдыңкы панелдин ичиндеги колдоо таякчалары калдыктар болгон жана колдонулган, антпесе 134см жана 12см артыкчылыктуу болмок.

Үйгө келгенден кийин, мен бардык бөлүктөрдү полго төшөдүм жана кээ бир бурчтук кыскычтардын жардамы менен тешикти бургулап, тактайларды бурап баштадым. Винттер таза эстетикалык реакциялар үчүн эсептегичтин үстү, асты жана артына гана кирерин унутпаңыз.

Пилот тешиктерди бургулап, баардык тактайларды бурап коюу фанеранын болгону 8 мм жука болгондугуна байланыштуу өтө оор жумушка жасалды, мен көбүнчө 8 мм калыңдыкта болот деп ойлоп өзүмдү каргап жаттым.

Алдыңкы панелге диаметри 5 сантиметрге жакын тыкан тешиктер керек болчу. Мен алдыңкы тактанын борбордук сызыгын белгилеп, бир тараптан баштадым. Биринчи тешиктин борбору тактанын четинен 8мм (материалдын калыңдыгы) + 75мм (150ммдин жарымы) болгон. Калган бардык тешиктер 150мм аралыкта. Жыйынтыгында мен онунчу тешикти белгилегенде 2 мм гана калдым … бул жакшы күн!

Мен карыз ала турган жалгыз тегерек бургулоочу тетик 51мм болду, бул мага бактылуу түрдө бургулоону баштоо үчүн жетиштүү.

Алдыңкы табак багыттары жөнөкөй жыгач желими менен алдыңкы плитанын ички жагына жабыштырылган.

4 -кадам: Сокеттерди кутуга орнотуу

Жаңы курулган кутуга орнотулган биринчи компоненттер-бул жарык розеткалары. Мунун себеби, кармагычтар алдыңкы плитанын ар бир тешигинин астына жайгашышы керек. Анткени кармагыч лампочкаларды өз ордунда кармап турат, алар өз кезегинде лампочкаларды кадап салышат, жана лампочкалар түзмө -түз алдыңкы панелден чыгып турат, ошондуктан жылдырууга болбойт. биздин кутунун ичинде дагы бир позиция. Алардын позициясы аныкталгандыктан, кийинчерээк акылсыз ката кетирбешим үчүн, алар биринчи кириши керек.

Мен жогоруда айткандай, коммерциялык жол менен жарык дубалдары бар, аларды дубалга перпендикуляр орнотуу үчүн, бирок булар алсыз аракет кылбай эле шыптан асып коюу үчүн жасалган жөнөкөйдөргө караганда 4 эсе кымбат. сулуу көрүн. Ошентип, мен розеткалар үчүн арзан жана 3D басып чыгарылган кармагычка бардым. (Төмөндө STL файлы). 3D дизайнын жасоодо, розеткаларды ар кандай тереңдикке жайгаштыруу үчүн "чайкоо" бөлмөсү жетиштүү болооруна ынандым.

Дизайнды текшерүү үчүн бир кармагычты басып чыгардым. Андан кийин мен бир убакта 9 кармагычты басып чыгардым, толугу менен менин пластинкамды толтуруп, 50 сааттан ашык убакытка созулду.

Мен өзүм билемдик менен алдыңкы табактын жана кутунун үстү менен астын белгилеп койдум (санариптик дизайн менен реалдуулуктун ортосунда 2мм четтөө бар экенин унутпа). Анан капкагы менен бир кармагычты борборлоштуруу, алды жагын кылдаттык менен көтөрүү, карандаш менен анын ордун белгилөө жана кийинки кармагычка өтүү түйшүктүү процессин баштадым. Баары айтылып бүткөндөн кийин, мен ар бир позицияны кайра текшерип көрдүм, акыры аларды арткы тарелкага сайып салышты.

Бурамалар жөнүндө эскертүү: менин кармагычтын дизайнында абдан калың база бар, бул менин 16ммдик бурамаларымдын 8мм арткы тарелкамдын арткы жагын чукубоосу үчүн атайын жасалган. Калың фанерага баруунун дагы бир себеби. ("Жашоону, сүйүүнү, күлүүнү" унут "бул" жаша, сүй жана үйрөн ").

Баары бир, жарык розеткалары кийинки эле. Мен лампочкалардын алдыңкы панелдин үстүнө чыгып кетишин каалаган бийиктигин тандап алдым, анан розеткалардын тереңдигин өлчөдүм, дагы бир жолу алды жабылганда баарын кылдаттык менен жайгаштырып, өйдө көтөрүп өлчөө. Бир кичинекей деталь: Мен адегенде шыпты тымызын илип жатканда кабелдерди чыңдоочу катары кызмат кылган бардык розеткалардын кабелдик учунун бир бөлүгүн чечип, үзүп алышым керек болчу, бирок мен аларды атайын басып чыгаруучу кармагычтарга орнотуп жатканымдан бери, алар мага эч кандай кызмат кылган жок. Андан да жаманы, штаммды басаңдатуу кабелдерди мен мажбурлаган катуу ийилүүгө каршы турууга алып келди, ошону менен өз ишин мыкты аткарды,… ошондуктан розеткалар кармагычтарга мен каалагандай батышы үчүн чыңалуудан арылуу керек болчу.

Мен бардык розеткаларды кармагычтарга чаптап, басымын кармап турган резина боолор менен бир түнгө коюп койдум. Албетте, мен онунчу жарык үчүн 9 кадимки лампочканы жана бир семизди сатып алганымды укмуштуудай унутуп койдум, бул чоңураак алмуруттун ордуна тоголок болуп, башка жарыктарга караганда кутунун маңдайына жакыныраак жайгаштырылган розетканы талап кылат. (Жашоо жана үйрөнүү)

Мен розетканы бошотуу үчүн клейди (3D принтимди бир аз гана бузуп) сындырууга мажбур болдум. Кармагычты оңдоп, керектүү бийиктиктеги розеткага бириктирүү үчүн дагы көп желимден кийин, розеткаларды монтаждоо иштери аткарылды.

Мен дагы жарык розеткалардын бириктиргичтерин арткы плитанын капталдарынын бирине бурап койдум.

5-кадам: Төмөн чыңалуудагы электрониканы ширетүү

Кийинки иштөө тартиби-бул бөлүктөрдүн ортосундагы ширетилген байланыштар канча убакытка созулушу керектигин түшүнүү үчүн кутудагы бардык төмөнкү чыңалуудагы электрониканы "кургатуу".

Мен Ардуинону 5 жана 6 жарыктын ортосуна коюп, релелерди өйдө жана астындагы чектеш жерлерге жайгаштыруу менен баштадым.

Мен эч кандай жыгач бурамалар Arduino нанонун тешиктерине батпай турганын түшүндүм. Бул бат эле чечилет, кээ бир аялдардын башын ширетилүүчү нан тактасына ширетүү менен. Аталыштар Arduino'ну кармап турат жана схеманын айрым бургуланган тешиктери жыгач бурамаларын даттануусуз кабыл алат. Бул ширетүүчү тактада микрофондун туташтырылуучу баштыктары, коннекторлор (кабелдер менен) релеге жана алыстан башкаруу кутучасынын узун кабели болот.

Алыскы куту жөнүндө; Мага абдан узун кабелдин аягында эки өчүргүч керек болчу. Мен сахнанын артында перкуссионист болуп турам, ал эми метр сахнанын эң алдыңкы бөлүгүндө болмок. Мен адатта LED тилкелерин ширетүү үчүн колдонулган 4 жиптен 20м сатып алдым. Эки өчүргүчтү жайгаштыруу үчүн, мен жөнөкөй кутуну (төмөндө STL жана F360 файлдары) иштеп чыктым жана 3D басып чыгардым, бирок тетиктери жана зымдары үчүн кээ бир кесилген бардык тик бурчтуу кутуча бул ишти аткарат.

Компоненттердин ортосундагы аралыкты өлчөп, ошол аралыкта берешендикти алгандан кийин, мен ширетүүчү темирди ысыттым жана кетире баштадым.

Бардык байланыштарды ширетүү бир аз сабырдуулукту талап кылат жана баарынан мурда муну туура жасоо үчүн концентрация. Мен бардык байланыштарды түзүү үчүн колдонулган зым схемасын киргиздим, бирок ар кандай компоненттерди колдонсоңуз, зымыңыз бир аз башкача болушу мүмкүн экенин билиңиз. (Же мен диаграммамда ката кетирсем)

Акыры менин зымым ал жакка чымчык уя салгысы келгендей көрүндү. Ошентсе да, керемет жолу менен эч кандай ката кетирилген жок жана күч күйгүзүлгөндө эч нерсе тамеки тарта баштаган жок.

Баары туташып турганда, мен ар бир схеманы 3D басылган тирөөчтөрдүн арткы панелине сайып алмакмын. Бул карама -каршылыктар эки функцияны аткарды: (1) дайыма тактайлар менен аларды орноткон плитанын ортосунда кандайдыр бир бөлмөгө уруксат берүү жакшы идея. Жана (2) менде 16мм бурамалар жана 8мм фанералар бар деп нааразы болгом, ошондуктан бурамаларды түз жыгачтан сайып кетүү коркунучу алдында турам? Ооба, тирешүүлөр менин бурамаларымдын фанер кутусунун башка учуна жетпешин камсыз кылды.

[ЭСКЕРТҮҮ] Артка кылчайып карасам, мен чынында релелик модулга 5 релени колдонууну сунуштайт элем. Менин 8 каналдуу эки реле модулун колдонуу идеясы сынган релеге мүмкүнчүлүк берүү болчу, бул учурда мен жөн эле байланыштарды алмаштырышым керек болчу жана кол чабуу өлчөгүч кайра иштей баштайт. Бул ошондой эле 220В туташууларын эки модулдан бир аз жакшыраак бөлүп, кабелдик башкарууну бир аз жакшыраак кылат. (Жашоо жана үйрөнүү)

6 -кадам: 220В компоненттерин туташтыруу

Бардык төмөнкү чыңалуу компоненттери менен олуттуу иштөөгө жана негизги чыңалуу схемасын орнотууга убакыт келди.

Зымдар менен иштөөдө ЭЧ КАНДАЙ болбосун, аларды электр тармагына кошпогула деп айтпаса да түшүнүктүү !!!!!

Алдыдагы концертибизге шоу-лампаларды орнотуучу жана башкара турган техник менен бирге биз кол чабуунун өлчөгүчүнүн кубаттуулугу катары эритилген розетканы колдонууну чечтик. Бул кандайдыр бир узундуктагы ар кандай кабель туура келип, биздин эсептегичке электр энергиясын бере ала тургандыгын аныктады.

Ошондой эле бул биздин орнотуубузга коопсуздук катмарын кошот: Бул туташтыргычтар белгилүү бир ампердин үстүндө күйүп турган сактандыргыч менен жабдылган, антпесе отко эч нерсе кирбейт.

Бул сайгычты орнотуу үчүн анын так өлчөөлөрү керек болчу. Бирок ал абдан татаал формага ээ. Ошентип, мен ойлоп тапкан эң жөнөкөй нерсе, штепсельди картон кагазына басып, штепсельдин контурун чийүү. Контур линиялары андан кийин жыгачка өткөрүлүп бериле турган шаблонду кесип, кесилиши мүмкүн.

Штепсель жайгашкан жерди белгилеп жана кесип жатканда, эсептегичтин ичине орнотулган компоненттер бар экенин унутпаңыз, аларды жылдырууга болбойт, штепсель кутудан чыгып кетиши мүмкүн болгон жерлерди чектейт. Ушул эле нерсе "алыстан" башкаруу үчүн узундугу 20 метр зымдын чыгуу тешигине да тиешелүү.

Адатта сиз тешикти паззл менен кесип салмаксыз, бирок менде андай аппарат жок жана мен чыдамсыз болчумун, ошондуктан мен контур боюнча тешиктерди бургулап, тешикти курч пышак менен кесип салгам. Бул иштейт, бирок мен сунуштай албайм, анткени дээрлик манжаларымды кесип салдым.

Эми бардыгын зым менен бириктирүү гана калды. Мен жеңил маалымат алуу үчүн 220в схемасынын зым схемасын түздүм. Нейтралдуу зым жарыкка туташканга чейин реле менен үзгүлтүккө учурайт, ал эми ысык зым бардык чырактарга параллель туташат. Бул ушунчалык жөнөкөй. Туура жарыкты туура релеге өткөргөнүңүздү текшериңиз, болбосо катаңызды оңдоо үчүн 5В көзөмөлдөөчү учун же 220в зымдарын кайра туташтырууга туура келет.

Зымдарды эритилген электр розеткасына кантип туташтыруу керектиги боюнча менде бардыгын жакшыраак түшүндүргөн инструкция бар, андыктан ал жакка секириңиз, бирок бул жакка секирүүнү унутпаңыз (https://www.instructables.com/id/Wire- Up-a-Fused-AC-Male-Power-Socket/)

[ЭСКЕРТҮҮ] Нейтралдуу зымдарды борборлоштурулган релеге туташтыруу үчүн, мен бир зымды эриген розеткага туташтырып, релеге туташтыруудан мурун онго бөлдүм. Мен реледеги нейтралдуу кабелдер аркылуу өтүүнү пландап жаткам, ар бир реле киришин бири -бирине параллель байланыштырып. Бирок, реле терминалдары мени башка чечимди ойлоп табууга мажбурлаган бир нече кабелди кабыл алган жок. Бул бөлүү үчүн кандайдыр бир туташтыргычты колдонуу сунушталат. Менде андай болгон эмес (жана мен чыдамсыз болчумун) жана тозокту изоляциялоонун алдында бардык кабелдерди бир чоң түйүнгө байлап койгом. Мен электр коопсуздугуна байланыштуу бул "түйүндү" сунуш кылбайм. Өзгөчө Arduino тактасына жакын жайгашкандыктан. Бирок, бул жакшы эле иштейт окшойт.

7 -кадам: Магниттик Snappers (милдеттүү эмес)

Бул кадам толугу менен милдеттүү эмес, анткени алдыңкы панелдин гиддери алдыңкы плитаны бир гана сүрүлүү менен кармап турат. Мен алдыңкы панелдин бошоп кетишин каалабасам, бошоп калбашы үчүн, коопсуздукту камсыздоочу катары снайперлерди кошууну чечтим

Мен көп түндөрдү ойготуп жатып, кутунун алдыңкы панелин кармоо үчүн эң жакшы ыкма кандай болорун ойлонуп жаттым. Акыр -аягы, мен магниттик эшик жапкычтарды колдонуу менен келдим. Бул тыкан түзмөктөрдүн расмий мөөнөтү экенине күмөнүм бар, бирок сиз аларды дароо тааныйсыз. Магниттик снайперлер көбүнчө шкафтын эшиктерин кулпуну колдонбостон жабык кармоо үчүн колдонулат.

Мен магниттик бөлүктү кол чабуунун сырткы кабыгына бекиттим (үстү, асты, сол же оң панели). Бул 3D-басып чыгарылган баалануучу жана бурамалар аркылуу жасалды (ядда ядда, узун бурамалар, жука жыгач, сиз окуяны азыртан билесиз ☺)

Металл плиталар гиддердин жыгачына сайылган. Бул дагы биринчи жолу жыгач эч кандай боштукту колдонбогондой калың болгон (жай). Металл плиталардын ордун аныктоодо менде кээ бир маселелер бар болчу. Мен бир чечимге келдим:

1. Магнит бөлүгүн кутуга бекиткиле
2. металл плитаны магниттин эң сонун абалына коюңуз
3. плитанын тешиктерине кичине "Притт-дос" топун койгула (плейстерди дубалга илгичтерсиз тиркөө үчүн желимдин бир түрү, кадимки сагыз да иштеши мүмкүн)
4. спирт маркер менен тешиктер турган жерде Pritt-buddy топко чекит коюңуз
5. капкагын жабыңыз, ошону менен маркер сыясынын бир бөлүгүн жыгачка өткөрүп бериңиз
6. Капкагын көтөрүңүз жана таада! Сиз бурамаларыңыз кайда кетиши керек экенин кичине белгилеп алдыңыз
7. досторуңузду жана табакчаны алып, туура ордуна бурап, биринчи аракет кылыңыз
8. 8 -кадам: пайда

Мен кутуга төрт магниттик снайперди койдум: бири ылдыйда, бири өйдөдө, бири орто солдо, бири оң жакта.

Мен тандаган снайперлердин кармоо күчү 6 кг болчу. Алардын төртөө менен, алар алдыңкы панелдин жардамы менен бүт кутуну дээрлик көтөрүүгө жетиштүү күчтү камсыздашты.

8 -кадам: Мен башкача кылмакмын

Бул кол чабуу өлчөгүчүн жасап жатканда, мен акылсыз чечимдерди кабыл алганым үчүн өткөн күндөрүмдү сөгүп жаттым, бул жерде мен үйрөнгөн эң маанилүү сабактарды тизмектеп берем:

• КАЛЫН ПЛУВУД КОЛДОНУҢУЗ. Чынында, 8мм фанерадан кутуча жасоо мүмкүн, бирок ал көптөгөн кыйынчылыктарды жаратат жана кээ бир компромисске барууга мажбур кылат.

  • Биринчиден, пилоттук бурамалар үчүн бардык тешиктерди бургулоо кыйынга турат, анткени туура эмес бурчтуу бургулоо биттерине чыдамдуулук жок.
  • Экинчиден, мендеги бурамалар 16мм болчу (мен муну мурда эле айткан белем?). Бул мени бурамалар экинчи тарапка чыгып кетпеши үчүн жыгачка сайып жатканда кээ бир стенддерди жасоого мажбур кылды, бирок ошол эле учурда бул бурамалар кээ бир компоненттерди кармап туруу үчүн жетишерлик тереңдикке жетүү үчүн тереңдикке кирбей калганын билдирет.
  • ….
  • жөн гана калыңыраак жыгачты колдонуңуз