Эски гитаранын күчөткүчү үчүн изоляциялык трансформатордун жаңыртылышы: 11 кадам (сүрөттөр менен)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:44

Терини сактаңыз! Бул коркунучтуу эски күчөткүчтү изоляция трансформатору менен жаңыртыңыз.

Күндөрдүн бир нече эски күчөткүчтөрү (жана радиолор) үйдүн электр тармагынын зымдарын түздөп, электр энергиясын тартып алышкан. Бул табигый кооптуу практика. Көпчүлүк гитаралар көпүрөнү жана кылдарды гитаранын зымындагы жерге (калкан) зымга туташтырып, ойноткучун "ызы калкан" катары колдонушат. Трансформаторсуз күчөткүчтөрдө тармактын нейтралдуу зымы көбүнчө "жер" катары колдонулат. Эки тиштүү шнур менен, Нейтралдуу жана Hot алмаштырылышы мүмкүн (бул амптын жерин ысык зымдын үстүнө жайгаштыра алат!) Башкача айтканда, изоляциялоочу трансформатору жок гитаралык амп ойноо дубал розеткасына вилканы чаптоо сыяктуу болушу мүмкүн. Трансформаторлор, эгерде кандайдыр бир шок коркунучу пайда болсо, күчөткүчкө (демек гитарачыга) берилүүчү токтун көлөмүн чектейт жана "ысык" жердеги мүмкүн болгон көйгөйлөрдү жок кылат. Мындан тышкары, биз үч тиштүү шнурду орнотобуз, андыктан күчөткүч жерге туура келет. Жана да сактандыргыч. Жер жана сактандыргыч акылдуу жерге шилтемени сактоого жана шорттордон коргоого жардам берет. Жана биз түпнусканы мүмкүн болушунча аз өзгөртүү үчүн кичинекей "модулга" өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Эгерде кимдир бирөө баштапкы орнотууга кайтуу үчүн жинди болсо, анда алар муну кыла алышат. Бул режим радио менен да иштейт. Чындыгында, бул күчөткүчтөрдүн көбү "радио түтүкчөлөрү" же "AC/DC амперлери" деп аталышкан-алардын радио коллегалары сыяктуу, трансформаторсуз амп түз эле DCге же батарейканын кубат булагына өзгөртүүсүз туташтырылышы мүмкүн. Батареялардын татыктуу өлчөмдөгү банкы талап кылынган (100Втан жогору), бирок бул бир кезде кадимки эле көрүнүш болчу.

1 -кадам: ZZZAAAPPPP! Бул Коопсуздуктан баш тартуу

Мен муну өзүмдүн труба ампинин кайра курулушу боюнча нускап жатам: бул кубат чыпкасынын конденсаторлорун таштаңыз !!!!! Олуттуу. Муну күчөткүчтө иштеген сайын жасаңыз. Эгер андай кылбасаңыз, колуңузду колдон чыгарсаңыз, нааразы болбоңуз. Өлүп калсаң, кайра кайтып келбе жана мени капалаба …. Күч "чыпкасы" капкактары өлүмгө алып келүүчү электр тогун сактай алат жана кээде "резервуар" капкактары деп аталат. Капкактар түзөткүчтүн жанына туташкан жана электр менен камсыздоонун бир бөлүгү болуп саналат жана ACны DCге айландырууга жардам берет. Чынында, алар кандайдыр бир электр менен камсыздоонун стандарттык компоненти болуп саналат. Эгерде сиз таптакыр жоголгон болсоңуз жана муну түшүнбөсөңүз, AMPти өзгөртпөңүз. Сиз жогорку чыңалуудагы/токтун чынжырларында коопсуз иштөө үчүн жетиштүү билимге ээ эмессиз … Капкактарды чыгаруунун бир нече жолу бар, бирок бул жерде эң оңой: БИРИНЧИ, АМПти ажыратыңыз! (Бирок бул коопсуз кылбайт….) СОНУН, - Ар бир чоң капкактын оң (+) коргошун бир нече секундага GNDге өтөт. Камтылган каршылыгы бар секиргич (10K же андан көп) бул жерде учкундарды болтурбоого жардам берет … Эгерде сиздин секирүүчүңүздө каршылык бар болсо, анда эч нерсеге тийгенге чейин аны жок дегенде 30 секундга туташтырып коюңуз. - ЖЕ капкактарды бурагыч менен кыска. Биликти шассиге кой, анан капкактын оң (+) коридоруна көпүрө кыл. Бурагычтын туткасы изоляцияланганын текшериңиз (эгер боёлсо, андай эмес болушу мүмкүн.) Бул учкунга алып келиши мүмкүн … Албетте, денеңиз секирүүчү катары иштей алат (бул кыйын эмес).

2 -кадам: Демек, MY Ampге бирөө керекпи?

Биринчиден, магистраль-оңдолгон амперлер негизинен кичине өндүрүмдүү, 1-5 ватт. Өндүрүүчүлөр, адатта, чоң амперди үнөмдөшкөн эмес, эгер сиздин амфыңызда бир гана трансформатор болсо (чыгаруу трансформатору) Ооба, сизге бирөө керек. Эгерде сиздин күчөткүчүңүздө эки трансформатор бар болсо, анда сизге изоляциялоочу трансформатордун кереги жок. Алар ошондой эле жылуу болушат, андыктан 19 жолу 20 жолу шассинин сыртына орнотулат. Чыгаруу трансформаторлору (жана винтаждык түтүктөрдүн амфы жок болушу мүмкүн эмес) кичине жана ар кандай жолдор менен орнотулушу мүмкүн, алардын айрымдарын көрүү кыйын. Алар шассинин сыртында болушу мүмкүн, ооба-бирок шассинин астында же спикердин өзүндө. Бирок ишениңиз-бир жерде трансформатор болот, бирок күтө туруңуз-бул жөнөкөй эмес. Кээ бир амперлер сигналдык жолду электр тармагынан бөлүп алышкан, бирок жип чыңалуусун эмес. Эгерде үч тиштүү шнур менен жабдылган болсо, анда бул амперлер бир аз коопсузураак, анткени алар көпчүлүк учурларда изоляцияны сунушташат. Сиздин ампериңиздин изоляциясы жок экендигин билүүнүн бир жолу-түтүктөрдү изилдөө. Америкалык түтүктөр жип чыңалуусу менен префикстелген (12ax7де 12В жипчеси бар, 6V6да 6В жипке ээ ж. Б.) AC/DC чынжырлары бардык жиптерди 110В менен камсыздоодо катар иштетүү үчүн иштелип чыккан. Ошентип, алар жогорку префикстерге ээ: Бир жалпы топтом: 50C5, 35W4, 12AU6… бул 97Vга барабар, андыктан кичинекей резистор дагы 110В чыңалуусун 12-15V кошумча түшүрүү үчүн серия менен кошулду. Бул күчөткүчтү куруунун арзан ыкмасы экени дароо айкын болушу керек. Жана алардын көбү курулган, ошондуктан коопсуз көз караштан алганда-сиздин амфыңыз изоляцияга муктажбы? ООБА.

3 -кадам: Amp

Мен кичинекей Григорий Маркты $ 25 үчүн Craigslistтен алдым. Григорий шкафтарына дата штамптарын коюп, ал 1955 -жылдын 25 -мартына туура келет. Ошентип, бул кичинекей жигит 50 жаштан ашты! Пол Мароссинин Григорий амперине арналган улуу веб-сайты бар (чындыгында, Марк I мисалынын сүрөттөрү анын сайтында меники.) Бул убакыттын типтүү ватт аз практикалык ампи. Тон көзөмөлү жок, үн көлөмү гана. Балким 1-2 ватт чыгаруу кубаттуулугу. Бул сонун "конок бөлмөсү" же жаздыруучу күчөткүч. Мен буга чейин жасаган модулдардын арасында спикердин чыгышы үчүн 1/4 "джекти кошуп жаткам. Мен кичинекей динамикти сууруп, ампти 4 омдук кабинеттеримдин бирине киргизем. Күчөткүч 2 X 12 кабинасы аркылуу оңой эле эки эсе катуу чыгат…

4 -кадам: Бөлүктөр жана шаймандар…

Аспаптар Темир жана ширетүүчү Дрель жана биттер Баскычтуу бургулоочу бит (чоң тешиктер үчүн-сактандыргыч кармагыч) Бурамалар жана башкалар Бөлүктөр-Изоляциялоочу трансформатор-Сактандыргыч кармагыч жана сактандыргыч-Жыгачтын ысыгы-Жылуулукту кысуучу түтүктөр-Үч тиштүү шнур (эски компьютерден тазаланган)-Линия зымы, башка зым, жыгач бурамалар ж.

5 -кадам: Схемалар аркылуу маселелерди иллюстрациялоо

Бул жерде амптын схемасы (Пол Мароссинин веб -сайтынын толуктоолору.) Бул амптин бул түрүнө абдан мүнөздүү. Төмөнкүлөргө көңүл буруңуз:- күч трансформаторунун жоктугу.-- схемада эч кандай сактандыргыч жок.-- 35w4 диод түздөн-түз электрге туташкан.-- GNDлер түздөн-түз электрге туташкан (бул да "өлүм капкагын!" коргоого ээ)- түтүк жипчелери бардыгы түздөн-түз электр тармагына туташкан. Биз аны кантип оңдойбуз? ӨЧҮРҮҮ которгуч-үч тиштүү шнурду кошуңуз жана жерге туура бир жерге кошулуңуз Бир маселе кийинчерээк чечилет: жарым толкундуу оңдоо схемасы бар изо трансформаторун колдонуу.

6 -кадам: Изоляциялоочу трансформаторду тандоо

Көптөгөн кубаттуу трансформаторлордон айырмаланып, изоляциялык трансформаторлор 1: 1 чыңалуу катышына ээ. Чыгуу чыңалуусу (практикалык максаттар үчүн) кирүү чыңалуусу менен бирдей. Алар түзмөктү жогорку токтун потенциалынан "изоляциялоо" үчүн гана кызмат кылат. Автотрансформаторду колдонбоңуз-алар обочолонбойт.

Трансформаторлордо Вольт-Ампер же VA рейтинги да бар. VA резисттивдүү схемалар үчүн ваттка окшош (эсиңизде болсун, ватт = чыңалуу * ампер, же ватт = V * А.), бирок индуктивдүү жүктөр үчүн эмес. Индуктивдүү жүктөө үчүн сиз ватт кубаттуулугун = "VA * 0,7" баалай аласыз "же индуктивдүү жүктүн кубаттуулугу ВАнын ~ 70% ын түзөт. Вольт-Ампердеги Wiki баракчасы. Ошентип, биринчи суроо: күчөткүчтүн жалпы кубаттуулугу канча? Башкача айтканда, кубаттуулугу эмес, бул кичинекей амперди иштетүү үчүн керектелүүчү жалпы кубаттуулуктун бир бөлүгү. Көпчүлүк күчөткүчтөрдүн арт жагында энергия керектөө рейтинги бар. Менин Григорийим андай эмес, бирок аны башка үч түтүктүү амперге салыштыруу коопсуз. Менин кичинекей Kay амперим 28 ватт керектейт. Менин Danelectro DM-10 (4 түтүк) 40 ваттка жакын. Үч түтүктүү амперлердин көбү 40 ваттка жакын жерде эч нерсеге сарптабайт жана болжол менен 30 ватт эмес деп ишенүү коопсуз. Чакан ампердин жүктөмүнүн жарымынан көбү резистивдүү (түтүк жипчелери) жана 50ВАнын 70% ы 35 ватт болгондуктан, 50 ВА номиналдуу трансформатор жакшы болушу керек. Ошентип, биз 50 VA рейтинги бар Triad N68-X изоляциялык трансформатору менен бара жатабыз. Жакшы нерсе. N-68X арзан, жана ар кандай онлайн электроника дүкөндөрүнөн сатып алса болот. Бир мисал: Allied Electronics ($ 11.41 АКШ долларына.) Мусерде бар, жана Digikey, балким, ошондой кылат. Эгерде сиздин амп 50 ВАдан ашык талап кылса, Triad дагы чоң трансформаторлорду жасайт. Албетте, башка өндүрүүчүлөрдүн изоляциялык трансформаторлору да жакшы иштейт …

7 -кадам: План

Бул жерде биз өзгөртүүлөрдү кантип ишке ашыруу керектигин чечебиз. N-68X изо трансформатору Негизги-N-68X 120V же 240V AC системалары менен колдонулушу мүмкүн. US 120V 120V үчүн, эки негизги катушканы параллель жайгаштырыңыз. Бул түстөрдү байлап, электр тармагына туташтырыңыз (которгуч аркылуу ж.б.):-Кара жана Кызыл/Кара-Сары/Кара жана Жашыл/BlackEuro 240V 220-240V үчүн N-68X негизги катушкаларын сериялап өткөрүңүз: 220V / 240V тармагы- Кара жана Кара / Жашыл. Сары/Кара жана Кызыл/Кара менен бирге туташтырыңыз. Экинчи- Эки Кызыл орто зымды гана колдонуңуз. Ак зым - бул калкан. Эгерде ал ошол жерге орнотулган болсо, же сизде кандайдыр бир ызы-чуу пайда болсо, аны шассиге (же жерге жерге) туташтырыңыз. Которууну чындап иштетүү үчүн, биз аны башкача багыттоого туура келет. Биз которгучту ошол бойдон калтырышыбыз мүмкүн, бирок андан кийин изоляциялоочу трансформатордун биринчиси биротоло КҮТҮҮ абалда болмок. Шнурду ажыратуу гана транэнин кубатын кесип салмак. Которгуч дагы эле күчөткүчтү иштетет, бирок дагы деле учурдагы чүчү кулак болмок. Бул ысырапкорчулук жана "жаман форма". Түпнуска которгучту колдонуу үчүн, жөнөкөй эки өткөргүч зым тиркелип, изоляция трансформаторуна келип жаткан AC туташуусун үзүү үчүн түшүп кетет.. Штепсельдин борбордук тишинен (Жашыл болушу керек, бирок текшериңиз) зым тагып, аны шассиге туташтырыңыз. Ыктыярдуу түрдө, трансформатордун корпусун да жерге туташтырууга болот. Күч - обочолонгон ACди туташтыруу, бул жерде нерселер бир аз "iffy" болот. Жөнөкөй жол: Трансформатордун экинчиси эски электр туташуулары туташкан жерге түз туташтырылышы мүмкүн. Бул учурдаWire 1) түзөткүч табакка, ал эми сериялар филаменттерге 2) шасси жерге Экөө тең бир себептен улам кызыл … Туура жол: Кийинки кадамды окуңуз-ал жарым толкундуу оңдоо менен терең байланышат …

8-кадам: Жарым толкунду оңдоочу көйгөйдү чечүү

Бирок күтө туруңуз-35W4 түтүкчөсү бир гана диод, ошондуктан оңдоо толук толкун эмес, жарым толкундуу. Бул жаманбы? Ооба, ооба. Аталышынан көрүнүп тургандай, жарым толкундуу ректификация AC толкун формасынын жарымын гана колдонот, ал эми экинчи жарымын бөгөйт. Күч трансформаторлору чындыгында симметриялуу жүктөлүүгө ылайыкталган. Флюс талаасы бир чоку кулаганда түшөт жана трансформатор бирдей жүктү күтөт-жана кошумча чокудан бирдей өлчөмдөгү магниттик күч. Циклдин жарымына жүк болбосо, талаанын кулашы трансформатордун өзөгүн адаттагыдан алда канча тез каныктырат. Бул трансформаторго "туруктуу" туруктуу токту коет. N-68X, кичинекей трансформатор, муну чечүү үчүн иштелип чыккан эмес. Жарым толкунду оңдоо сиздин үйүңүздөгү "электр тармагына" анча деле чоң эмес. Учурдагы чүчүкулак учурдагыга салыштырмалуу аз. Натыйжада ассиметрия толкундун жалпы формасын бөлчөкчө гана өзгөртөт. Бирок бул башка түзмөктөрдө ызы-чуу жаратуу үчүн жетиштүү болмок … Мен аны биринчи орноткондо, мен N-68Xти чынжыр менен колдонууга аракет кылдым. Бирок дароо эле трансформатор 30 ваттан аз тартылганын эске алып өтө ысып кеткени айкын болду. Маселени чечүү Чоңураак изоляциялоочу трансформатор көйгөйдү жокко чыгарышы мүмкүн, бирок N68Xти колдонууда эң жакшы чечим эки жолу оңдоо - бир жолу терс чыңалууну позитивге которуу үчүн катуу абалдагы көпүрө түзөткүчү; анан 35W4 түтүк менен кайра оңдоп. Бул биздин ассиметриябызды жок кылат, анткени түтүктү тууралоочу үчүн эч кандай терс чыңалуу болбойт. Бул "айкалышуу" техникасы үчүн бешинчи сүрөттү караңыз … Көпүрөдөн кийин бир диоддун түзөткүчүнөн өткөнүнө карабастан, комбинациянын чыгышы толук толкундуу экенин эске алыңыз. Ошентип, ампердин схемасы үчүн мурдагыга караганда көбүрөөк учурдагы потенциал бар. Мындан тышкары, бул дагы тынчыраак. Жана трубанын түзөткүчүнүн (диоддун) чыңалуусу катуу абалдагы көпүрөдөн төмөн экенин эске алыңыз. Жарым толкундуу оңдоону түтүк диод менен жасоонун кажети жоктугуна көңүл буруңуз-бул абал үчүн катуу абалдагы диод "жакшы" иштейт. SS көпүрөсүн кайда салуу керек Эки жакшы вариант бар: А варианты) изоляциянын ортосунда трансформатор жана бүт амп чынжыры. Ректификацияланган AC (импульс DC) кадимки RMS AC потенциалына ээ болгондуктан, жалпы чыңалуу өзгөрбөйт. Эгерде жиптерге катуу абалдагы түзөтүүчү жана чыпкаланган DC берилсе, анда чыңалуу өтө жогору болмок, анткени жалпы чыңалуу орточо эмес, чыңалуу чыңалуусуна жакындайт. Ал эми жипчелер ийгиликсиз болмок. Бирок, чыпкалоо капкактары түтүк түзөткүчтөн кийин келет, андыктан бул көйгөй эмес. Мындан тышкары, SS түзөткүчтү кайра iso модулуна орнотсо болот. Мен башында андай кылбагандыктан, мен аны шассиге койдум. В варианты) жипчелерден кийин, жана трубанын түзөткүчүн гана азыктандырам (ампердин DC бөлүктөрү гана ассиметрияга алып келет.) Бул жакшы иштейт. Бирок бул дагы бир аз кайра туташтырууну талап кылат. Мен биринчи вариантты тандадым … Эмне үчүн түтүктү тууралагычты кошуу керек? Көпүрө амптын керектүү бардык оңдолгон токторун чыгарат … эмне үчүн 35W4 кармап турушу керек? - 35W4тен чыгуу DC чыңалуусун эң натыйжалуу SS көпүрөсүнө караганда төмөн деңгээлде сактап калат. 50C5 электр түтүгү плиталардын чыңалуусу үчүн 120В үчүн иштелип чыккан эмес. AC чыңалуусунун чыңалуусу RMS маанисинен жогору болгондуктан, оңдоо микросхемалары туруктуу DC чыңалуусун чыгарат (теориялык жактан RMSке караганда 1.414 эсе жогору.) Бирок мурда айтылгандай, түтүк диоддору анча натыйжалуу эмес. -Бардык түтүктөрдүн жиптери дагы эле катарда туташкан, ошондуктан 35W4ти алып салуу жаңы көйгөйдү жаратмак-жиптердин катарындагы (калган эки түтүк) чыңалуусун кантип кошумча 35Вке түшүрүү керек. 35W4 түтүгүн ордунда калтыруу бул эки маселени тең чечет. Мунун баары өтө зарылбы? Ооба, чоң Изоляция трансформатору менен, мүмкүн эмес. 100 же 150ВА бааланган трансформатор <50 ватт амп үчүн жарым толкун көйгөйлөрүн коопсуз чече алат, мен айтаар элем.

9 -кадам: C варианты (Хумду өчүрүү)

Макул, бир жылдан кийин, анан бир аз…

Бул өзгөрүүлөр кээ бир AC/DC түтүк микросхемаларына хом киргизет окшойт. Бир нече себептерден улам: SS түзөткүчтөрү эффективдүү, чыпкалоо бир аз жетишсиз жана толук толкундуу оңдоо PS толкунунун чокуларын 60Гцтен 120Гцке чейин жылдырат. Ошентип, ызы-чуусуз күчөткүчтү издөөдө, мен схеманы бир аз өзгөрттүм. Бул кичинекей Григорийди күчөткүчкө айландырды. Сиздин Пробег ар кандай болушу мүмкүн-ар бир күчөткүч бир аз башкача. Бул бөлүм жөнүндө ЭСКЕРТҮҮ: Жогорку чыңалуудагы DC жиптерине которуу үчүн чыгым бар-электр энергиясын керектөөнү жогорулатуу. 120В AC жипчелери үчүн күч тартуу 18 ватт; 168V DC жиптери үчүн 25,2 ватт. Муну эске алыңыз. Белгилей кетчү нерсе, бул режим 50C5 чыгаруу пентодунун табак чыңалуусун сунушталган чыңалуудан бир аз жогору көтөрүшү мүмкүн … бул мен үчүн жакшы иштеди, бирок YMMV. Option C Бул параметр SS түзөткүчтөн кийин башка чыпка капкагын киргизет. Бул бир аз кызыктай, анткени кошумча чыпкалоочу капкак эки түзөткүчтүн ортосуна коюлган. Бул жерде техникалык жактан туура эмес эч нерсе жок, жөн эле адаттагыдай эмес … (эки түзөткүч сыяктуу, бирок биз билебиз.) Экинчи түзөтүүчүгө азыраак толкундуу ток булагын берип жатабыз. Бирок, C варианты татаалдашууну киргизет: орточо чыпкасы бар болсо да, жип чыңалуусу баштапкы ACга караганда DCге жакыныраак. Бул жакшы, туурабы? DC тынчыраак. Ооба, бирок токту чыңдоо жана чыпкалоодон келип чыккан туруктуу токтун чыңалуусу AC чыңалуусуна жакын жана аны "орточо" деп эсептөөгө болбойт … Ошентип, жаңы DC чыңалуусу жогору-чындыгында, өтө жогору. Эски AC-to-DC формуласы иштеп жатат … DC чыңалуусу AC RMSтин болжол менен 1,4 эсе, болжол менен 168V. Бул, чынында эле, жиптерди өрттөп жиберет. Жогорку чыңалуу чыңалуусун ойнотуу Бирок, чыңалууну түшүрүү үчүн үч жип менен кошулган бир катар резистор бар-AC линиясы үчүн (115-120V). Биз бул каршылыкты жогорулатышыбыз керек, ал жогорку чыңалууну көтөрө алат. Ошентип, биз Rv үчүн жаңы каршылык маанисин кантип эсептейбиз? Бир нече фактылар … - үч түтүк (12AU6, 35W4, 50C5) 97 вольтту (12 + 35 + 50 = 97) түшүрөт. - ар бир түтүк 150 мА тартат (0.150 Ампер). Бул маанилүү. - акция Rv мааниси 160 Ом (120V үчүн). - жаңы жип менен камсыздоо чыңалуусу 168В. Ммм, ар бир түтүк 150 мА тартат. AaaHa! Ток бир катар чынжырдагы бардык компоненттер үчүн бирдей. Ошентип, Rv учурдагы чүчүкулагы дал келиши керек. Ом мыйзамынын убактысы (R = E / I, же каршылык = чыңалуу / ток). Келгиле, баштапкы маанини текшерип көрөлү: 120 - 97 = 23 кошумча вольт. Rv үчүн бирдей учурдагы тартууга жетүү үчүн: 23 /.150 = 153 Ом. Жакшы! Бул 160 ohm спецификацияланган наркынын дээрлик так жери. Жаңы Rv Мааниси жиптер үчүн болжолдуу DC чыңалуусу: 120 * 1.4 = 168V 168 - 97 = 71 вольт. 71 /.150 = 473 Ом. Бул стандарттык мааниге жакын … 470 Ом - бул Rv каршылыгынын жаңы мааниси. Rv 10,5 ватт таркатып жатат, 15 ватт талап кылынат. Бул сыналган жана эң сонун иштеген-биринчи жолу (ооба!) Ооба, бул кубаттуулукту жогорулатпастан, амптын учурдагы тартылышын (жалпы ватт) жогорулатат. Макул, такыр туура эмес-чыгаруу пентоду азыр пластинанын жогорку чыңалуусуна ээ, андыктан чыгаруу бир аз жогорулады. Жогорку жип чыңалуусу болжол менен 7 кошумча ватт тартат. ISO трансформатору бир аз кызыйт. Жаңы чыпка капкагы бул жерден акылга сыярлык бааны танда. Мен 22uF / 250V колдондум, бирок аны 100uF / 250V чейин өстүм. Бул жөн эле жакшы иштейт, жана 100 UF капкагы бир аз тынчыраак. Башка Anti-Hum Mods мен түз SSS түзөткүчүнүн жерин түздөн-түз шассиге карматуучу болтко көчүрдүм. Балким, бир аз жардам берет. Биринчи (филамент) фильтр капкагы да ушул жерде негизделген. Ошондой эле изоляция трансформаторун динамиктин үн катушкасынан бир аз алыстаткан. Муну эксперимент кылуу оңой … трансформатордун "модулун" ар кандай жерлерге кысып, текшерип көрүңүз. Эч кандай таасири болгон жок, бирок зыян келтире албайт. Киргизүүчү уячаларды тазалоону жана кайра орнотууну унутпаңыз, айрыкча, эгер алар түздөн -түз шассиге негизделген болсо. Бул гумдун жалпы булагы.

10 -кадам: "Изоляция модулун" куруу

Мен аны кичинекей өзүнчө модуль катары курдум, жыгачтын үстүнө орнотулган. Башка жолдор бар, албетте. Бардык компоненттер түздөн -түз кабинеттин өзүнө орнотулушу мүмкүн. Кабинанын фанерасы бул күчөткүч үчүн жука, андыктан база үчүн жыгач блокту колдонсоңуз болот. Модулдун базасын жасаңыз 1x2 теректин сыныктары колдонулган, бардык компоненттерге оңой ылайык келген узундукта кесилген. абдан стандарттуу түрү болуп саналат. Бул цинктелген металл табактын кичинекей бир бөлүгүнө орнотулган (адегенде ферма тарелкасы.) Металл табак, албетте, мындай сактандыргыч кармоочу түзүлүштү камсыз кылуу үчүн эң жакшы тандоо. Ичке фанера коопсуз болмок эмес. Тепкич сакталуучу тешикти бургулоо үчүн баскычтуу бургулоочу бит колдонулган. Жыгач бурамалар пластинаны базага туташтыруу үчүн колдонулган. N68-X трансформатору жыгач бурамалар менен коштолот. Ички байланыштарды түзүңүз. Модулду 7-кадамдын схемасы / зым диаграммасын колдонуп зымдандырыңыз. Төмөндө таба аласыз. Кээ бир көрсөткүчтөр:-Коммутатор жана сактандыргыч ысык болушу керек " магистралдык "зым.-- Коммутатордун зымын багыттоодо, мүмкүн болушунча сигнал жолунан качыңыз.- Трансформатордун негизги зымдарын белгиленгендей туташтырыңыз. Бул АКШ, 120В зымдары. Евронун зымдары башкача болот (жана 7-кадамда түшүндүрүлөт.)- Мен зымдарды туташтыруу үчүн "зым гайкаларын" колдондум, бирок ширетүү коопсузураак. Мен орнотууга канааттангандан кийин, гайкаларды солярка менен алмаштырам жана трубаны жылытуучу түтүктөр менен жаап коём. Корд үчүн кээ бир штаммды баскыла. Электр шнурлары кандайдыр бир деформацияга ээ болушу керек, болбосо ийилүү бат эле ажыратылууга же кыска болууга алып келет.

11 -кадам: Орнотуу

Макул, азыр баарын кошуу үчүн … Модулду ордуна коюңуз Ооба. Бул модулду кабинеттин ичиндеги бир жерге тиркөө дегенди билдирет. Мен жыгач бурамаларды колдондум; шайкеш келген нерсе иштейт. Аны шассиден бир аз алыстыкта орнотуу жакшы жана кээ бир шарттарда пайдалуу болушу мүмкүн. Жерди бекитүү (үч тиштүү сайгычтан жана шнурдан) Ар кандай күчөткүчтөгү коопсуздуктун маанилүү өзгөчөлүгү-бул жарактуу тышкы жер. Бул күчөткүчтү (жана ойноткучту) өтө жөнөкөй жол менен коргоого жардам берет: Эгерде кандайдыр бир тетиктер иштен чыкса, же кандайдыр бир туташуулар бошоп, кыска туташууга алып келсе, жерге туташтырылган зым "коопсуз" ток жолун камсыз кылат, ошол эле учурда агымдын кыска да сактандыруучуну күйгүзөт. Эгерде сактандыргыч күйүп кетсе, анда оңдоого көйгөй бар экенин билесиз. Жана сиз потенциалдуу коркунучтуу жабдууларды колдонбойсуз. Үч тиштүү жиптен алынган борбордук тиш-бул жер. АКШда бул жашыл зым болушу керек. Кандай болбосун, текшерип көрүңүз. Аны түздөн -түз шассиге туташтырыңыз. Ал изоляциялоочу трансформатор аркылуу өтпөйт. Күч которгучту туташтырыңыз Алдыңкы панелдеги которгучтан эки өткөргүч зымды кирүүчү AC линиясына түшүрүңүз. Линфаларда же узарткычтарда колдонулган линия сыяктуу, жакшы иштейт. Аны жабдыктар жана үйдү жакшыртуу дүкөндөрүнөн бутуңуз менен сатып алыңыз (Home Depot, Lowes ж. Б.) Керек болсо, шасси аркылуу тешигиз (мен кылдым.) Резина торун тешикке орнотуңуз, зымды шасси аркылуу сүрүп кетпеши үчүн, кыска туташууну жаратуу. Мүмкүн болсо зымды сигнал жолунан алыс буруңуз. "Жарым толкундуу" кадамда талкаланган амАга экинчи трансформаторду туташтырыңыз, бирок муну жасоонун бир нече жолу бар. -өткөргүч зым изоляциялоо трансформаторундагы КЫЗЫЛ экинчи зымдарга туташтырылышы керек. Зым анда шасси аркылуу берилиши мүмкүн оригиналдуу электр сымы кирүү hole. Add катуу абалдагы көпүрө rectifierThis бул 8-кадамда терең талкууланат жана схемалар камтылган. Төмөндөгү сүрөттү текшерип көрүңүз. Жаңы тешик монтаж болтун кабыл алуу үчүн шассиде бургуланган. Орнуна ширетилгенден кийин, жылуулукту кысуучу түтүк кошулган.