Эски зарядка? Жок, бул RealTube18 All-Tube гитара гарнитурасынын күчөткүчү жана педалы: 8 кадам (сүрөттөр менен)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:36

ОБЗОР:

Пандемия учурунда эмне кылыш керек, эскирген Никель-Кадмий батарейкасы жана 60 жаштан ашык эскирген авто радио вакуумдук түтүктөр кайра иштетилүүгө муктаж? Түтүккө гана, аз чыңалууга, батарейка менен иштеген гитара гарнитурасынын күчөткүчүнө жана бурмалоо педалына кандай конструкция жасоо керек? Менде бир аз убакыт жана калган бөлүктөр бар болчу, ошондуктан мен дагы өлгөн Милуоки шаймандарынын литий -ион батареясын заряддагычтын ичине курдум. Бул электрондук кайра иштетүү долбоорлору.

Бул курулуштун жаңгактарына жана болтторуна кирерден мурун, мен муну окугандар башталгычтан баштап керектүү көндүмдөргө жана тажрыйбаларга чейин болорун түшүнөм. Бул интернет доору болгондуктан (аягында көптөгөн шилтемелер бар), мен техникалык сайттарга түтүктөрдүн кантип иштээрин, электр теориясын, батарейкалардын иштешин, батарейкалардын кантип айырмаланышын, кантип сыноо керектигин түшүндүрө албайм. осциллографтары бар түтүк схемалары, электр шаймандарын колдонуу, кантип ширетүү ж.б. 120 жылдык электр конструкциясы бир адам үчүн өтө эле көп нерсе. Акырында, мен дизайнды ойлонуу процессин бул жерге жазып жатам, ошондо сиз менин тандоолорума кандайча жакындаганымды көрө аласыз, сиз дизайнды ыңгайлаштырууга кайраттанып каласыз деп үмүттөнөм.

Мен RealTube18 гарнитурасынын күчөткүчүн жана гитаранын педалынын схемасын иштеп чыкканымда көптөгөн ойлор келди. Акыркы продукт вакуумдук түтүк микросхемалары менен тажрыйбанын коопсуз (20 вольт DC) жана ыңгайлуу жолу менен аяктады, ал эми мага окшогон пакеттер үчүн, мен чечип койгон компоненттердин баарынан арзан.

Берилиштер:

Эски шайман батарея заряддагычун куткарыңыз.

Кимдир бирөө 60 жыл мурун ыргытпай турган боорукер болгон тиешелүү вакуум түтүктөрдү табыңыз.

Ар кандай резисторлор, конденсаторлор, розеткалар, зымдар, домкраттар жана потенциометрлер.

Сизге машыгуулардын чоң ассортименти керек болот, бургулоолордон жана кол аспаптарынан темирге, нанга, санарип мультиметрге чейин жана эски заряддагычтын батарея розеткасына бата турган батареяны унутпаңыз.

1 -кадам: Кайра иштетилген батарейканын заряды эмне кыларын кантип тандайм

Мен жөнөкөй түтүктүн күчөткүч дизайнын, транзисторлордун же интегралдык микросхемалардын жоктугун же салыштырмалуу башка компоненттерди кааладым. Акыр -аягы, акыркы дизайндагы жарым өткөргүчтөр - бул кубаттуулук жана эффект LED.

Мен муну аз чыңалуу, шайман батареясын иштетүү, ачык зымдары бар панельде коопсуз болуусун, эч кандай жипчелик же пластиналуу чыңалуу трансформаторлорунун болушун каалабадым. Төмөн чыңалуудагы нан эксперименти түтүк микросхемаларын үйрөнүүнүн коопсуз жолу жана тетиктерди ширетпей тез алмаштырууга мүмкүндүк берет (акыркы курулушка чейин). (Эскертүү: түтүктөр дагы эле тийип кетүү үчүн өтө эле ысык болуп калат.) Мен интернеттен нанга такалган 9 түтүк розетка адаптерин сатып алдым. Электролиттик конденсаторлор жогорку чыңалуудагы түтүк амперлеринин электр менен камсыздоодо талап кылынган 400 же 600 вольттогу бир туугандардан айырмаланып, арзан жана кичине.

Мен нөлдүк электрдик ызы -чууну кааладым: батарейкадан түз токту кармоо менен, аудио сигналдын өзү гана катышат.

Түтүктүн үнү: Мен муну гитара үчүн нукура трубка гармоникалык бурмалоону түзүү үчүн куруп жаткам. Мен натыйжага абдан ыраазымын. Бул күчөткүч гитаранын үнүнүн баскычы төмөн жана дисктин башкаруусу төмөн болгон сызыктуу, аз бурмалоо режиминде иштейт. Гитаранын пикаптарына жараша, бурмалоо өтө тездик менен өтүшү мүмкүн. Түтүк гитарасынын ампери менен жакшы тааныш болгондор таң калыштуу эмес, менин бир учтуу тетроддун тандоосу нурлуу электр түтүгүндөгүдөй үн профилине да, басуу күчүнүн баскычынын гармоникалык таңдайына да ээ болбойт. Ошентсе да, мен бул долбоордун жыйынтыктарын жакшы көрөм.

Жеткиликтүү: Мен бөлүктөрүмдүн кутучаларынан мүмкүн болушунча көп компоненттерди колдонууну кааладым. Мен бир нече колдонулган тетиктерди, ал тургай электролиттик конденсаторлорду колдонгонумду моюнга алам. Эгерде сиз узак убакытка куруп жатсаңыз, анда сиз дизайныңыз боюнча чечим кабыл алып, нан табакка канааттансаңыз, мен жаңы, сапаттуу электролитикалык конденсаторлорду сунуштайм-сиздин келечегиңиз 5-10 жылдан кийин конденсаторлорду алмаштырбоого бактылуу болот.

2 -кадам: Төмөн чыңалуудагы вакуумдук түтүктөрдү тандоо

Төмөн чыңалууну, чыныгы "түтүк үнүн" жеткиликтүү кылуу үчүн, мен 1955 -жылдан 1962 -жылга чейин автомобилдик радио колдонуу үчүн иштелип чыккан төмөнкү чыңалуудагы түтүк түрүн колдонууну чечтим. Бул төмөнкү чыңалуудагы түтүктөрдүн эки категориясы бар: "космостук заряд" жана кадимки. Космостук заряддын түрү, негизинен, пластинанын жогорку чыңалуу ишине шайкеш келген электрон активдүүлүгүн тууроо үчүн түтүк аркылуу агып жаткан кошумча токту колдонот. Менде эки түрү тең жакшы болчу, бирок төмөнкү чыңалуудагы кадимки типтер космостук заряддын түрлөрүнө караганда кошумча токту талап кылбайт.

Бул төмөнкү чыңалуудагы түтүктөр аз вольттуу электр транзистору ийгиликтүү иштелип чыккандыктан жаратылган, бирок жогорку жыштыктагы транзисторлор азырынча жок. Автомобилдик радио өндүрүүчүлөр стандарттык вакуум түтүктөрү үчүн жогорку чыңалуу жаратуу зарылдыгын жок кылуу үчүн 12 вольтто иштөөнүн чечимин издешкен. Көпкө созулган жок, бирок түтүктөрдүн баары эскирип бүткөнгө чейин жана төмөнкү вольттогу түтүк түрүндөгү автомобилдик радиолор кыска убакытта эле бар болчу. Бул унаа түтүктөрү жолдордун катаалдыгын чечүү үчүн иштелип чыкканы менен, микрофоникадан арылуу менен бирге иштөөнү жакшыртуу үчүн дизайндык цикл жок болчу. Үнүн жогорулатуу менен, мисалы, сиз электр тактасын таптап, аны гарнитурадан уга аласыз.

Менин бирдиктүү гарнитурамдын амп/гитарасынын педалына жетиштүү диск сигналын алуу үчүн эки, ал тургай үч триод керек болот, анан гарнитураны айдап чыгуу үчүн бир тетрод же пентод.

Tube болушу: төмөн чыңалуу түтүктөр мындан ары өндүрүлгөн, ошондуктан Болумушту Эски Сток бир гана жолу болуп калат. ишканаларды жабуу. Мен тандаган түтүктөр ушул күндөрү түтүктөрдүн эки категориясын тең билдирет. 12U7 гитарадан жасалган педаль жасоочулар арасында популярдуу, андыктан баалар жогорулады. Тескерисинче, 12J8 өтө аз кол өнөрчүлөр тарабынан колдонулат, андыктан баалар өтө төмөн. Бактыга жараша, бул төмөнкү чыңалууда, түтүктүн кубатынын таралышы ушунчалык төмөн болгондуктан, түтүктөр өтө узак убакытка созулат.

Түтүк жылыткычтын жипчеси татаал болчу. Мен 18-20 вольттук шайман батареясын колдонуп, өзүнчө жылыткычтын жипчелеринин электр схемаларына акча/мейкиндикти/күчтү текке кетиргим келбеди. Мен жиптердин катарына жана/же параллелдүү түрдө 18-20 вольттогу өндүрүүчүлөрдүн толеранттуулук чегинде иштешине мүмкүндүк берген түтүк айкалышын табууну чечтим. Кийинчерээк утуш тартиби жөнүндө дагы талкуу болот.

Түтүктөрдүн түрлөрү: Мен классикалык бир учтуу А классындагы операция үчүн тетродго же пентоддук күчөткүчкө кош триоддун алдын ала күчөтүлүшүн кааладым. Үчүнчү триод, эгер мага пайда керек болсо, иштей алмак, бирок мен бул кошумча пайдага муктаж болбой калдым, андыктан тетрод/триод комбо түтүк кереги жок, бир тетрод.

Кош триоддордун, Төмөн Вольттогу түтүктөрдүн тизмеси өтө кыска. Бул түтүктөрдүн эч бири чыныгы "космостук заряд" түрү эмес, анткени бул ыкма кубатуулукту жогорулатуучу түтүктөн айырмаланып, кубат берүүчү түтүктө көбүрөөк токтун өтүшүнө мүмкүнчүлүк берүү үчүн колдонулат.

Төмөн чыңалуудагы, кош триоддуу түтүктөрдүн сүрөтүн караңыз. Мен бул сүрөттөрдүн канчалык жакшы жүктөлөөрүн билбейм, андыктан чечим аларды окууну кыйындатат.

Күч тетрод үчүн 12J8, 12DK7 жана 12EM6 баары татыктуу күчкө ээ болгон. 12J8 түтүгү боштук эмес заряддын эң жогорку кубаттуулугуна ээ жана 12 вольтто 0.325 ампер жылыткыч агымына ээ.

Төмөнкү чыңалуудагы тетрод түтүктөрүнүн сүрөтүн караңыз.

Мен 12J8 0.325 ампер ток менен иштей турган кош триод түтүгүн издеп жүрдүм. Бактыга жараша, 12U7 түтүкчөсүндө жылыткычтын борбордук капкагын колдонууда 6 вольттогу 0,3 ампердик жылыткыч агымы бар.

Ошентип, бир 12J8 жылыткыч 12.6 вольтто бир 12U7 менен бөлүнгөн жипчелүү конфигурацияда 6.3 вольтто 12.6+6.3 = 18.9 вольтту түз эле 0.3 амперге жакын келет. 18-20 вольттук шайман батарейкасы бул айкалышка эң сонун дал келет. Сизди кызыктырган түтүктөрдүн иштөө параметрлерине карата өндүрүшчүлөрдүн толеранттуулугун көрүү үчүн интернеттен "түтүк маалымат баракчасын" издеңиз. Тестирлөөдө, мен бул жиптерди иштеткен 20 вольттогу толук заряддалган батарея 11.8 вольттон 12J8ге чейин жана 7.2 вольттон бөлүнгөн 12U7 жылыткыч (14,4 вольт бөлүнбөгөн жип эквиваленти). Бул баалуулуктар бул түтүктөр үчүн 10дон 16.9 вольттун ичинде, жана.32 амперде чуркаган. Мен бул комбинация менен абдан бактылуу болдум.

Дагы бир эскертүү: 12U7 аздыр -көптүр атайын тыкан 12AU7 түтүкчөсү. 12AU7 (европалык код ECC82), жок дегенде 1946-жылы кайра иштелип чыккан жана балким мурда, жогорку чыңалуудагы иштөө үчүн арналган жана анын мыкты аудиого чейинки амп аткаруусуна байланыштуу бүгүн кайра чыгарылган.

Толуктуулук үчүн, пентоддордун же тетроддордун "Space Charge" түрлөрү 12U7дин бөлүнгөн жылыткычынын 0,3 амперине ылайыктуу учурдагы дал келүүгө ээ эмес. Жана космостук заряддын торунун эсебинен трубанын жалпы агымы жогору. Ошентип, 12J8 электр түтүгү үчүн менин тандоом болду. Эгерде сиз башка багытта бара жатсаңыз, анда жогорку тарелка агымдары сиз үчүн жагымдуу болушу мүмкүн. Кошумча маалымат алуу үчүн жасалган "космостук заряд" электр түтүктөрүнүн сүрөтүн караңыз.

Ошентип, менин долбоорум үчүн эң мыкты матч-12U7-12J8 жуп. 12J8 20 мВт аудио чыгаруу кубаттуулугуна ээ, бул 40 мВт кубаттуулуктагы 12K5тен кийинки экинчи орунда турат. Бирок, пластинанын чыңалуусу 12,6 вольттун ордуна 18-20 вольтту түзгөндүктөн, кубаттуулук бир аз жогору болот, менин өлчөнгөн натыйжам 40 мВт-менин иш жүзүндөгү кубаттуулук булдан жогору болду, бирок бурмалоо өтө жогору болчу. Белгилей кетсек, кээ бир түтүктөрдүн экрандары жана плиталары максималдуу 16 вольтко ээ, бирок көпчүлүгү 30 вольтто бааланат-12U7 жана 12J8 экөө тең 30 вольтто.

Ыңгайлуу түрдө, бир бүтүн 12J8 кубаттуулук баскычын 12J8'дин 12U7 фазалуу бөлүштүргүч менен 12J7 менен эки 12U7 жана эки 12J8 жалпы мааниге алып келет, башкача айтканда жылыткычтар дагы бир 12J7 менен бир катар 12U7 иштей алат, болгону эки жолу. Ошентип, бул күчөткүчтүн push-pull версиясы менин чектөөлөрүмдүн чегинде жасалат. Мен качандыр бир убакта push-pull версиясын курушум мүмкүн.

Түтүк бренддери жөнүндө кыскача эскертүү: Жаңы Эски Сток түтүктөрү үчүн (негизинен 1980 -жылга чейин жасалган), бренддер сапаты боюнча бир аз айырмаланышкан, бирок бул түтүктөр үчүн мен иштин айырмасын (мен үчүн) байкаган жокмун. RCA болобу, Sylvania, GE, ж.б., же автомобилдердин өндүрүүчүлөрүнүн аттары жазылган (FoMoCo, GM ж..

3 -кадам: Amp корпусун тандоо

Мен керектүү батарейка үчүн батарейкага туташкан жана гитаранын педалы катары колдонулушу мүмкүн болгон корпусту колдонгум келди.

Ryobi версиясы үчүн, мен таштандыга ташталган Ni-Cd заряддагычын колдондум, ал электрондук кайра иштетүү сапарын күтүп турган. Керексиз ички элементтерди алып салгандан кийин (башка долбоордо туруктуу токтун булагына кайра иштетилүүгө тийиш), керектүү компоненттерди орнотуу үчүн жетиштүү орун калды. Бул эскирген Ni-Cd кубаттагычтары үчүн абдан ыңгайлуу колдонуу.

Ошо сыяктуу эле, Milwaukee M18 версиясы үчүн мен иштебей калган заряддагычты интернеттен сатып алдым жана корпусту жарып алдым. Бул жерде кошулган кадам: мен колдонгон заряддагычтын батареянын оң терминалы туура эмес, ошондуктан терминалды туура абалда кылдат кесүү жана эпоксиддөө талап кылынат. Бул M18 заряддагыч түзүлүшү литий -иондук батарейка үчүн болгон жана атайын кубаттоочу туташууларды талап кылган.

Компоненттерди тешип жатканда жана тешиктерди бурууда сабырдуулук - бул жакшы сапат. Пластик менен, жаракаларды же туура эмес жерлерди болтурбоо үчүн акырындык менен барыңыз. Жана корпустун көпчүлүк бөлүгүн лента менен жабыңыз: бул бургулоо үчүн белгилөөгө мүмкүндүк берет жана корпусту дагы чийүүдөн коргойт. Кандайдыр бир тешик жасоодон мурун, бардык компоненттердин жайгашкан жерин элестетүүгө убакыт бөлүңүз. Түзүлгөндөн кийин компоненттердин ортосундагы аралыкты жакшы өзгөртүү мүмкүн эмес.

Түтүктөрдү бургулоо үчүн, мен коробкага бекитилген forstner битти жана алдын ала бургуланган жыгачтын сыныгын колдонуучу катары колдондум. Бир тешик араа жакшы иштесе болмок.

Ар кандай корпусту кайра максаттоо үчүн сизге көптөгөн шаймандар керек болот. Эгерде сиз мындай нерселерди жасап тажрыйба топтоп жатсаңыз, мен алгач керексиз корпуста машыгууну сунуштайм, эгерде сиз бир эле эски кутудан экөөнү ала алсаңыз, анда эгерде иш бузулса же болбосо Сиздин жайгаштырууңуз жаккан жок.

4 -кадам: Компоненттерди тандоо

Резисторлор: Мен көптөгөн жылдар бою миллиондогон резисторлорду топтодум, алардын көбү көмүртек курамы түрүндө. Бүгүнкү күндө мен ишеничтүүлүктөн улам көмүртектин курамын сунуштабайт элем. Мен колдо болгон нерсени колдондум. Мунун баары төмөн чыңалуу болсо да, сиз бардык жерде кичинекей 1/8 ватт резисторлорду колдоно албашыңыз мүмкүн-резисторду кууруп албашыңыз үчүн математиканы колдонуңуз (кубаттуулугу = ток^2*каршылык).

Конденсаторлор: бул 25 вольттон төмөн болгондуктан, ар бир электролит 25 вольтко бааланышы мүмкүн, кээ бирлери төмөн. Ошентип, булар мен 350 вольттуу В+амперде колдонгон конденсаторлорго салыштырмалуу арзан. Бул жогорку мегаомдук тор каршылыгы менен кошкуч капкактары 0.022 жана 0.1 uFтен кичине болушу мүмкүн. Бирок, менде 100в деп бааланган ар бир маани бар, ошондуктан мен аларды колдондум. Эгерде сиз бул түрдөгү долбоорлор үчүн алардын баштыгын сатып ала турган болсоңуз, анда мен он 0.05uF 100V бааланган пакетти сунуштайм, же 0.1uF, эгерде тон контролдоо экспериментке же ассортиментке муктаж болсо. Кошуу капкактары негизинен бас жыштыгы жоопторун чектейт.

Чыгуу трансформатору: Адатта, жогорку чыңалууда жана туруктуу токто, аудио чыгаруу трансформатору чоң жана оор жана кымбат. Бирок, мен 70 вольттуу линия трансформаторун колдондум, бул төмөнкү DC токтор үчүн жакшы. Булар жеңил жана арзан. Эгерде сизде ылайыктуу аудио чыгаруу трансформатору бар болсо, анда ал дагы жакшы угулушу керек, бирок 70в трансформатор иштейт. Долбооруңузга туура кранды тандоо боюнча тармакта көптөгөн көрсөтмөлөр бар, бирок мен 12W8 чыгуусуна көрсөтүлгөн болжол менен 2500 Ом жүктөө импедансын алуу үчүн 2W кранын тандап алдым.

Жүк: Мен муну параллель 16 омдук гарнитура/гарнитура үчүн иштеп чыккам. Эки 16 ом параллель 8 ом болуп саналат, ал 70 вольттуу линия трансформатору 8 ом чыгаруу үчүн жакшы иштейт. Бирок, мен гарнитурага/муляждык жүктөмгө 1 Ом резисторун чыңалуу бөлүүчү катары кошуп, гитаранын педалынын төмөн болушун камсыз кылдым. Бул бөлүштүрүүчү эксперименталдык жол менен аныкталып, стомбокс которгучу басылганда, өндүрүшкө айланып өткөндө, кирүү чыңалуусуна окшош болгон күчтүү эффект чыгуучу чыңалууга багытталган.

5 -кадам: Менин схемамды долбоорлоо

Ар кандай татаал электрондук схема бир нече жөнөкөй схемалардан турат. Менин схемамдын эскизи жүктөлдү.

Гитаранын кириши: Гитаранын кириши дароо эки полюстун кош ыргытуу стомбоксунун биринчи уюлунун бир четине чейин токтоду жана биринчи триоддук этаптын кирүү конденсаторуна уланат. Бир катушка пикап 0.07vac сигналын коет, ал эми humbucker 0,7 вакуумга жетиши мүмкүн.

Алдын ала күчөтүү: Күчөтүү факторун максималдаштыруу үчүн, 12U7 биринчи триоду үчүн сетка-агып кетүү тандалды. Бириктирүүчү конденсатор сетка-агып калыс иштеши үчүн керек. Бул конденсатор эксперимент учурунда тобокелдикти азайтат, бул туура эмес туташуунун кирүү тестинин булагына же гитаранын пикапына туруктуу токту кайтаруусун мүмкүн кылбайт. (Мен муну эмнеге белгилеп жатканымды айткым келбейт …) Баары бир, тордун агып кетүү каршылыгы негизинен ысык катоддун аймагындагы электрондордун булутунун (чындыгында "космостук заряд" булут) иштеши принциби боюнча иштейт. кичинекей электрон агымын резистор аркылуу катодго же В+ менен камсыздоого кошууну сунуштаңыз. Эксперименталдык түрдө, B+ менен туташкан 5 мегамдук резистор мага эң жакшы угулду жана болжол менен -5 вольтту берди (агуу агымы маалыматтык баракчага 10уАга чейин жетиши мүмкүн). 0.7vac бир humbucker пикап менен, -0.5v жагы иштөө үчүн абдан жакшы жер. Айырманы угуу үчүн 2ден 10 мегаогго чейинки ар кандай баалуулуктар менен эксперимент жасап, аны осциллографта көрүңүз. (Осциллограф абдан адистештирилген, бирок эгер сиз конструкциялар менен эксперимент кылгыңыз келсе, чынында баалуу.)

Батареяны белгилөө жөнүндө эскертүү: көчмө радио батареялары үчүн "А", "В" жана "С" аттары 100 жыл мурун түзүлгөн. Менин дизайн жылыткычтар үчүн башка чыңалууга муктаж болбогондуктан, бул дизайнда "А" батареясы жок. Баары пластинанын чыңалуусунан, башкача айтканда "В" батареясынан иштейт, андыктан "А+" байланышы жок. Ошондой эле, мен резисторлор менен торлорду кыйшайтып жатам, ошондуктан "С" батареясы жок.

Экинчи аудио этап: Бул биринчи этаптын өндүрүшүнөн азыктанган 12U7нин экинчи триоду. Бул этап катоддук-бир жактуу шайкеш 10K потенциометр. Бул казан мен "диск" көзөмөлү катары колдонгон нерсем, негизинен ушул экинчи этаптын күчөтүү факторун жогорулатуу үчүн, бул бурмалоого алып келүүчү гитаранын деңгээлин төмөндөтөт. Көңүл буруңуз, бул дизайн менен, эгер сиз гитаранын үнүнүн баскычы бар гамбукка кирсеңиз, анда ар бир этап каныккан жана угулат, жакшы эмес, анткени үч этап тең бурмаланып жатат. Бирок, сиз гитаранын үнүн, амптын диск орнотуусун жана күчөткүчтүн деңгээлин ортосунда эксперимент кылганда, көптөгөн обондор табылат. Бул кулагыма 6V6 түтүгүндөй жакшы угулбайт, бирок ошентсе да кызыктуу. Педаль катары колдонуу үчүн Автоматтык кирешени башкаруу схемасы жакшы болмок, бирок азырынча мен аны амбициялуу сезбейм.

Тон көзөмөлү милдеттүү эмес. Жана сиз каалаган обон стек менен эксперимент жасай аласыз. Кээ бир тон башкаруу конфигурациялары сиздин кошулган сигналыңызды абдан начарлатышы мүмкүн экенин билиңиз.

Power баскычы: 12J8 мен колдонгон эмес, эки камтылган диоддор бар. Булар радио сигналдарды табууга (күүлөөгө) жана андан кийин (жаңыдан ойлоп табылган) кубаттуу транзисторду айдоого жетиштүү түрдө күчөтүүгө арналган. Мен диоддун жалпы катодун жана аноддорун жерге (- батареяга) байладым, алар негизинен инерттүү болуш үчүн. Теориялык жактан алганда, потенциалды өзгөртүү аркылуу тетрод бөлүмү менен диоддордун ортосундагы сыйымдуулукту өзгөртүүгө болот, бирок башка бирөө муну менен эксперимент жасай алат …

Чыгуу сигналы алгач гарнитуранын уячасына, андан кийин педальдын чыгуу сигналын өчүрүү үчүн схеманын 1 Ом резисторуна кайра барат. Ошентип, кулакчындар туташтырылбаса, борттогу 16 Ом жүктөө резисторлорунун кубаттуулук түтүгүнө жүктөө болуусуна мүмкүндүк берүүчү үзгүлтүккө учуроочу контакттары бар гарнитура уячасынын бул түрүн колдонуу маанилүү.

Тетрод экраны биринчи эки этапта B+ сыяктуу эле В+ энергия менен камсыздоочу тепкич түйүнүнө туташкан- Мен буларды ажыратуу менен тажрыйба жүргүздүм (12J7 экрандан 12U7 B+), бирок мен масштабда эч кандай артыкчылык көргөн жокмун. Сиз буларды B+ тепкичинде 200 омдук резисторлор менен ажыратып, ар бир түйүнгө 25uF кошууну каалашыңыз мүмкүн.

Электр менен камсыздоо конденсаторлору: 12J8ди азыктандыруучу B+ түйүнүндө 100uF конденсатору бар, бирок ал капкактардын тегерегинде отурат. Калган электр менен камсыздоочу тепкич түйүндөрү 22uF же 47uF болушу мүмкүн. Бул капкактар бул жерде 60 Гц ызы чыпкалоо үчүн эмес, жөн эле жооп. Электр менен камсыздоо тепкичтериндеги сыйымдуулуктун төмөндүгү сизге түтүктүн ректификацияланган амперлерин эске салуучу бир аз "салбырап" бериши мүмкүн-мен муну менен эксперимент кылган эмесмин.

Мен стомбокс которгучунун экинчи уюлун B+ түтүк пластиналарына же "айланып өткөн" LEDге жөнөтүү үчүн колдондум (адатта стандарттык гитаранын педальдарында жасалбайт, бирок Ryobi заряддагычында үчүнчү светодиод бар болчу). Жылыткычтар жана "күч" светодиоду түздөн -түз негизги электр которгуч контактынан иштейт. Эффект өткөрүлгөндө плиталардан электр энергиясын алып салуунун эч кандай пайдасы жок, анткени "күтүүчү" которуу чындыгында жогорку вольттогу түтүктөрдө алгачкы жылытуу үчүн гана арналган, бирок мен батарейканын сарпталышын азайтууну көздөп жатам. мен каалаган жол менен. Түтүктөр нормалдуу угулушу үчүн 25 секунд талап кылынат, ошондуктан мен стомбокс которгучу барларды айландыргым келген жок. Ошентсе да, бул бирдиктүү дизайн амптын үчтөн бир бөлүгүн гана тартат, андыктан 4-амп-сааттык батарея теориялык жактан 12 саат бою айдай алат. Мен, албетте, батарейканы кайра заряддоого чейин тестирлөөдө көп саат иштедим.

Артка кылчайып карасам, балким, B+ киргизүү терминалына туура келген сактандыргычты салышым керек болчу. Бул корпустун ичинде кандайдыр бир күтүлбөгөн маселе болгондо өрт чыгуу ыктымалдыгын азайтат. Мен сиз курган нерсеңизди сактоону сунуштайм, анткени батареялар чынжырга көп токту төгүп салышы мүмкүн.

Дизайнымды түзүү жана өркүндөтүү үчүн кагазды, тажрыйбамды, компьютердик таблицаны, мультиметрди жана осциллографты колдондум. Ошол татымалдарды симуляциялоону каалагандар үчүн, компьютерде дээрлик бардык схемаларды колдонуунун чоң артыкчылыгы бар. Мен түшүнөм, бирок түтүктөрдү мыкты моделдөө оңой эмес (айрыкча төмөн чыңалууда сетка агымы менен), андыктан сиз чыныгы компоненттерди чогултууга келгенде, чынжырдын жүрүм-туруму бир аз четтеп кетсе, таң калбаңыз. симуляция Электрондорду тор, экран жана пластина багытында заряддалган "булутка" чыгарган катод түшүнүгү моделдөө үчүн өтө кыйын болушу керек, айрыкча 12J8 сыяктуу түтүктөр үчүн жетиштүү эмес. кимдир бирөө операциялык ийри маалыматтарды жарыялоого.

6 -кадам: Өзүңүздүн дизайныңызды жасаңыз

Мен эки ампердин эки курулуш фазасынын сүрөттөрүнүн тобун жүктөдүм. Мен обондор жөнүндө түшүнүк берүү үчүн төрт түрдүү орнотууда бир нече гитаранын аккорддорун жаздырдым.

Бул жердеги менин дизайным - бул сизге өзүңүздүн максатыңызды, өзүңүздүн түтүктөрүңүздү, форма факторун тандап, трубалар жөнүндө билүү үчүн аны коопсуз чыңалууда кура алаарыңызды көрсөтүү үчүн идея. Гибриддик амп жасоо үчүн арзан, батарея менен иштеген интегралдык микротолкунду жана динамикти кошсоңуз болот. Сиз чыныгы түртүүчү түтүктү же транзистордук күчөткүчтү жасай аласыз. Башка DC токту колдонуп, көбүрөөк кубат алуу үчүн бул түтүктөрдү 30 вольтто иштетсеңиз болот. Батарейканын ордуна ac-to-dc энергия булагын колдонсоңуз болот. Сиз линиялык иштөө режимдерине бир жактуу карап, аудиофилдик гарнитураны күчөтө аласыз. Гитаранын ар кандай эффекттерин курууга болот. Бул 19 дюймдук rackmount версиясына топтолушу мүмкүн. Ал үчүн барыңыз. Аракет кылгыңыз келген нерсе башка бирөөнүн идеясы сыяктуу эле жарактуу экенин билип, эс алыңыз.

Менин бир гана эскертүүчү кеңешим, бул темаларга салыштырмалуу жаңы келгендерге. Көңүлүңүз чөгүп кетпеш үчүн кичинекей кадамдарды жасаңыз. Нан жана электр менен камсыздоону алыңыз жана микросхемалардын иштешин үйрөнө баштаңыз. Бир түтүк же бир транзистор менен иштеңиз жана татаалдыгын кошуудан мурун анын кантип иштээрин көрүңүз. Төмөн чыңалууда, сиз дагы деле 25 цент транзисторун чегип койсоңуз болот, бирок алыска кетпесеңиз, түтүктү бузбайсыз, мисалы, В+ ды башкаруу тармагына узак убакытка туташтыруу. Акырындык менен татаалдыкты кошуңуз. Эгерде сиз санариптик мультиметрди, функция генераторун (телефондогу колдонмо) жана осциллографты (эски компьютердеги отургуч жабдууларын же колдонмону/программаны) ала алсаңыз, анда сизге көп нерсени үйрөнүү үчүн керектүү нерселердин баары берилет. Бул билим сизди санариптик сигналдарды иштетүүгө, же учурдагы жабдууларыңызды өзгөртүүгө же сынган жабдууларды оңдоого түрткү бере алат.

7 -кадам: Ыраазычылыктар

Мен бул жерде айтылган бардык ойлорду ойлоп тапкандай түр көрсөтпөйм.

Эгерде сиз интернетте патенттерди издесеңиз (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, бир нечесин кокусунан атоо үчүн), же "sophtieamps" же "Frank's massive tube data data collect" же "NJ7P's tube guides with теориясы" же "tubetheory" же "antiqueradios" же "diyaudio" же "космостук заряд түтүктөрү" же "angelfire" же "radiomuseum" же түзмө -түз башка миңдеген баракчалардан, сиз көптөгөн гитаралык ампаларды, гитаралык педальдарды, гарнитураны күчөткүчтөрдү жана жалпы түтүк схемасын жетектей аласыз. менин жана сеники. Баарына ыраазычылык билдирем, жана келечек жаратуучуларга/кайра иштетүүчүлөргө эң жакшы каалоолор.

8 -кадам: A (Өтө Техникалык, Кечиресиз) Техникалык Долбоорго Жаңыртуу:

Акыркы бир нече жумада мен дизайнга эки жолу оңдоп -түзөдүм.

Биринчиден, тетроддун кубаттуулугун жана үнүнүн сапатын оптималдаштыруу үчүн экран чыңалуусун 12,6 жана 13,3 вольттун ортосунда чыңалуу бөлүштүргүч менен койдум. Мен эксперименталдык түрдө B+ дан экранга чейин болжол менен 3K резисторго, андан кийин жерге 10K каршылыгын орноттум. Мен экранды катодго 1 же 2 UF капкагы менен айланып өттүм. Бул экрандагы чыңалууну орнотуу үчүн сиздин чындыгыңызга жараша 3K жогору тууралашыңыз керек болот. Учурдагы 3K аркылуу 2mA бир аз. Экран плитанын жана катоддун чыңалуусунун өзгөрүүсүнө жараша экранга өз ишин жакшыраак аткарууга мүмкүнчүлүк берүү үчүн азыр 1uF айланып өтүүчү конденсатор менен катодго байланган. Бул экран чыңалуусун орнотуучу, эң жогорку чыңалуудагы тетрод үчүн эң жакшы архитектура болуп көрүнөт.

Экинчиден, мен Ryobi 18v литий -ион батарейкасы 15 секунд сайын кандайдыр бир санариптик заряддагыч байланышын чыгарарын жана "кене" үнүн пайда кылаарын билдим. Бул DC чыңалуусунун үстүндө кыска ток. Мен ал үчүн чыпкалуу тепкичти коштум. Эгерде сиз кичинекей (1 же андан көп мХ) индукторду ала алсаңыз, анда аны электр менен камсыздоо чыпкасы тепкичине кошсоңуз болот. Мен индуктор аркылуу жылыткычтын агымын өткөрүүнүн зарылдыгын көргөн жокмун.

Акыркы эскертүү: 10K потенциометр жакшы сапатта болушу керек, анткени ал бир нече миллиамптарды көрө алат жана ар кандай ызы -чуу түз эле пластинкага түшүп, үнгө таасирин тийгизет.

Эгерде кимдир бирөө вакуумдук түтүктү жогорку чыңалууда сынап көрүүнү каалабаса жана анын ордуна ушул сыяктуу нерселерди сынап көрсө, мага кабарлаңыз.

Окуу үчүн рахмат.