Tube Curve Tracer: 10 кадам

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:44

Бул ошол жердеги түтүк амп энтузиасттары жана хакерлери үчүн. Мен сыймыктана турган стерео амперди кургум келди. Бирок, аны туташтыруу учурунда, мен кээ бир 6AU6лар жөн эле керек болгон нерседен баш тарткандыгын көрдүм.

Менде 1966 -жылдагы RCA Receiving Tube Manual көчүрмөсү бар жана 30 жыл бою ар кандай электрониканы иштеп чыккандыктан, мен кээде түзмөктө жарыяланган маалыматтарды бир аз туз менен алуу керек экенин түшүнөм. Бирок бул китептерде жарыяланган түтүк маалыматтары, албетте, кандайдыр бир үлгү үчүн чыныгы схемада жүрүм -турумдун кепилдиги эмес.

Мен кичинекей табактын ийри үй -бүлөлүк диаграммасын жакшы көрөм, жогорудагы сүрөттө, китепте жана менде болгон түтүктөрдү көргүм келгени ушул. Түтүк текшергичти колдонуу, ал тургай, жакшы калибрленген, жогорку сапаттагы үй-бүлөнүн ичинде бир табак ийри сызыгында сизге бир гана маалымат пунктун берет. А сиз кайсы ийри сызык экенин да билбейсиз. Бул өтө жарык эмес. Базардан ийри трейкерди сатып алуу кымбат жана сейрек болушу мүмкүн (Сиз эски TEK 570ти EBAYден жылына бир жолу 3000 долларга же андан жогору таба аласыз) жана жергиликтүү түрдө табуу мүмкүн эмес.

Ошентип, мен аны курууну чечтим. P. S. Мен бул жерде бул ТКТнын айрым жакшыртууларын бүтүрдүм:

1 -кадам: Райондук дизайн

Мага салыштырмалуу жөнөкөй схема керек болчу, бирок жогорку табак жана экран торунун чыңалуусун, ошондой эле тепкичтик көзөмөлдөөчү тордун чыңалуусун ½ V, 1V ар бир кадамы менен камсыздайт, ж. жогорку чыңалуудагы трансформатордун оромосу, мен пластинанын агымы толкундун өйдө түшүп бара жаткан мүнөздүү жол менен кетерин түшүндүм. Толкундун формасы так, калибрленген же кандайдыр бир формага ээ болбошу керек, бирок ал кескин түрдө көтөрүлүп түштү. Ал тургай, ар бир көтөрүлгөндө же түшкөндө бир калыпта болушу керек эмес болчу. Пайда болгон ийри сызыктын формасы сыналуучу түтүктүн өзгөчөлүктөрү менен гана аныкталат. Бул тактыктын жогорку вольттогу генераторуна болгон муктаждыкты жок кылды, бирок мен бул үчүн трансформаторду сатып алышым керек болчу …

Мен ар кандай учурдагы базалык типтер үчүн бир нече түтүк розеткасына ээ болгум келди, бирок акыры төрт: 7 жана 9 пин миниатюрасы плюс сегиздик розеткаларга жайгашты. Мен ошондой эле эски түзөтүүчү түтүктөрдү сынап көрүү үчүн 4 пин розетканы коштум.

Кадам баскан генератор-бул трансформатордун башка оромунан 60 Гц толкуну тарабынан алдыга жылдырылган эсептегич тарабынан башкарылган 4-разряддуу R-2R тепкич түрү.

Жип чыңалуусу 1940 -жылдардагы эски ReadRite түтүк текшергичинен жыртылып алынган трансформатордон келип чыккан, ал көптөгөн жип чыңалуусун 1.1 Вдон 110 Вго чейин камсыздап, аларды тандоо үчүн которгучтан келген.

Баардык түтүкчөлөрдү орнотуу үчүн которуштуруу ыкмасын табуу эң эле пайдасыз болуп чыкты, ошондуктан мен бүт көйгөйдөн оолак болдум жана ар бир номерлүү пин менен патч зымдарын колдондум жана 5 тараптуу банан коннекторлоруна алып келдим. Бул мага акыркы туташуу ийкемдүүлүгүн берди жана жакшы которулуу ыкмасын табууга аракет кылуудан мага тоскоолдук кылды.

Акыр -аягы, эң чоң көйгөй плитанын агымын өлчөө болду. Мен катод тогун өлчөгөн жокмун, анткени ал экрандын торун кошкондо БАРДЫК элементтердин агымдарынын суммасы. Пластинанын агымы өлчөнүүчү жер (табакта) толкундун чокусунда болжол менен 400В чейин көтөрүлгөн. Ошентип, OP-AMP IC'лери иштей алышы үчүн, каршылыкты бөлүштүргүч менен пластинанын чыңалуусун 0-6Вге бөлгөндөн кийин, чоң киреше, абдан тең салмактуу дифференциалдык күчөткүч керек болду. LMC6082 кош тактык OP-AMP муну абдан жакшы аткарды жана анын сигнал диапазонун жүктөө үчүн жерди камтыйт, ошондуктан аны бир камсыздоо катары зым менен байланыштырууга болот.

Табактын учурдагы жана пластиналык чыңалуу көрсөткүчтөрү BNC туташтыргычтарында A-B режиминде иштеген осциллографка чыгарылган, андыктан бул эки чоңдуктун акыркы диаграммасы бири-бирине каршы түзүлүшү мүмкүн.

Кээ бирөөлөр схеманын так көчүрмөсүн сурап жазышкан, анткени көрүнгөнү абдан бүдөмүк болчу. Мен аны алып салып, PDF версиясына алмаштырдым. Жашыл сызык кичинекей кол зымдуу электр тактасына бардык схеманы камтыйт. Райондун бир нече бөлүгү 7 -кадамда кеңейтилет.

Курууда бир нече сюрприздер болгон жана алар жөнүндө кийинчерээк сүйлөшөм.

2 -кадам: алдыңкы панелди жасоо

Мен аны 19 "x 7" x 1/8 "thum алюминийден жасалган панелдин үстүнө курууну чечтим. Кийинчерээк ал сынык текчелерден жасалган жыгач куту менен колдоого алынмак.

Жогорудагы биринчи сүрөт жакшы уюштурууну аныктоо үчүн панелге жайгаштырылган кээ бир негизги бөлүктөрдү көрсөтөт. Чоң ачык мейкиндик кол менен зымдуу ПКБнын кайсыл жерде тургандыгын билдирет. Бир нече механизмдер сыналды. Бардык панелди сүрөтчүлөрдүн скотчунда жаап, бургулоо пункттарын белгилегенден кийин (менде болгону Гринлинин шасси менен бир нече сокку жана тешик жасоо үчүн кичинекей бургулоочу пресс гана болгон), мен бардык тешиктерди бургуладым. Эскертүү: ар дайым кичинекей (1/16”) пилоттук тешиктен баштаңыз, алюминийден да жана чоңураак кадамдарга чейин иштеңиз. Мен банандын туташтыргычтарынын 1/2 дюймдук тешиктерин жасоо үчүн үч өлчөмдөгү бургу колдондум. Борбордук сокку колдонуу да жакшы идея.

Сүрөттө зымдын катушкасы жип чыңалуусунун которгучунда турат, анткени ал трансформаторунан али ажырай элек.

Бул учурда эки трансформатор үчүн тешиктер казылган.

Эң кыйын болгон тешик 9-пин розеткалуу тешик болчу, анткени менде бул диаметри жок болчу, бирок аны 7-пин оюгу үчүн тешип, андан кийин чоңураак өлчөмгө жеткиришим керек болчу. Бул жумуш болчу.

Жалгыз тик бурчтуу тешик электр которгуч үчүн болгон. Ал ошондой эле тегерек тешиктен чыгарылган.

3 -кадам: панелди чогултуу

Кандайдыр бир тетиктер болоордон мурун эмне кылыш керек болсо, мен тетиктерди монтаждоодон мурун панелдеги көп нерселерди белгилөөм керек болчу. Бул мектеп күндөрүнөн калган LetraSet тамгалары менен жасалган. Менин билишимче, муну азыр Англияда гана сатып алууга болот. Мен аны тунук спрей Варатхан каптоочу үч кат менен жаап койдум. Бул убакыттын өтүшү менен канчалык чыдамкай болорун билбейм, бирок ушунчалык жакшы… Жипченин которуштуруу баскычтары кийинчерээк кол менен жасалды, анткени менде тиешелүү өлчөмдөгү тамгалар жок болчу.

Ачык беж түстүү сактандыргычтын кармагычы оң жактын жогору жагында, шнур кетүүчү күч кирүүчү тешиктин жанында. Төмөндө неон пилоттук лампа жана ON-OFF которгуч бар. Сиз которгучтун өйдө турарын, бирок чындыгында ӨЧҮК экенин айтат же байкабайсыз. Бул которгуч англисче DPST электр которгучу. Бардык электр которгучтар UP = OFF/DOWN = ON күйгүзүлгөн, бул Түндүк Америкада эмес, тескерисинче. Бул жерде ON/OFF өчүргүчтөрүнүн электрдик кодун орнотууда колдонулган логика, кокусунан которгучка жыгылып калса, өйдө карай эмес, ылдый күчтү колдонушу ыктымал жана ал өчүрүүчү тарабынан башкарылгандын баары ӨЧҮРҮЛБӨСӨ ӨЧҮРҮЛСӨ, коопсузураак деп эсептелет.. Англиянын эмне үчүн тескерисинче экенин билбейм, бирок мага баары бир которгуч жакты. Качан ыргытылганда ал абдан бекем "Thunk" берет.

G2 V которгучу экран торуна берилген чыңалууну тандоо. Бул кийинчерээк идишке айланмак. G1 Step которгучу сетка кадамынын өлчөмүн (учурда) же ½ V кадамдарды 0ден -7.5Vга чейин же 1V кадамдарды 0 ден -15Vга чейин тандайт. H жана V деп аталган эки BNC туташтыргычы - бул тигинен жана горизонталдуу сигналдар. G BNC туташтыргычы, эгер каалашса, аны көрүүгө мүмкүндүк берүү үчүн сетка дискинин толкун формасы. Кыймылдын чыңалуусу кызыл түстөгү 5 тараптуу банан коннекторлору, ал эми кара түстөр, албетте, розеткага туташтырылган. Тиешелүү номерленген розеткалардын баары параллель.

PUSH TO TEST баскычы текшерилип жаткан түтүктүн пластинасына болгон байланышты жабат, андыктан ал суралганда гана токту тартып калат. Жөн гана бир нерсе туура эмес экенин билүү үчүн артка буруунун эч кандай мааниси жок! (Мен үчүн биринчи жолу болмок эмес.)

4 -кадам: Райондук тактаны чогултуу

Такта болжол менен 2 "x 5" тешилген стекловолоктун бир бөлүгү. Мен тактайдын өлчөмүн божомолдоп, анын бөлүктөрүн чаптай баштадым. Менин методум - бир аз куруу - тестирлөө - дагы бир аз куруу - тестирлөө ж.б. Винт терминалынын тилкелери 2 бөлүктөн турган эпоксидтик клей менен кармалып турат, анткени түбүндө кадимкидей эле аны ширетүүчү жез схемасы жок.

Район PTP технологиясын колдонуп колго өткөрүлгөн. Бул "чекиттен-пунктка" технологиясы. Одоно, бирок кандайдыр бир кыскартуу аны жогорку технологияга окшош кылат, туурабы? Чакан жылыткычтын сол жагында эки бирдей 1mohohm каршылыгын көрүүгө болот. Булар мен пластинанын учурдагы чыңалуусунун R3 жана R4 резисторлорун түшүрүү үчүн колдонгон нерселерим. 7 -кадамда көрүнүп тургандай, буларды алмаштыруу керек болчу. Район ылдый жакта эмес, бирок мен бул кадамда тыкандыкка барган жокмун.

5 -кадам: Ооба … Патч зымдары

Мен колдонууга жараксыз эсептегичтердин учтарын болжол менен 7 дюймга бөлүп, банан штепсельдерин эки учуна тең коштум. Бул коргошундар чоң ийкемдүү зым менен жасалган, сиз узак жолго барышыңыз керек. Штепсельдер: бири кызыл жана бири кара, сиз көрүп тургандай. Кызыл түс диск учуна, ал эми кара розетка туташтыргычы үчүн маанилүү, бирок алар мендеги туташтыргычтардын түсүнө дал келгени жакшы көрүндү. Мен моданы ушунчалык аңдап билем.

Пластинанын учурдагы өлчөө калибрлөө такыр башка ыкма менен ырасталышы керек экенин билип, мен катод үчүн айырмачылык менен жамаачы жасадым. Мен аны өчүргүч менен кичинекей кутуча менен көрсөтөм. Кутунун ичинде 10 Омдук резистор бар, аны схемага же андан чыгарууга болот. Катод "диск" чынында жерге (0В) туташуу гана. Резистор "киргизилгенде", патчтын катодунун учуна масштаб коюуга болот жана триоддун чыныгы катоддук агымын ченеп, анын тарелкасы тартылып жатканын ырастоо үчүн, бул тор дайыма терс чыңалууда болот деп болжойт. Адатта, резистор "өчүрүлөт". Сыноо учурунда которгучту артка жана артка бурганда, плиталардын тогунун айырмасын ийри -буйру үй -бүлөсүнүн бир аз өйдө -ылдый жылышынан көрүүгө болот. Эффект ушунчалык кичине (балким 2-4%), бул түтүктү өлчөөнүн кандай болгонунда эч кандай айырмасы жок, бирок катоддогу 10 Омдук резистор да көрүнөө өзгөрүү жасай аларын көрсөтөт.

6 -кадам: Калганы менен Райондук Кеңешке үйлөнүү

Такта зымдарды туташтыруу үчүн бурама терминалдарды колдонот, андыктан мен анын бөлүктөрүн сынагандан кийин тактаны андан ары куруу/өзгөртүү үчүн алып салуум мүмкүн. Мен аны бир четине топтоштурулган токтоолорго койдум, экинчи четине түз кылдым, ошондо мен аны тез өлчөө же өзгөртүү үчүн миллион зымдарды ажыратпастан, башка тарапка кирүү үчүн көтөрүп алам.

Көпчүлүк учурда, жылуулук тынчсызданууну жараткан жок, бирок мен коопсуздук үчүн кичинекей жылыткычка төмөн вольттогу оң жөндөгүчтү койдум. Мен колдонгон 7805 сыяктуу 3-терминалдык жөнгө салгычтар 1 Ваттка жакын ысыткычсыз тарайт, бирок ар кандай мүмкүнчүлүктөр болгондо нерселерди салкын кармоо дайыма жакшы. Анын жер терминалы 2N3906 транзистору жана бир нече резисторлору менен +10В чейин бир жактуу. Бул дифференциалдык күчөткүч иштеген +15В берет. Бул жалпы жөнгө салуучулардын биринен сизге жаккан чыңалууну алуунун жакшы жолу. Өзгөргүчтүктү же программалоону резисторлордун биринин ордуна идишти же D/A алмаштыргычты колдонсо болот. Xfrmrден ар кандай AC чыңалуусу бар болгондуктан, бул жөндөгүч үчүн чыңалууну тандоо оңой болгон. 25В болгон. Ал анча чоң эмес болгондуктан, жарым толкунду оңдоо жөнгө салуучу менен камсыз кылуу үчүн жакшы болду.

Сүрөттөн көрүнүп тургандай, мен алардын бардыгын пластикалык галстук менен байлоонун ордуна зымдарды байлап баштадым. Мен ар дайым жакшы боо байланган сырткы келбетине суктанчумун жана бул жерден сынап көргүм келет, бирок эч жерде байланыштыруучу шнур жок болчу. Балким, кээ бирлериңиз аны кайда коюуну билсеңиз керек. Мен аялым сунуштаган сайма жипти колдонуп, момдун бир бөлүгүн тартып алдым. Мен байлоо үчүн стандарттуу боо түйүндөрүн колдондум. Бул жашыруун искусствону үйрөнүүнү каалагандар үчүн Googling "байлоо байламтасы" бир нече ыкмаларды камтыйт.

Эски ReadRite түтүк текшергичинде калибрлөөнүн кызыктуу ыкмасы болгон. Керамикалык идиштин учтарын баштапкы ороонун бир бөлүгүнө коюп, тазалагычты линиянын чыңалуу булагына туташтырып, сыноочу иштеген чыңалууну дубалдын чыңалуусунун жергиликтүү өзгөрүүлөрүнө кам көрүү үчүн номиналдан жогору же ылдый туураласа болот. анда санда. (Эсиңизде болсун, бул нерсе Экинчи Дүйнөлүк Экинчи Дүйнөнүн убагында иштелип чыккан жана колдонулган.) Ооба, бул идишти бул жерге кошуу керек болчу, анткени трансформатор ошол бөлүктүн оромунун эки аягы тең номиналдуу чыңалууда болбогондой иштелип чыккан, ошондуктан аны колдонууга болбойт. болуп саналат. Бир аз ысыган казанды трансформатордун жанындагы тешилген сантехниктердин металл боосу кармап турган ак нерсе катары караса болот.

Эски ReadRite жип трансформаторундагы анонимдүү коргошундар эмне экенин билишим керек болгондо, албетте, анын жогорку вольттогу оромосу бар экенин билдим! Ошентип, менин пластиналык чыңалуу булагым чечилип, мен бир трансформаторду жок кылдым.

7 -кадам: Район жөнүндө бир аз көбүрөөк

Bias Generator: Иштерди салыштырмалуу жөнөкөй жана төмөн кармоо үчүн 4000 сериядагы CMOS логикасы колдонулган. 1980 -жылдары кеңири таралган бул нерсе 3Vдан 18Vга чейинки ар кандай чыңалууда иштейт. Бул бийлик ошол диапазондун каалаган жеринде болушу мүмкүн дегенди билдирет, керек болсо ал өзгөрүшү мүмкүн жана чындыгында чоң толкундар же башка ызы -чуу болсо дагы иштейт. Бул батарейка менен иштеген колдонмолор үчүн эң сонун. Бүгүн алар кадимки соода түйүндөрүндө (Mouser, Digi-Key ж. Ал ошондой эле чөгүү бийлигинин жанына тартат. Ошентип, мен чыңалуу чыңалуусун басуу үчүн 4 биттик эсептегич катары жаткан 4040 12-бит эсептегичти колдондум. Кадамдын өлчөмү ал үчүн электр темир жолунун чыңалуусун өзгөртүү аркылуу өзгөртүлөт. Түтүктүн кыйшык чыңалуусу терс болушу керек болгондуктан, эсептегич анын оң темир жолу менен экинчи учу үчүн терс темир жолдун ортосунда иштейт. "VDD" пин ушинтип негизделген. 7805ке окшогон бир жактуу тармакка ээ болгон TIP 107 минус вольтту "VSS" чиптерине жеткирет. Ар бир диапазондогу идиштери бар панелге орнотулган которгуч жаратылган максималдуу жактуулукту калибрлейт. Эсептегич арзан R-2R каршылыгынын тепкичтерин айдап, Dig-Analog конвертерин жасап, анан банан туташтыргычына алып чыгат.

Пластинанын учурдагы күчөткүчү: Пластинанын агымы 100 Ом резистору, R1 менен табак менен катар сезилгендиктен, анын чыңалуусу болжол менен 400В чейин көтөрүлөт. Ал эки резистордук бөлгүч менен кичирейтилген, 100 Ом каршылыгынын ар бир учу үчүн. Бул R3, R4, R5 катары көрсөтүлгөн. R6 схемада жана кичинекей баалуу идиште жана схемада Push To Test баскычынын жанына жайгаштырылган. Казан бул эки бөлүштүргүчтү тең салмактайт, ошондуктан түтүктүн пластинасында нөл ток агып жатканда, күчөткүчтүн чыгымы нөлгө барабар болот. Мен биринчи жолу R3, R4 үчүн кээ бир чоң мааниге ээ резисторлорду колдондум, бирок мен ийри сызыктарды сынап көргөндө, мен бир сызыктарга караганда сөз шарларына окшош болдум. Мен көргөн нерсемдин сүрөтүн киргизем. Сиз ошондой эле дисплейдин баштапкы сызыкка бир аз майдаланып калганын көрө аласыз. Мен бул резисторлорду 5% заманбап резисторго алмаштырдым жана кайра калибрледим. Ошол эле нерсе, бирок бир аз азыраак. Дисплейдеги ар бир ийри сызыктын тактыгын байкоо үчүн 1/120 секунд талап кылынат, адегенде ийри сызыкка көтөрүлүп, кайра ошол эле жол менен түшөт. Бирок бул эки экскурсиянын ортосунда резистор ысыгандан кийин баасын өзгөртүү үчүн муздайт! Резисторлор температурага жараша маанисин өзгөртөт, бирок анча деле эмес. Мен мындай тез болот деп ойлогон эмесмин, бирок аларды кайра 1% металл пленкага алмаштыруу негизинен маселени чечкен.

Күчөткүч приборлордо колдонулуучу кадимки дифференциалдык күчөткүч болуп саналат, бирок кирешени алмаштыруучу которгуч менен ага эки диапазонду жана диапазонду калибрлөө үчүн эки казанды берет. Бул 2V/1mA жана 2V/10mA чыгаруу таразаларын берет.

Экран сеткасынын кыймылдаткыч схемасы банан туташтыргычына чыңалуу үчүн эмитенттин ээрчити катары жогорку чыңалуудагы транзистору бар оңдолгон табактын чыңалуу булагына илинген чыпкаланган идиш. Чыпка өтө жай жана казандардын туткасы жылдырылганда бир нече секундга чечилет.

8 -кадам: операция

Мен күйгүздүм.

Түтүн тазалангандан кийин … схема таң калыштуу түрдө жакшы иштеди. Мен дифференциалдык күчөткүчтүн балансына абдан жакшы жайгашуу үчүн болжол менен 20 мүнөт жылуу убакыт керек экенин байкадым. Ошол убакыттан кийин, 25 Ом баланстагы идишти, пластинанын агымы жок болгондо, көлөмү боюнча өтө горизонталдуу сызык берүү үчүн тууралаш керек. Бир аз убакыт өткөндөн кийин, тактада мен аппаратты колдонгон сайын ал панелге алынып, кызыл банан туташтыргычтарынын жанындагы орто өлчөмдөгү күрөң баскыч болуп көрүнөт. Эмне үчүн мен муну эртерээк жасабаганымды билбейм.

Алынган ийри скриншоттордун бир -экиси көрсөтүлгөн.

Дисплейдеги ар бир ийри секунданын 1/60 ичинде түзүлгөндүктөн жана кайталана электе сканерлөөнүн 16 жолу бар болгондуктан, скандоолор секундасына болжол менен 4 сканерден өтөт. Бул жаркылдайт, бирок өлчөө аракетинде чынында кызыктуу эмес. Чечимдердин бири - ар бир сюжеттин камерага узак убакыт бою түшүүсү. Же … сактоо чөйрөсүн колдонуңуз. Көрүп турганыңыз эски, бирок жакшы нерсе - HP 1741A аналогдук сактагыч өзгөрмөлүүлүгү менен. Дисплей бир аздан кийин гүлдөйт, бирок болжол менен 30 секунда абдан байкалуучу диаграмманы көрсөтөт. Ал экранды бир нече саат бою сактайт. Бул OK кылат.

6AU6A пентодунун жана 6DJ8 триодунун ийри сүрөттөрү келтирилген. 6DJ8де 50V / горизонталдык жана 10 мА / вертикалдуу диапазондогу масштабдуу факторлор бар, ал эми 6AU6Aда 50V / горизонталдык жана 2.5 мА / бөлүмдүк вертикалдуу масштабдуу фактору бар. Бул масштабдуу факторлор - ийри трекердин чыгуу диапазону менен масштабга чейин терилген сезгичтиктин айкалышы. Бардык учурларда нөл - экрандын төмөнкү сол бурчу. Булар камераны масштабдык экрандын жанында кармоо менен алынган. Буга бир аз чыдап койгондон кийин мен кескин чараларды көрүүнү чечтим жана камерага камтылган камераны кармоо үчүн чындап эле бышык ыкманы жасадым.. Камера аны 1/4 дюймдук кыска болт менен ылдый жактан орнотуу тешигине орнотот. Камераны көздөө, боону туура бурууга барабар. Албетте, бул камерага камераны көрсөтө албайм, анткени аны тартуу керек болчу!

9 -кадам: кутуча жана акыркы макала

Бул долбоордун башка бөлүктөрү сыяктуу эле куту колго жасалган материалдардан чогулган. Бул түбү жок, бирок бурамалуу резина буттары жок жөнөкөй төрт тараптуу куту. Бул бөлүктөр 3 жагы үстүңкү жана астыңкы капталдары менен бирдей капталган каптал бөлүкчөлөрдүн китеп текчесинен кесилген. Кесүүлөр капкактын кыры кутунун маңдайында көрсөтүлүшү керек экенин эске алуу менен жасалган. Арткы жана астыңкы жагында бурмаланбаган чети сөзсүз түрдө көрсөтүлгөн. Бул бөлүктөр 10 жыл мурун Ikea ашкана шкафтарынан калган бөлүкчө такталарынын бурамалары менен чогуу кармалып турат. Бурамалардын баштары ошол эле булактан ак пластиктен жасалган бурама баш капкактары менен капталган, андан кийин туруктуу маркер менен кара түскө боёлгон. Кутучаны жасоого болжол менен 2 жана ½ саат кеткен.

10 -кадам: Акыры

Бирдик менин 6AU6A'лар тууралуу суроолорума жооп берди жана эски түтүктөрдү эске алуу менен күчөткүчүмдүн дизайнын тууралоого мүмкүндүк берди. Жөнөкөй сөз менен айтканда, алар жаш өткөн сайын начар жүрүшөт.

Албетте, бирдик дагы коңгуроо жана ышкырыктар менен жакшыртылышы мүмкүн. Санарип панелдин чыңалуу өлчөгүчүнүн болушу жакшы болмок, бул экрандын чыңалуусун ошол баскыч менен терилгенин көрсөтөт. Ошондой эле барган сайын көбүрөөк көзөмөлдөөчү тордун жактуулук диапазону же кадамдын өлчөмү. Ал эми биз даяр турганда, сюжеттин ички эс тутумуна жазылып, аны компьютерге жүктөө үчүн. Балким, ийри көзөмөлдөөчү Windows негизделген жана чычкан менен келген болушу мүмкүн. Андан кийин тесттер интернет байланышы бар каалаган жерден жасалышы мүмкүн. Же, балким, жок. P. S. Мен бул жерде TCTдин бир нече жакшыртууларын аяктадым: