Күн LED велосипед баштыгы: 14 кадам

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:43

Мен өткөн жайда бир нече шаарларда нан бышыруучу жайда түнкү сменада иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум, бул менин көп жумуштарым бар экенин билдирет. Артка. Жана дагы. Түнкүсүн. Велосипедде. Автобустар ушунчалык кеч жүрбөйт. Мен ылдамдык менен ылдамдык менен бара жаткан айдоочулардын жол жээгине мажбурлап кетишинен аябай тажадым - алар кантип өзүмө окшош жерге аң -сезимдүү бир жандыктын жанынан өтүп кетишти, алардын киринде, көмүртек булгоочу машиналар ?! Албетте, бул аймакта көчө жарыктандыруунун жоктугун эске алуу менен, мени көрүү оңой болгон жок, ошондуктан мен барып, баштын жана арттын лампасынын керектүү баасын алдым. чуңкур Мен ошол батирлердин бардыгын сатып алууну каалаган жокмун, жана тозок аларды ыргыткысы келбегенине ишенем, ошондуктан мен ойлоп таптым. Бул жана мен Burning Manга быйыл барбай тургандыгым мени бош убактымды калтырды, антпесе ушинтип сарпталат. Ошентип, бул менин сооротуучу сыйлыктарым. Мен жакынкы келечекте Лея Бухлинин сонун Arduino-бурулган велосипед курткасын ишке ашырууну кошуп коём. Эгерде бул өтө эле акылсыз болуп көрүнсө, анда, балким, ошондой. Бул мага да жайылтылат. Anywho, Create and Enjoy! О, сүрөттөрдүн коркунучтуу сапаты үчүн кечирим сурайбыз. Мен камерамды көп жылдар бою абдан жакшы иштедим жана анын продуктунун жашоо циклинин аягына жакындап калган окшойт. жыттоо

1 -кадам: Сизге керектүү нерселер

1 материалдар Долбоордун чокусуна төп келе турган перфорд 4-8 Стандарттар + бурамалар 1 Стандартты бөгөөчү диод, мисалы 1N4001 5 100 Ом резисторлор 3 Убакыттык баскычтар 1 DPDT которгучтар 1 SPST которгучтар Милдеттүү нейлон, эгер мүмкүн болсо) VelcroBoredomOptional: 1 Arduino Skinny from sparkfun (же жаңы тастыкталган версиясы, Arduino Pro) Pounding Psy-trans түз "рюкзак" стили. Ошентип, мен боолорду иреттеп койдум, эми анын капталында эң негизги платформа менен камсыздалуучу капкагы бар жана астынан илинип турган көмөкчү боосу бар кабарчы баштык катары эңкейип калды. Ушул убакка чейин эң чоң кемчилиги-бул денени ороого умтулуусу, натыйжада терге чыланган көйнөк пайда болот. Бирок, эмнеси болсо да. Ал иштейт. Мен ашканада проектордун кутусуна эң ылайыктуу, аба өткөрбөөчү контейнерди таптым, жана фараны мен WalMartтан 6 долларга алдым. Калган нерсенин дээрлик бардыгы менин редукторумда болчу же интернеттен заказ кылынды. Менин өткөргүчтөрүмдүн көбү мен тегеректеп турган, жакшы жана ийкемдүү сүйлөгүч зымдардын бир тутуму. КуралдарСелме үтүгүБан тактасы, прототиптештирүү үчүнБашкы мультиметрСвертка бурагыч + Зымсыз бургулоочу + битАллигатор-клип секиргич зымдарыНидели-мурун плистарыСым кескич SharpieLighterNeedleXacto лейкопропор сыяктуу Лампочка кармагыч/үчүнчү кол

2 -кадам: Рюкзакты даярдоо

Бул сумкада конкреттүү компоненттердин кайда болушун каалаарыңызды жана жолдо "ал жакта" кандай иштээрин тактап алыңыз. Бул сиздин жеке конструкцияңыздын физикалык түзүлүшүн аныкташы керек. Керек болсо бир нерсени кесиңиз/тигиңиз/өзгөртүңүз - менин сумкам эмне үчүн ушунчалык кырдуу көрүнгөнү боюнча мурунку кадамды караңыз. Xacto бычагы жана күйгүзгүчтөрү кыркуу жана эритип кетүү үчүн пайдалуу, ал эми эски модадагы жакшы ийне менен жип кайра туташтыруу үчүн эң жакшы вариант болуп калат. Бул оң каптал чөнтөккө ыңгайлуу гарнитура шнурунун тешиги менен, мен колдонгон погонго жакын. Мен бардык көзөмөлдү (негизги которгучтан башкасын) погонго тагып койгом, жана мен зымдарды боонун өзү, ошондуктан мен эки тараптан тең кичинекей тешиктерди кесип, аларды чоң "ийне" сыяктуу зым илгич менен азыктандырышым керек болчу … бирок бул жөнүндө кийинчерээк. Сырттагы өрүмдүн жакшы бөлүмү дагы бар болчу. LED/баскычтардын жыйындары үчүн үй үчүн идеалдуу болгон боонун өзү, менде башка которуштурууну орното турган чоң пластикалык шакек бар болчу. Албетте, бул деталдар ар ким үчүн ар кандай болот.

3 -кадам: Долбоор кутучасын даярдоо

Каптын өзү менен бүткөндөн кийин, сиздин контейнердин убактысы. Мүмкүн болсо, батарейка кармагычты кутуга салууга аракет кылыңыз жана тактаңызды, которгучтарыңызды (зымдарды) жана зымдарды орнотуу үчүн жетиштүү орун бар -жогун текшериңиз. ошондой эле. Меники баары жөн эле туура келбейт. Болбосо, батареялар үчүн башка кутуну табууга туура келет. Бардык жерде Altoids калай жөн гана dandy иштейт. Мунун баарын эске алуу менен, сиз алып -чыгып турган зымдарды тешип, жана которгуч (лар). Акыры нерселерди туташтыра баштаганда, зымды кутуга киргенде эле жакшы түйүн берүүнү унутпаңыз, андыктан алар күтүлбөгөн жерден үзүлүп кетпейт. Кайсы, балким, жакшы болмок эмес. Сизге керектүү перформаттын өлчөмүн аныктап, кесип алыңыз. Канчалык чоң болсо, ошончолук жакшы, анткени сизде футзага көбүрөөк орун бар, бирок кээде сиз бош орунга бир аз тыгылып каласыз. Батарея топтомуңузду жабыңыз/тактаңызды тактайга орнотуңуз. Ал жерде кызыл такта Sparkfunдун "арык" версиясы бар, ал акыры жогоруда айтылган бурулуш сигналдарын айдайт.

4 -кадам: Районду куруу, 1 -бөлүк: Заряддоо

Биз 3 NiMH AA батарейкасына ээ болобуз, ар бири номиналдуу 1.2V берип, номиналдуу 3.6Vга чейин кошот. Бирок реалдуу колдонуу шартында, бул чоң зыян келтирбестен, кайра заряддоодо 0,9В чейин жана 1,4В чейин төмөндөйт, андыктан биз бул диапазондо алардын колдонулушун чектөөнүн кандайдыр бир жолуна муктажбыз., одоно, инженердикке окшобогон жол менен болсо да. Бирок анын жөнөкөй жана иштеши. Батареяларды кубаттоо үчүн, батарейкалардын оң жагына туташкан күндүн массивинин оң жагына жана терс учтары да ошону кылышы керек. Бул жерде которгучту "өйдө" оодаруу дал ушундай кылат. Бирок эки маселе: 1. Батареяларды күн караңгы болгондо кайра күн батареяларына кайра төгүлбөшү үчүн, заряддоо багытында диод керек, аларды күндүз сакталган энергиябыз сарптайт жана: 2. Күн батареялары боюнча номиналдуу чыңалуу 6 В болот. Күндүн чыңалуусу батареянын чыңалуусунан жогору болгондо, батарейкаларга ток агат. Бирок биз жалпы батареянын чыңалуусу 4.2V (1.4 x 3) тегерегинен жогору болушун каалабайбыз, андыктан батарейкаларга бара жаткан жолдо күндүн чыңалуусунун деңгээлин 1.8В айланасында түшүрүүбүз керек. же күчтүү эмес, ал жерге LED коюу экөөнү тең аткарышы керек, анткени аларда чыңалуу төмөндөөсү болжол менен 1,7ден 2 Вольтко чейин бар. Муну тастыктоо үчүн мультиметрди колдонуңуз … Бирок LEDди артка зым менен жабуу жалпысынан ЖАМАН ИДЕА болсо да (аны кайтаргыс түрдө бузат), БУЛ ӨЗГӨЧӨ ИШТЕГИ схема потенциалдуу арткы агымды чоң бузулууларсыз башкара алгыдай болушу керек. Жана бул азырынча жок (манжалар кайчылаш). Башкача айтканда, кубаттоо статусунун жакшы көрсөткүчүн берет: жаркыраган LED, батыраак батареяларды кубаттап жатат. Өчүк болгондо, күн батареялары батарейкаларга караганда азыраак чыңалууну өчүрүп жатышат, демек алар заряддалбайт. Бирок, бир кооптонуу, бул көрсөтүлгөн чыңалуу, 6В номиналдык, лабораториялык текшерүү шарттарында жана бул панелдер үчүн, түз күндүн нурунда, 7.2В чейин жетиши мүмкүн, бул сөзсүз түрдө батарейкаларды ашыкча заряддайт. Бирок бул мен жашаганга даяр болгон коркунуч. Аларды ашыкча заряддоого караганда жакшыраак … Жана дагы бир нерсени текшеришибиз керек - күн батареяларынан чыгып жаткан агым. Рубрикада, биз көбүнчө учурдагы батарейканын кубаттуулугунун 1/10 бөлүгүн, батарейкалардын ылдамдыгын жана коопсуздугун каалайбыз. Батареяларымдын кубаттуулугу 2400 мАч болгондуктан, идеалдуу номиналдуу ток 240 мА болмок. Биздин панелдер 50 мА гана берет, бул чындыгында өтө төмөн. Биз дагы 4 массивди параллелдүү түрдө кошуп, коопсуз аймактын ичинде болушубуз мүмкүн. Бул башка долбоор үчүн болушу мүмкүн. Азырынча, кечирүүдөн көрө коопсуз. Райондун жүктөө жагында.

5 -кадам: Районду куруу, 2 -бөлүк: Жүк

Которгучту "ылдый" түртүү сиз тиркеген түзмөктөрдү иштетүүгө мүмкүндүк берет. Бул жерде, биз алардагы жалпы чыңалуу 2,7V (0,9 x 3) тегерегинен жогору болбосо, батарейкаларды өчүргүбүз келбейт. күн батареялары) сериясында заряддын статусун көрсөтүүчү жарык үчүн LED бар. Диод боюнча чыңалуу тамчы 0.7 V болгондуктан, жалпы чыңалуу тамчы 2.4-2.7V тегерегинде болушу керек. Жеткирүү чыңалуусу ошол деңгээлден төмөн түшүп кеткенде, ал LEDди өчүрүп коюу үчүн жетиштүү потенциалды бербейт. Ошентип, жарык өчкөндө, мен туташтырылган ар кандай түзмөктөрдү колдонууну токтотуп, кайра заряддоону баштоонун убактысын билем. Кайра кир, бирок ал иштейт. ошондуктан алар күйбөйт. Алар параллелдүү болгондо дагы, ар бир LED менен резистор кетиши керек. Негизинен, резисторлор токтун агымына туруштук бергендиктен, алар контурдун бир бөлүгүндө болсо да, белгилүү бир резистордун мааниси канчалык жогору болсо, ошончолук аз ток агат. Эсиңизде болсун V = IR. In заряддоо схемасында, биз LEDге зыян келтирбестен, батареяларга мүмкүн болушунча көбүрөөк агым каалайбыз. 100 Ом иштейт. Тизменин жүктөө тарабы менен, биз теориялык жактан калдыктардын агымын минимумга чейин төмөндөтүү кызыкчылыгында, жогорку баалуулуктагы резисторду каалайбыз. Бул жерде, бирок мен LEDдагы чыңалуунун төмөндөшү 2В аймактын тегерегинде кала турганына ишенгим келет жана күчтүү ток берүү чыңалуу акыры биз каалаган минималдуу чектен төмөн түшүп кеткенде айкыныраак болмок. Ошентип, мен да бул жерге 100 Омдук резистор ыргыттым.

6 -кадам: Күн клеткаларын зымдоо жана монтаждоо

Ошентип … эгерде биз жаңы эле курган кутуча биздин долбоордун жүрөгү (жана өпкөлөрү болсо), анда бул сөзсүз түрдө … жан! SOULAR! ал ал!…. Жакшы. Тынч. Control. The клеткалары PowerFilm, продукт саны MP3-37, алар абдан ичке жана ийкемдүү. Бул долбоор үчүн, биз 6V менен камсыз кылуу үчүн, алардын экөөнү катарынан өткөргүбүз келет. Биринчисинин оң аягы экинчисинин терс аягы менен дал келиши үчүн клеткаларды ушинтип (же сиз каалагандай физикалык жактан) тегиздеңиз. Бул жерде айырмачылыкты айта аласыз, анткени ак "Т" клеткаларынын кесилишиндеги "устундар" оңго, ал эми "вертикалдар" терс жакты карайт. Эки жактагы күмүш контакттарды каптаган пластикти чийип же эритип алыңыз.. Төмөндөгү контактты кырып баштаганда, сиз жетиштүү пластиктен өткөнүңүздү айта аласыз. Экөөнүн ортосундагы бир эле зымга ширетүү. Жулунган + жана коргошун башка жактарга кошуу, жана сиз бүттүңүз. Зымдын экинчи учун баштыктан өткөрүңүз, ал жетишерлик slackroom менен кутуга жетет. Муундарга ысык клейди чачып, аба ырайынан изоляция кылыңыз. Панелди баштыкка жабыштыруу үчүн " велкронун ар бир уячасынын артына илинип, "илмек" бөлүгүнүн аралыгына дал келүү үчүн "илмек" тарабынын үч узундугун кесип салыңыз. Аларды узундугу боюнча бирдей бөлүп коюңуз, колдоосун сыйрыңыз жана панелдерин орнотууну каалаган жериңизге чаптаңыз. Сумкамда күндүн бурчуна жараша эки так бар. Мүмкүн, алар илинген нерселердин четтерин тигиш керек болушу мүмкүн, алар ага жабыштырылган түрүнө жараша, ал түшпөйт.

7 -кадам: Чыракты бузуу

Аталышта айтылгандарды аткарыңыз. Cheapo фарасын ачыңыз жана батарейканын бардык бөлүгүн ажыратыңыз. Сизге керектүү нерселердин баары ал алып келген байланыштар. Аларды коробкага салып, башкаруу схемасынын Load бөлүгүндө solder. Азыр болсо боону зым аркылуу өткөрүүгө убада кылынган эскертүү. Эгерде сиз сүрөттү жакшылап карасаңыз, анда мен боонун үстүңкү кездемесинде кичинекей тешиктерди жасаган жерим бар, капталдын четинде, ал четине туура келет. Xacto бычагы менен ушундай эки тешик жасаңыз - бири зымдарды тешип, экинчисин киргидей кылып. Зым илгичти алып, анын жакшы, узун түз бөлүгүн кесип алыңыз. Бул сиздин "ийнеңиз" болот. Аны эки тешиктин ортосундагы узундугу менен басыңыз, тешик менен четине чейин ачылган мейкиндикте. Бул бир аз кайтарып берет, айрыкча, эгер сиздин боонуңуз ийри болсо, бирок акыры башка жагын чукуйт. Пальто илгич зымынын бир четине кыстаргыңыз келген зымды скотч менен байлап, экинчи жагы чыкканча тешиктен тартып алыңыз. Voila! Мүмкүн болсо, фаранын корпусунун бурчтарында тешиктерди бургула жана аларды боого чейин тигип койгула, бирок, эгер кааласаңар, башка зымдардын өтүшүнө тоскоол болбойт.

8 -кадам: LED/баскыч баскычтарын чогултуу 1 -бөлүк: Керлинг

Бул жердеги идея, сырттан көрүнгөн нерсеге ээ болуу, сиз бир нерсени күйгүзүп жана өчүрө аласыз. Же эмне алмаштырып жатканыңыздын абалы жөнүндө пикир берген коммутатор. Бул негизинен которгучтун "баскычы" бөлүгү ылдый каратып, артка карай артка карай жабыштырууну билдирет. Баштоо үчүн эки элементтин учтарын тартыңыз. LEDдагы анод менен катодтун (+ жана -, узун жана кыска) айырмасын сактоо маанилүү, андыктан LEDдин ар бир бутуна ар кандай керлинг стилдерин колдонууну унутпаңыз. Мен квадрат-ишти оң жак үчүн, ал эми терс үчүн көбүрөөк айланма-иш колдондум. Бирок кээде айырмачылыкты айтуу кыйын болчу, ошондуктан мен келечекте үч бурчтуктарды жана чөйрөлөрдү колдонууга өтүшүм мүмкүн. Конвенцияңыз кандай болбосун, аны карманыңыз! Булардын үч топтомун жасаңыз. Элементтердин чоңдугун эске алуу менен, биринчиден, аларды бириктирип койбостон, аларды бириктирүүдөн мурун, азыр зым менен туташтыруу, андан кийин гобби аралашмасынан өтүүгө аракет кылган контактыларга өтүү үчүн аракет кылуу алда канча оңой. чейин. Бирок бул алардын арыздары даяр экенибизди билдирет.

9 -кадам: Арткы жарыкты бузуу

Бул фара менен бирдей нерсе. Бул жерден башка, менин арткы жарыгым бир аз капкак менен келди, мен аны бошотууну чечтим. Ыңгайлуу болсо да, электр тактасы жакшы таякчага ээ болгон узун таяктын формасында болгон. Жана ал баскычтын негизинде иштечү. Кайсы зымдын тиешелүү LED/баскычына чейин зым тартылган. Мен жүктөө булагына жеткирүүнү жана жердин чыңалуусун өткөрдүм, андан кийин баскычты баштапкы баскыч орнотулган жерге зымдадым. Андан кийин, мен LED/баскычтын статусуна алып баруучу резисторду параллелдүү кылып тактадагы кызыл диоддордун бирине айландырдым. Ошондуктан, бул LED күйгөн сайын, менин күйгүзгүчүм дагы менин дисплейимдин жарыгынын ортосундагы убакыттын негизинде иштеп жаткан дисплей үлгүсүн аныктоого мүмкүндүк берет. Бул тактан чыгып турган алты зымды, экөө проект кутусуна жана төртөө тиешелүү LED/баскычка чейин жетет. Мунун баарынан кийин мен алдыга чыгып, бардыгын ысык клей менен каптадым. Мен баштыктын сыртына анын тегерегиндеги бир нече илмекти тигүүдөн мурун, аны баштыкка салып коё алам.

10 -кадам: Бурулуш сигналдары үчүн LED/баскычтарды туташтыруу

Бул бөлүктө биз бурулуш сигналдарын башкара турган светодиоддорду жана баскычтарды өткөрөбүз. Демек, бизде дагы 8 зымдын боосу аркылуу башкаруу кутусуна өтөт. Бул кичинекей мейкиндик үчүн көп кыймылсыз мүлк, ошондуктан мейкиндикти үнөмдөө жана ашыкча зым тартуу кызыкчылыгында Ethernet кабелинин узундугун кесип алдым, анткени анын ичинде 8 зым бар жана аны кутуга киргизип койгом. Светодиоддор тиешелүү бурулуш сигналдары менен параллелдештирилет, ошол эле ылдамдыкта жаркылдайт жана баскычтар Arduino Skinnyге киргизүү түзмөктөрү катары туташтырылат.

11 -кадам: Arduino үчүн кошумча кубаттуулукту которуу / сигналдарды айландыруу

Мен бурулуш сигналдарын белгилүү бир убакта гана колдонгондуктан, бурулуш жасоо керек болгондо, алар көпчүлүк учурда өчүк болот. Бул учурда, мен Arduino бурулуш сигналдарынан башка эч нерсе иштете албайм, андыктан бардык практикалык максаттар үчүн, чырактар өчкөн сайын өлүк жүк болот. Ошентип, энергияны үнөмдөө кызыкчылыгында мен SPST рокерин киргиздим. кайышта болгон пластикалык шакекке өтүңүз. Мен ошондой эле күйгүзгүчтүн эки жагына күндүн заряддоочу жана жүктөөчү абалынын диоддорун орнотуп койдум, андан кийин бүт лотту дагы башка ысык желим менен каптадым. Мен бурулуш сигналдарын каалаганда, мен аны оодарып салам. Мен кылбасам, ал өчүп калат. Светодиоддун эки жагында болушу бир аз жаңылыштык, анткени алар дароо эле коммутатордун иш -аракетине тиешеси жок …. бирок нерселердин табияты ушундай деп ойлойм.

12 -кадам: LED/баскыч баскычтарын чогултуу 2 -бөлүк: Киргизүү

Эми сиз бардык LED/баскычтарды алгандыктан, аларды жабыштырып, боонун ичине кыстаруу убактысы келди. Сиз аларды позицияларга жайгаштыргыңыз келет, бири -биринен байланыштардын огуна карата 90 градуска бурулуп, жогору жактан көрүнгөндө бир түрдөгү кельт крестин түзгүңүз келет. Бул лидерлерди бири -бирине кысылып калуудан сактайт. Аларды клей менен айыктырганга чейин кармоо бир аз оор болгондуктан, экөөнү скотч менен ороп, аларды бириктирүү пайдалуу болушу мүмкүн. Ал баткандан кийин, контакттар менен зымдардын ортосундагы ширетилген муундарды бир аз көбүрөөк клей менен каптап көрүңүз. Белгилүү себептерден улам которгучтун кыймылдуу "баскычы" бөлүгүнө клей албоого аракет кылыңыз - антпесе, ал абалына келип тоңуп, жараксыз болуп калат. Эми кыстаруу үчүн. Жогоруда айтканымдай, менде даана бар болчу менин бооомо мурунтан эле орнотулган желе. Рюкзак жасоочулардын көбү азыр муну жасашат, андыктан сиздики да бар болсо, анда сиз ийгиликке жетесиз. Жөн эле анын бир учун кесип, учтарын эритип, калган кадамды улантыңыз. Болбосо, сиз запастык бөлүктү таап, аны боого тигүүнү каалайсыз. Кандай болбосун, ширетүүчү үтүктү алып, өрүм аркылуу тешикти эриңиз, ал LEDди киргизүүгө жетишерлик кең экенине ынанасыз., бирок ал ушунчалык кең эмес. Бул башында бир аз кооптуу көрүнүшү мүмкүн, бирок, жок дегенде, менин жагдайымда, пластмассалар ширетүүчү темирдин ордуна, өзүнөн өзү тыгылып, жакшы, даяр цилиндрдик тешиктерди түзүп, светодиоддор кирип кеткен. Балким, мындай бактысыз болбошуңуз мүмкүн. Ким билет. LEDдин куполун тешиктен өйдө көтөрүп, ордуна чаптаңыз. Бардык үч LED/баскычтар монтажын алгандан кийин, улантыңыз жана өрүмдүн бош жагын кайра боого түшүрүп, өчүргүчтөрдү бекемдеңиз. Желеде орточо чыңалуу болушу керек, бирок баскычтарды биротоло кармап туруу үчүн жетишсиз. Ошондой эле, өчүргүчтөрдүн түбүн боонун өзүнө жабыштырууга болбойт. Тиркөөнүн бирден -бир чекити - бул LED жогорудагы өрүмгө, ал эми жамааттан ылдыйкы боого түшүп турган зымдар. Коммутаторлордун "баскычы" бөлүктөрү зарылдыгына жараша эркин которулушу керек.

13 -кадам: Райондук тактага зым тартуу

Бул акыркы кадам. Бардык зымдарды кутуга алып келиңиз, жана аларды тийиштүү контактыларга зымдап коюңуз. Эгерде тактаңыз өзгөчө баш аламан болсо, контакттар бири -бири менен кысылып калбашы үчүн, ширетилген муундарга бир аз тамчы ысык желимди сүртүп коюңуз, жана потенциалдуу батарейкалар менен, эгер сиздин ишиңиз меникиндей тар болсо, зымдарды ороп, кутучаны жабыңыз жана нерселерди күйгүзүп көрүңүз!

14 -кадам: Вариант

Бул менин иниме прототипке негизделген жардам берген сумка. Ал бир нече портативдүү динамиктерди байлап алган, боонун капталындагы iPod shuffleге салынган, жана мен мурда жаткан EL зымынын кошумча узундугу. Burn. A Портативдүү, күн энергиясы менен иштеген партия пакети! Аябай катуу чыгыптыр…