DIY Adjustable Bench Power Supply Build: 4 кадам (Сүрөттөр менен)

2025 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2025-01-23 14:53

Мен көп жылдар бою сызыктуу жөндөгүчкө негизделген эски электр менен камсыздоону колдонуп келе жатам, бирок 15V-3A максималдуу чыгымы, такталбаган аналогдук дисплейлер менен бирге мени ушул маселелерди чечүүчү жеке энергия менен камсыз кылууга түрткү берди.

Мен адамдар илхам үчүн жараткан башка энергия булактарын карап, кээ бир негизги талаптарды чечтим:

-Эски аналогго караганда көбүрөөк күч

-Муздаткыч (эгер зарыл болсо)

-Санарип дисплей

-Жылмайган жана Коопсуз (аналогдук бул нерселердин бири болгон эмес …)

Электроника үчүн, бардык нерселер eBayден же менин колледжимдин сыртында (олуттуу) алынгандыктан материалдардын эсебин аныктоо өтө кыйын. Мен болжол менен 12 евродон аз бөлүгүн бөлдүм, бирок эгер сиз кээ бир тетиктерди (кубат булагын) бекер ала албасаңыз, анда баа сиз каалаган кубаттуулукка абдан көз каранды.

Көңүл буруңуз, бул 'менин энергия менен камсыздоомдун түзүлүшүнө багытталган, андыктан бардык кадамдар кантип жасоо стилинде эмес, бирок андан көрө жасалган кадамдардын кыскача мазмуну. Эгерде дагы майда -чүйдөсүнө чейин талап кылынса, мен албетте жардам берүүгө кубанычтамын, бул жерде же youtubeтагы демонстрациялык видеого комментарий калтырыңыз, мен тез арада жооп берем:)

1 -кадам: Power Electronics

Колдонулган энергия булагы 19В чыгаруучу жогорку ток (8A) SMPS (Switch-Mode-Power-Supply) болгон, мен бактыга жараша бекер алгам. Окшош энергия булактарына ноутбуктун заряддагыч түзүлүшү же толук көпүрө түзөткүч схемасы бар трансформатор кирет.

Колдонулбаган учурда электр энергиясын алуу үчүн, Live байланышы корпустун алдыңкы панелиндеги которгучка жана SMPSке кайра узартылды. Корпус металл болгондуктан, Жер штангасын бурама менен базалык табакка туташтырдым.

SMPSтин DC чыгышы DCDC Buck конвертеринин бир тепкичине туташтырылган, анын чыгышы иштин алдыңкы панелиндеги оң жана терс байланыштарга кеткен (санариптик дисплейдеги шунт каршылыгы аркылуу).

Санариптик дисплей 5В кубдук конвертер менен бирге (USB порттору үчүн) 19В SMPS менен иштейт, анткени бул кандай чыңалуу чыңдалышына карабастан туруктуу бойдон кала берет.

24V компьютердин күйөрманы SMPSке MOSFET схемасы аркылуу туташкан, ал күйөрмандын агымын (демек ылдамдыгын) чектейт. ЭСКЕРТҮҮ: Учурдагы чектөө схемасы кереги жок жана MOSFET жөн эле резистор катары иштеп жатат. Бул желдеткичтин ылдамдыгын азайтуу үчүн кошулган жана башка көптөгөн схемалар (ал тургай LM317 негизделген схема) менин ишке ашырууга караганда жакшыраак иштейт, бирок кимдир бирөө кааласа, мен аны кошо алам.

2 -кадам: Электрониканы жана дисплейди көзөмөлдөө

Санарип дисплей өлчөгүчтү учурдагы сезүү үчүн терс чыгаруу терминалы менен катар зымга туташтыруу керек жана дагы бир зым жогорудагы сүрөттө көрсөтүлгөндөй, кубатуулукту өлчөө үчүн оң чыгаруу терминалына барат.

Чыгуу чыңалуусун тууралоо үчүн, 15А бак конвертериндеги 50kOhm триммер казаны окшош бааланган бир кезектүү потенциометрге алмаштырылат, ал алдыңкы корпуска лента кабели менен жайылган. Потенциометрдин бир жагы 2 кОмдук потенциометрге туташып, "жакшы күүлөө" чыңалуу баскычына ээ болууга аракет кылат, бирок кийинчерээк талкуулангандай, бул сейрек колдонулат.

Бак конвертерин колдонуунун бир кемчилиги - бул чыңалуу чыңалуусу кирүү чыңалуусунан болжол менен 1Вга чейин чектелген, бирок потенциометрдин каршылыгы максималдуу киргизүү чыңалуусуна дал келет (бул учурда кириш чыңалуусу = 30В). Бул, эгерде сиз конверторду максималдуу кирүү чыңалуусунан бир кыйла төмөн чыңалуу менен камсыз кылсаңыз, потенциометрдин өлүк зонасы болот - бул жерде баскычты буруу чыңалууну өзгөртпөйт. Муну жеңүү үчүн эки вариант бар:

1) Киргизүү чыңалуусун каалаган нерсеге чейин жогорулатуучу же төмөндөтүүчү айкалышкан Бак/Күчөткүчтү колдонуңуз - бул параметр кирүү чыңалуусунан (чектелбестен) көз карандысыз чоң чыгуу чыңалуу диапазонуна ээ болуу үчүн эң жакшы болмок.

2) Өлүк зонасын алгылыктуу деңгээлге чейин төмөндөтүүчү каршылыгы бар потенциометрди тандаңыз - бул эң арзан вариант, бирок өлүү зонаны гана азайтат (натыйжада токтомду жогорулатат), андыктан чыгуу чыңалуусу дагы эле белгилүү бир өлчөмгө чейин жабылат. кирүү чыңалуусу.

Мен 2 -вариант менен бардым, анткени менде 15А доллардык конвертер болгон жана Кытайдан башка бөлүктөрдүн келишин күткүм келген эмес. Керектүү потенциометрдин каршылыгы стандарттык мааниге жакын болбогондуктан, мен каршылыкты потенциометрдин сырткы терминалдарына коюп, каршылыкты керектүү мааниге чейин төмөндөтөм.

3 -кадам: Case

Эми кызыктуу жана түйшүктүү бөлүгү үчүн - ишти жасоо. Бул үчүн каалаган нерсеңизди колдонсоңуз болот; чын эле кааласаңыз, жыгач, MDF, пластмасса, металл же толугу менен 3D басылган. Мен металл жана пластик менен бардым, анткени мен бул материалдарды эң ыңгайлуу сезем жана алар чогуу жакшы көрүнөт (кечиримдүү жыгач ышкыбоздору).

Менде дат баспас болоттон жасалган жакшы материал бар болчу, андыктан негизги мукаба ушуну менен жасалган. Алдыңкы жана арткы панелдер пластмассадан жасалган (алдыңкы жагында акрил, артында белгисиз чайнап турган пластик) жана базалык табак телевизордун стендиндеги болоттон жасалган.

База SMPSке караганда бир аз кененирээк жана алда канча узунураак болуп кесилген жана SMPS корпусунун бекиткичтери жайгашкан 4 бурчта тешиктер тешилген (иштин үстүнкү жарымы зымдар жана жылуулуктун жакшы таралышы үчүн алынып салынган).

Бул тешиктер M4 краны менен тапталган, андыктан базаны дат баспас болоттон жасалган капкакка жана арткы панелге туташтыруу үчүн колдонулган дат баспас болоттон жасалган оң бурчтуу плиталар менен бирге SMPSти базага бекитүү үчүн машина бурамаларын колдонсо болот. Эки окшош тешик бургуланып, алдыңкы панелди кармап туруу үчүн тапталды, бул жолу пластикалык тик бурчтуу бөлүк колдонулат (электр байланыштарынын жакындыгына байланыштуу).

Алдыңкы жана арткы панелдер белгиленип, талап кылынган жерде бургуланган, андан кийин бөлүктөр кесилип, өлчөмү боюнча берилген, анын ичинде дисплей үчүн тик бурчтуу тешиктер, USB порттору жана арткы түйүнүндөгү электр байланышы.

Негизги капкак 0.8 мм SS баракчасында белгиленген жана бурчтуу жаргылчак менен өлчөмгө чейин кесилген, анын ичинде аба алуу үчүн капталдагы порт бар. Капталдагы жана үстүндөгү тешиктер ийилгенге чейин белгиленип, бургуланган, бирок менде металл тормозу жок болгондуктан (азырынча) ийилген жерлери аларга катуу радиуста болгон. Мен тешиктер үчүн кичирээк радиусту эсептеп жатканымда, бардыгын туура тизип алуу үчүн, четин темирге каршы бурчка чаптым - бул бөлүккө кандайдыр бир "мүнөздү" киргизет жана анын даярдалганын баары билет экенине ынандырат …

Баары M4 машинасынын бурамалары же алмаштырылбай турган бөлүктөрү үчүн клей менен чогулган. Менин оюмча нерселерди тейлөө жөндөмдүүлүгүн эске алуу менен куруу маанилүү.

4 -кадам: Карап чыгуу

Бир нече ай бою чогултуп, сынап көрүп жана колдонгондон кийин, мен "так күүлөө" функциясы үчүн 2K потенциометринин ызы -чуу экенин билдим (кээде ачык схемага кайрылып). Бул кабыл алынгыс нерсе, анткени ал күтүлбөгөн жерден чыңалуу чыңалуусуна алып келди, ошондуктан мен жөн эле 2k идишти минималдуу абалына бурдум, андыктан ал негизги жөндөө казанына тоскоолдук кылбайт. Мындай долбоорлор үчүн жогорку сапаттагы потенциометрлер керек.

Бул башка бирөөлөр мага жардам бергендей, бул сиздин кээ бирлериңизге жардам берет деп үмүттөнөм. Бул көптөрдүн бир эле жолу жана мен бул жерде же менин youtube видеомдо кошумча маалымат керек болсо, суроолорду берүүнү сунуштайм. Чоң рахмат жана сиз буга чейин жетип келген болсоңуз, бактылуу болуңуз!