Жалюзи менен автоматтык бурулуш: 8 кадам

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:41

Салам. Бул макалада мен жапкычты чыгаруу менен жөнөкөй жана өтө арзан автоматташтырылган бурулуучу табакты кантип курууну түшүндүрөм. Бардык тетиктердин баасы 30 доллардан бир аз төмөн (бардык баалар Aliexpressтен алынган).

Фотограмметрияны колдоно баштаган 3d сүрөтчүлөрдүн көбү бир эле көйгөйгө туш болушат: атуу процессин кантип автоматташтыруу керек. Arduino - бул үчүн эң жакшы тандоо. Бул арзан жана түзмөктөрдү иштеп чыгуу. Ардуино такталары үчүн миллиондогон ар кандай модулдар бар.

1 -кадам: схемалык

10k потенциометр - кадам моторунун ылдамдыгын жөнгө салуу.

SW1 - 2 позиция которуштуруу, режимди тандоо үчүн колдонулат (AUTO же HOLD).

SW2 - убактылуу баскыч - START.

SW3 - убактылуу баскыч - RESET.

SW4 - бир заматта басуу баскычы - HARD RESET.

WS2812 RGB LED - учурдагы абалды көрсөтөт.

Дээрлик бардык бөлүктөрүн текчемден таптым. Ошондой эле, мотор кармагычты жана үстүңкү табакты 3d принтерде басып чыгаруу керек

Тетиктер тизмеси:

• Arduino Nano тактасы
• USB - B түрүндөгү MicroUSB кабели
• 5V Stepper мотору 28BYJ-48
• Мотор айдоочу L298N
• Optocoupler 4N35 - 2шт
• 10k каршылыгы - 3pcs 220ohm
• каршылык - 2 шт
• 10k потенциометр
• 2 Позиция которуштургуч - 1шт
• Кыска баскыч - 3 шт
• WS2812 RGB LED
• Зымдуу алыстан жапкычты чыгаруу (камераңыз үчүн)
• Прототип тактасы (4х6см же андан чоңураак) DC-DC ылдый чыңалуу жөндөгүчүнүн 4-негизги зымы

Шилтемелери бар бөлүктөрдүн тизмесин бул жерден тапса болот: Google Sheet

2-кадам: 3d басылган бөлүктөр

Бул жерде 3d басылган бөлүктөр:

Мен эки тараптуу скотч менен акрил айнектин бөлүгүнө степпердин базасын жабыштырдым. Бул жерде көрүнүп тургандай, бул 3d басылган тетиктер жана мотор өзү чоң жана оор нерселерди кармай албайт, андыктан этият болуңуз. Мен бул бурулуучу табакты кичинекей вазаларды, деңиз снаряддарын, орто өлчөмдөгү фигураларды ж.

3 -кадам: Stepper Motor өзгөртүү

Stepper мотору униполярдыктан биполярдыкка чейин өзгөртүүлөрдү талап кылат. Бул өзгөртүү мотордун моментин кыйла жогорулатат жана H-bridge түрүндөгү айдоочу тактасын колдонууга мүмкүндүк берет.

Бул жерде толук жетекчилик:

же

www.jangeox.be/2013/10/change-unipolar-28by…

Кыскача айтканда, көк пластик капкакты алып, сүрөттө көрсөтүлгөндөй борттогу борбордук байланышты кесүү үчүн курч бычакты колдонуңуз. Андан кийин - борбордук кызыл зымды кесип же ажыратыңыз.

4 -кадам: Камера үчүн жапкычты чыгаруу

Камераңыз үчүн зымдуу алыстан жапкычты табыңыз. Анын бир гана 2 баскычтуу баскычы болушу керек (фокус-жапкыч). Адатта бул арзан, айрыкча кытай репликасы. Менин Nikon D5300 үчүн MC-DC2 зымдуу алыстан жапкычты таптым.

Аны ажыратып, жалпы, фокус жана жапкыч линияларын табыңыз. Адатта, башка линиялардын ортосундагы жалпы линия. Эң биринчиси - фокус сызыгы (сүрөттү караңыз). Бул линиялар optocouplers чыгууларына туташат.

5 -кадам: Акыркы жыйын

Optocouplers бул жерде фокус жана жапкыч триггерлери катары колдонулат. Optocoupler сырткы чыңалуудан улам баскыч сыяктуу иштейт. Жана триггердик чыңалуу булагы менен чыгаруу тарабынын ортосунда толук электр изоляциясы бар. Эгер сиз баарын туура чогултсаңыз, бул автоматтык триггер камераңызга эч качан зыян келтирбейт, анткени ал тышкы энергия булагы менен электр байланышы жок эки башка баскыч сыяктуу иштейт.

Аны сыноо жана мүчүлүштүктөрдү оңдоо үчүн бардык бөлүктөрдү нан тактасына чогултуу жакшы идея. Кээде кытайдан келген түпнуска Arduino такталары бузулган. Мен Arduino жана кичинекей компоненттерди прототип тактасына чогулттум. Анан бардык бөлүктөрүн ийилген акрил айнекке койдум.

Мотор айдоочулар тактасына ENA жана ENB төөнөгүчтөрүнө 2 секиргичти коюңуз. Бул 5v stepper моторун колдонууга мүмкүндүк берет.

6 -кадам: Код

Github шилтемеси:

Коддун жогорку бөлүгүндө кээ бир көрүнүктүү баштапкы орнотуулар бар:

#define photoCount 32 // сүрөттөрдүн демейки саны

Stepper мотору толук айлануу үчүн 2048 кадамга ээ. 32 сүрөт үчүн бир бурулуш 11,25 градуска барабар, бул көпчүлүк учурда жетиштүү (IMO). Бир бурулуш үчүн кадамдардын санын билүү үчүн тегерек функция колдонулат:

step_count = тегерек (2048/pCount);

Бул кээ бир учурларда ар бир бурулуш так болбойт дегенди билдирет. Мисалы, эгерде биз сүрөттөрдүн санын 48 деп койсок, бир бурулуш тегерек болот (42.66) = 43. Ошентип, тепкич мотордун акыркы позициясы - 2064 болот (16 кадам көбүрөөк). Бул фотограмметрия үчүн өтө маанилүү эмес, бирок 100% так болушуңуз керек болсо, 8-16-32-64-128-256 сүрөттөрдү колдонуңуз.

#define focusDelay 1200 // фокус баскычын кармоо (мс)

Бул жерде сиз фокус баскычын кармоо кечигүүсүн белгилеп, камераңызга фокустоого жетиштүү убакыт берет. Менин Nikon D5300 үчүн 35 мм башкы линзасы бар 1200 мс жетиштүү.

#define shootDelay 700 // атуу баскычын кармоо (мс)

Бул маани жабуу баскычы канча убакыт басылганын аныктайт.

#define releaseDelay 500 // атуу баскычын чыгаргандан кийин кечигүү (мс)

Узак экспозицияны колдонгуңуз келсе, releaseDelay маанисин жогорулатыңыз.

7 -кадам: операция

Сүрөттөрдүн демейки саны программалык камсыздоого катуу коддолгон. Бирок сиз терминалдык туташууну колдонуп, аны өзгөртө аласыз. Жөн гана Arduino тактасын жана компьютерди USB кабели менен туташтырып, терминалдык байланышты орнотуңуз.

Компьютерди PuTTY колдонуу үчүн Win10до жакшы иштейт. Менин Android телефонум үчүн Serial USB терминалын колдоном.

Ийгиликтүү туташкандан кийин, сүрөттөрдүн санын өзгөртүп, учурдагы абалын көрө аласыз. "+" Териңиз, ал сүрөттөрдүн санын 1ге көбөйтөт. " -" - 1ге азаят. Мен андроид смартфонумду жана OTG кабелимди колдоном - бул жакшы иштейт! Өчүрүлгөндөн кийин, сүрөттөрдүн саны демейки абалына келет.

Кытайлык Arduino Nanos менен кандайдыр бир мүчүлүштүктөр бар - сиз USB туташуусу жок Arduino күйгүзгөнүңүздө, кээде ал иштебей калат. Ошондуктан мен Arduino үчүн сырттан баштапкы абалга келтирүү баскычын жасадым (HARD RESET). Аны баскандан кийин баары жакшы иштейт. Бул ката CH340 чипи бар такталарда пайда болот.

Тартуу процессин баштоо үчүн "режим" которуштургучун АВТОго коюп, БАШТОО баскычын басыңыз. Эгерде сиз атуу процессин токтоткуңуз келсе, "режим" которгучту HOLDка коюңуз. Андан кийин, "режимди" АВТОго которуу менен, же RESET басуу менен процессти баштапкы абалга келтирүү менен атуу процессин уланта аласыз. Режимди которуу HOLD күйгүзүлгөндө, БАШТОО баскычын басуу менен сүрөт тарта аласыз. Бул аракет фото санынын өзгөрмөсүн көбөйтпөстөн сүрөттү түзөт.

8 -кадам: жакшыртуу

1. Жалкоо сузан шариктери бар чоң (диаметри 40-50см) столду куруңуз (ушул сыяктуу -
2. NEMA 17 жана драйвер - TMC2208 же DRV8825 сыяктуу күчтүү кадамдарды алыңыз.
3. Дизайн жана кошумча жогорку тактык үчүн редуктор.
4. Көпчүлүк 3d принтерлердегидей ЖК экранды жана айлануучу коддогучту колдонуңуз.

Кээде менин камерам туура фокустай албайт, адатта, камера менен бута ортосундагы аралык эң аз фокустук алыстыктан төмөн болгондо же бутага бети өтө тегиз болгондо жана эч кандай деталдары жок. Бул көйгөйдү ысык бут кийим үчүн камера адаптерин колдонуу менен чечсе болот (бул сыяктуу: https://bit.ly/2zrpwr2, синхрондоштуруу кабели: https://bit.ly/2zrpwr2 камера тарткан -тартпаганын аныктоо үчүн. Ар бир жолу жапкыч атып түшүү үчүн ачылат, камера ысык бут кийимдеги 2 контактты кыскартат (борбордук жана жалпы) тышкы флешти иштетүү үчүн. Бул 2 зымды тышкы баскыч сыяктуу Arduino менен туташтырып, камера жапкычтын ачылышына жол бербеген абалды аныкташыбыз керек. Бул ишке ашса, Arduino фокустоо жана тартуу үчүн дагы бир аракет жасашы керек, же операцияны токтотуп, колдонуучунун аракетин күтүшү керек.

Бул макала сиз үчүн пайдалуу болду деп үмүттөнөм. Эгерде сизде кандайдыр бир суроолор болсо, мага кайрылыңыз.