Кыймыл детектору Активацияланган Vanity Light: 6 кадам

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:41

Мен eBayден инфракызыл кыймыл детекторунун бирдигин 1,50 долларга сатып алдым жана аны жакшы колдонууну чечтим. Мен өзүм кыймыл детекторунун тактайын жасамакмын, бирок 1.50 долларга (анын ичинде сезгичтигин жөнгө салуу жана таймерди өчүрүү үчүн 2 казан бар), үйдү чогуу ширетүү үчүн кетирилген убакытка да арзыбайт. Мен абдан кичинекей студиялык батирде жашайм (1 ашкана/ванна + 1 жашоо/уктоочу бөлмө). Мен батириме ашкана аркылуу кирем. Бир нече чырактар бар, бирок раковинанын үстүндөгү боштуктун жарыгы эң көп күйүп тургансыйт. Мен муну конок бөлмөсүндө жүргөндө эч себепсиз күйүп жатканын байкайм жана бир нече мүнөттөн кийин ашканага кайтып келгенде кайра күйгүзүү үчүн өчүрүп коём. Бул 3 ватт LED лампочкасын колдонуу менен абдан эффективдүү, бирок анын артында гаджеттер үчүн бош орун көп, андыктан режимдин убактысы келди;-) Бул бөлүктөр үчүн жетиштүү орун бар каалаган жарык үчүн иштеши керек.

1 -кадам: Туура бөлүктөрдү табыңыз

Кыймыл детектору ар кандай DC чыңалуусунда иштейт, менде ыргытууну пландап жүргөн NiMH ноутбуктун батарейкасы бар экен. Ноутбук эчак эле кеткен, ал зарядга ээ эмес жана технология баары бир эскирген. Мен 10, 3800 мАч, 1.2в клеткаларды табуу үчүн ишти ачтым. Мен схеманын башында көрсөтүлгөн NiMH батарейка заряддагычын эски батареялардан бир нерсе ала аламбы деп көргөм. 24 сааттан жана бир аз тестирлөөдөн кийин, мен алардын 6сын куткарууга жетиштим. Байланыштарды кесүү жана кайра ширетүү, мен 7.2v батарейка менен аяктадым (эгер муну этият кылсаңыз-жылуулук кээде аларды жардырат). Корпусту кайра скотч менен байлап, эски лазердик принтерден куткарып калган зымга илип койдум. Мен кыймыл детекторун ошол батареяда иштете алмакмын (ал болгону 50 микроампаны тартат), бирок NiMH батарейкалары белгилүү, анткени алар сактагычта күнүнө 1% тегерегинде сарпталат. 2 ай аракетсиздиктен кийин алар пайдасыз. Батареяларды кубаттоо үчүн чыракты бөлүп алгым келбегендиктен, батареяны заряддагыч түзүлүшкө коштум. Идея детекторду колдонуп, лампаны күйгүзүү болгондуктан, мен жарык күйүп турганда батареяларды кубаттоо үчүн электр тармагын колдоно алам деп ойлогом.

2 -кадам: Бөлүктөрдүн тизмеси

Бөлүктөр

IR Motion Detector (eBay) $ 1.50

9v DC, 240v AC, 7A Relay $ 0.74

LM317T Volt Regulator $ 0.23

2n7000 N-Channel Mosfet $ 0.10

Алюминий жылыткыч 0,30 доллар

10Ω 5W резистору $ 0.25

Айнек-эпокси прототиптештирүү PCB 7x5cm $ 0.49

DG350 бурамалуу терминалдык блок (милдеттүү эмес) $ 0.20

330uF, 35v электролитикалык конденсатор (керексиз бөлүктөрдөн) $ 0.00

Трансформатор (эски дубал сөөлү) $ 0.00

Батареялар (эски беттеги батарея) $ 0.00

2 - 1n4148 Диоддор (эски принтерден алынган) $ 0.00

1n4007 Диод (принтерден) $ 0.00

Кабелдер, аталыштар, туташтыргычтар (принтерден) $ 0.00

Бардыгы $ 3.81

Мен тетиктердин көбүн Tayda Electronicsтен сатып алам (сунушталат).

3 -кадам: Circuit

LM317 кубаттоо схемасы батареяларды заряддоо үчүн аз амперди, туруктуу токту колдонот. Көбүрөөк маалымат бул жерде: https://www.talkingelectronics.com/projects/ChargingNiMH/ChargingNiMH.html Мен батарейкаларды канча убакытка чейин кубаттайм, аларды ашыкча заряддоо коркунучу болбошу керек. Эгерде мен заряддагычты гана иштетип жатсам, анда ал 8.4 вольтто 120 миллиамперди камсыздайт (бул LM317дин тууралоочу пини менен аныкталган батареялардан 7.2v, плюс регулятордун минималдуу чыгуу чыңалуусу 1.2 в). Теориялык жактан алганда, мен батарейкамды ошол схема менен 32 саатта кубаттай алам. Менин учурда, реле күйгөндө 45 миллиампердин тегерегинде дренаж бар, ошондуктан менде жарык күйүп турганда батареяларды кубаттоо үчүн 75мА гана калды. Мен аларды толуктап турууну гана каалагандыктан, эки айлык каникулга кетмейинче, бул жетиштүү болушу керек. Мына бул темада кичинекей математика:

Жарык күйбөгөндө батареяларды төгүңүз: саатына 50 микроамп (күнүнө 1,2 миллиамп - кыймыл детекторунун күтүү режиминде) + сактоо күнүнө 3,8 ампердик батарейканын 1% ы (38 миллиамп). Башкача айтканда, мен туташкан жана заряддалбаган ар бир күн үчүн батарейкадан 39.2 миллиамперди жоготом. Жарык (жана заряддоо схемасы) күйгүзүлгөндө, батареялар саатына 75 миллиамперде заряддалат, андыктан эгерде жарык күнүнө болжол менен 32 мүнөт күйүп турган болсо, теориялык жактан алганда, мен колдонулбаган күндүн ордун толтурушум керек. Эгер бул реалдуу дүйнөдө ишке ашпаса, мен жаңыртууну жазам, бирок азырынча ал пландаштырылган түрдө иштеп жатат. Мунун баарынан кийин, эмне үчүн мен трансформаторду кыймыл детекторун батарейкасы жок эле иштеткен жокмун деп сурашыңар мүмкүн. Ооба, мен анын энергия үнөмдүү болушун кааладым жана трансформаторду 24/7 иштетүү жарыктын өзүнө караганда көбүрөөк энергияны колдонот. Мындай учурда, эмне үчүн бир кыйла натыйжалуу которуу режими электр менен камсыздоону колдонууга болбосун? Менде проектке мүнөздөмөлөрүмө жооп берген бирөө жок болчу.

4 -кадам: Бирдигиңиздеги тешикти кесип алыңыз

Кыймыл детекторунун тегерек пластикалык Fresnel линзасы төрт бурчтуу болгондуктан, мен тешиктин өлчөмүн тандап алдым. Мен мото шайманымдын жардамы менен төрт бурчтуу тешик жасоону чечтим. Мен тегерек тешик жасай алмакмын, бирок менин жарыгымдагы пластикалык корпус абдан калың, ошондуктан линзанын бир бөлүгү гана тешиктен чыгып кетет. Белгилүү болгондой, жарыктын корпусунун калыңдыгы Fresnel линзасынын базасы менен бирдей калыңдыкта, андыктан ал дээрлик флешке туура келет. Кыймыл детекторунда эки бурама тешик бар, бирок алар сайылган эмес. Мен гайкалар менен керектүү өлчөмдөгү машина болттарын таба албагандыктан, мен жөн эле эки кичинекей жыгач бурамасын колдонуп, аларды чырактын ичинен сайып койгом. Лампа корпусу бурамаларды гайкаларсыз кармап турат, бирок бул сиз бурамалардын учтарын бекер чырактын сыртынан көрө аласыз дегенди билдирет. Менимче, ал дагы деле жакшы окшойт.

5 -кадам: Райондук схемалык маалымат

D1 жана D2 керексиз болушу мүмкүн. D1 батарейканын заряддоо схемаларынын бирине киргизилген, мен аны тордон таптым - балким тескери полярдуулуктан коргоо катары. Мен D2ди 10 Омдук резистордун батареяларымды сарптоого мүмкүнчүлүгү жок экенин камсыздоо үчүн киргиздим, бирок бул учурда электрондук түрдө мүмкүн болоруна ишенбейм. 1n4148s мен үчүн бекер болгондуктан, логистика жөнүндө өтө деле тынчсызданган жокмун. Баса, мен 5 Вт резистор колдонуп жатам, анткени менде 1 Вт, 10 Ом каршылыгы жок. Батарея чыңалуусуна жараша өзгөрүп турса да, менин айланамдагы резистор аркылуу 1 Ватт таралышы керек. C1 мааниси анча маанилүү эмес; жөн гана ал башкара ала турган чыңалуу сиздин схемаңызда күткөндөн жогору экенине ынангыла. Менин учурда, мен болжол менен 17в күтүүгө болот, ошондуктан мен керексиз кутучада тапкан 35v, 330uF конденсатору көп. Болжол менен 100uFтен ашкан нерсенин баары жакшы болмок жана бүтүндөй схема дагы деле капкаксыз иштейт, бирок чыңалуу бир аз туруксуз болмок. D3 транзисторуңузду күйгүзүүчү релелик катмардан учуучу чыңалууну болтурбоо үчүн абдан керек, бирок менин 1n4007, 1000v түзөтүүчү диодум ашыкча. Бул ишти жакшы аткара турган дагы көптөгөн адамдар бар. Эгерде батарейкалар өтө аз болсо, LM317 абдан ысык болот, ошондуктан мен жылыткычты колдонууну кеңеш кылам. Менин учурда, LM317 8.6 вольттун тегерегинде х.12 амперди (же 1.032 Ватт) таратат. Батареялар аз болгондо, LM317 ысыйт, анткени ал трансформатордон көбүрөөк токту жана чыңалууну бөгөйт. Мен 50ºC тегерегинде жылыткыч менен өлчөдүм (кечиресиз Фаренгейттин шумдуктары:-) ал жөн эле заряддоочу болуп иштеп турганда. Толук жарык схемасында, бул жөн гана тийүүгө жылуу (жылыткыч менен). Эч нерсе эритким келбеди. Мен трансформаторумду эски дубалдагы уюлдук телефондун кубаттагычынан куткардым. Ал алгач телефонду кубаттоо үчүн электрониканы камтыган кубаттоочу бешикке илинүү үчүн иштелип чыккан. Менин дубал сөөлүмдүн ичинде бир гана трансформатор жана көпүрөнү оңдоочу бар болчу, ошондуктан мен чыңалууну турукташтыруу үчүн C1 коштум. Эгерде сиз жөнгө салынуучу чыңалуу булагын колдонуп жатсаңыз, анда трансформаторду, көпүрөнүн түзөткүчүн жана менин чынжырымдагы конденсаторду этибарга албай койсоңуз болот. Мен релени иштетүү үчүн 2N7000ди которгуч катары колдонуп жатам. Мен детектордон 3.3v сигналы жетиштүү болгонуна таң калдым, бирок ал жакшы иштейт. N-Channel MOSFETтерди колдонууда булакты жерге туташтырууну унутпаңыз. Мен 9v релесин тандадым, анткени жарык күйгөндө схема 8,4 вольтту камсыз кылат. Бул реле катмары активдүү бойдон калуусу үчүн жетиштүү. Таң калыштуусу, 7 вольт дагы жетиштүү, андыктан ал жакка да жолум ачылды.

6 -кадам: Электрониканы орнотуу

Бул кадам, эгерде сизде меникине окшош курулай жарык болсо, мааниси бар, ошондуктан мен бул жерде түшүндүрмөлөргө көп убакыт коротпойм. Негизинен, мен жөн эле тетиктерди илип койдум, оор бөлүктөрүн ысык кылып клей кылдым, андыктан алар айланчыктап калбасын жана кыймыл сенсорун сайып салышты. Эгер бир нерсе туура эмес болуп калса, мен батарейканы, трансформаторду же микросхеманы оңой эле чечип алам. Унаанын жарыгы башка лампалар сыяктуу эле тармакка илинет. Бул сиздин өлкөңүздө кандай иштээрин билесиз деп ойлойм. Мен Европадамын, ошондуктан мен аны 230v ac.c. менен иштетип жатам. электр тармагы. Бекер жарык чач кургаткычтар үчүн негизделген розетканы жана ошондой эле мен дагы эле жарыкты өчүрүү жана сенсорду айланып өтүү үчүн колдоно турган алмаштыргычты камтыйт.

Дал ушул!

Мен кыймыл детекторунун жарыгын бир нече күндөн бери иштетип келем жана түн ортосунда үйгө кайтып келгенде, жарык өчүргүч үчүн эч нерсе жок. Курулуш сизге жакты деп үмүттөнөм. Эгерде сиз менин бош убактымдын эмне үчүн эрип кеткен жери бар деп ойлонуп жатсаңыз, мен дагы ошондоймун. Мурунку ээси мага берген себеби. Мен алганга чейин эле ушундай болгон жана мен кошкон электроникага эч кандай тиешеси жок. Видео көрүү;-)