Ultra Low Wattage, High Gain Tube Amplifier: 13 Steps (Сүрөттөр менен)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:41

Мага окшогон уктоочу рокерлер үчүн ызы -чуудан өткөн жаман эч нерсе жок. Башка жагынан алганда, 50 Вт күчөткүчтүн ысыкта дээрлик бардыгын таркатуучу жүккө илиниши уят. Ошондуктан мен өтө төмөн өндүрүмдүүлүк үчүн кээ бир субминиатуралык түтүктөрдү колдонуп атактуу меза күчөткүчкө негизделген жогорку кирешелүү преампти курууга аракет кылдым.

1 -кадам: Обзор, Куралдар жана материалдар

Бул көрсөтмөлөр төмөнкүдөй структуралар болот:

1. Райондук сереп: Күчөткүч
2. Райондук сереп: SMPS
3. Бөлүктөрдүн тизмеси
4. Жылуулук берүү
5. Masking
6. Ашуу
7. Аяктоо
8. Розеткаларды кошуу
9. Тактайларды чогултуу
10. Тримпотторду тууралоо
11. Баарын корпустун ичине орнотуу
12. Акыркы жыйынтык жана Soundcheck

Бул күчөткүчтү куруу үчүн кээ бир шаймандар керек:

• Кол менен бургулоо, ар кандай бургулоочу биттер менен (эгер сиз ПХБны кол менен бургулоону кааласаңыз, анда адатта комплекттерде болбогон 0,8-1 мм дрель керек).
• Кандооч
• Кийим темир
• Мультиметр
• Файлдарды тегиздөө
• Тонер принтерине жетүү
• Кесүү үчүн пластикалык кутуча

Жана кээ бир материалдар

• Тегиздөөчү кагаз (200, 400, 600, 1200)
• Боёк спрейи (кара, тунук)
• PCB каптоочу спрей
• Темир хлоридин чийүү эритмеси
• Solder

2 -кадам: Circuit Обзор: Күчөткүч

Батареялар үчүн субминиатюралык түтүктөр

Бул долбоор үчүн мен 5678 жана 5672 түтүктөрдү колдондум. Алар портативдүү батарея радиолорунда колдонулган, бул жерде жиптердин агымы көйгөй жараткан. Бул түтүктөр жиптери үчүн 50mA гана талап кылат, бул аларды 12AX7ге караганда алда канча натыйжалуу кылат. Бул азыраак электр энергиясын талап кылып, учурдагы керектөөнү төмөн кармап турат. Бул учурда мен аларды гитаранын педалдары менен колдонулган 9В 1А кубат менен камсыз кылгым келди.

5678 түтүгүндө 23 mu бар, бул аны 12AX7ге салыштырмалуу аз кирешелүү түтүккө айландырат, бирок кээ бир өзгөрүүлөр менен бул жетиштүү болушу мүмкүн. Белгилүү болгондой, жогорку кирешелүү күчөткүчтөр этаптардын ортосунда чыпкалоодон көп өтөт, мында сигналдын дээрлик көпчүлүгү жерге туташтырылган. Ойноого аба бардыр.

5672де, тескерисинче, 10 муга бар, бирок көбүнчө угуу аппараттарында кубат берүүчү түтүк катары колдонулган жана буга чейин кээ бир башка кичинекей күчөткүчтөрдө колдонулган (Frequencycentralден өлтүрүү жана Вибратон). Ал 65 мВтка чейин таза өндүрө алат … Аз кубаттуулуктан коркпоңуз, ал бурмаланган учурда дагы эле абдан катуу! Маалыматтар барагында бул түтүк үчүн 20 к чыгуучу трансформатор көрсөтүлгөн.

Мурунку курулуштардагыдай эле, 22921 реверб трансформатору колдонулат.

Бийинг

Кыйынчылыктардын бири - бул түтүктөрдү ар кандай батареяларды колдонбостон буруу, анткени аларда түз катоддор бар. Мен муну татаалдаштыргым келген жок, ошондуктан мен бир жактуу конфигурацияны колдонууга туура келди. Бул, экинчи жагынан, жиптердин жалпы колдонулушун кыскартып, жиптерди сериялап колдонууга мүмкүндүк берди. 6 түтүкчөлөр менен, ар бири 1.25В түшүп, мен 9В электр энергиясына жакындап калдым, ал кичинекей резисторду талап кылды, бул дагы биринчи этаптын жактуулугун жакшыртты. Бул жалпы жипченин агымы 50мА гана экенин билдирет!

Педаль электр энергиясы үчүн абдан жакшы.

Ал иштеши үчүн, кээ бир этаптарда керектүү тарапты тууралоо үчүн тримпот бар. Бийлик жиптин терс тарабындагы чыңалуу (f-) менен түтүктүн торунун ортосундагы айырма катары эсептелет. Тримпот трубанын торундагы DC чыңалуусун тууралайт, бул ар түрдүү конфигурацияларга жол берет жана чоң конденсатор менен айланып өтөт, бул сигнал үчүн жерге кыска.

Үчүнчү этап, мисал үчүн, түтүктүн кесүү чекитине -1.8В жакын, бул f- (пин 3) болжол менен 3.75V менен тордун ортосундагы айырмачылык катары 1.95V. Бул этап, мисалы, солдано же кош түзөткүч сыяктуу жогорку кирешелүү күчөткүчтөрдө табылган суук кыркуу этабын туурайт. Буга кош коштогу 12AX7 39k каршылыгын колдонот. Башка этаптар дээрлик борбордук, болжол менен 1.25V.

3 -кадам: Райондук Обзор: SMPS

Жогорку чыңалуу менен камсыздоо

Пластинанын чыңалуусуна келсек, бул түтүктөр идеалдуу түрдө 67.5В плита чыңалуусу менен иштейт, бирок 90В же 45В батарейкалар менен да иштеген. Бул батареялар абдан чоң болчу! Аларга келүү да кыйын жана кымбат. Ошондуктан мен анын ордуна которулган режимдеги электр менен камсыздоону (SMPS) тандадым. SMPSтин жардамы менен мен 9Вны 70Вга чейин көбөйтө алам жана трансформатордун алдына чоң фильтрди кошо алам.

Бул көрсөтмөлөрдө колдонулган схема мурунку курулуштарда ийгиликтүү колдонулган 555 чипине негизделген.

4 -кадам: Бөлүктөрдүн тизмеси

Бул жерде сиз керектүү бөлүктөрдүн кыскача баяндамасы бар:

Mainboard

C1 22nF / 100V _ R1 1M_V1 5678C2 2.2nF / 50V _ R2 33k_V2 5678C3 10uF / 100V _ R3 220k_V3 5678 C4 47nF / 100V _ R4 2.2M _ V4 5678 C5 22pF / 50V _ R5 520k_V5 5678C6 1nF / 100V _ R6 470k_V6 5672C7 10uF / 100V _ R7 22k_TREBBLE 250K сызыктуу 9 mmC8 22nF / 100V _ R8 100k_MID 50k сызыктуу 9 мм C9 10uF / 100V _ R9 220k_BASS 250K сызыктуу 9 mmC10 100nF / 100V _ R10 470k_GAIN 250K Log / Audio 9 mmC11 22nF / 100V _ R11 80k_ болушу 100k сызыктуу 9 мм C12 470pF / 50V _ R12 100k_VOLUME 1M Log / Audio 9 mmC13 10nF / 50V _ R13 15k_B1 10k trimpotC14 22nF / 50V _ R14 330k_B2 50k trimpotC15 680pF/50V _ R15 220k_B4 50k trimpotC16 2.2nF/50V _ R16 100k_SW1 micro DPDTC17 30pF/50V _ R17 80k_J1 6.35 мм Mono jackC18 220u F / 16V _ R18 50k_J2 DC JackC19 220uF / 16V _ R19 470k_J3 6.35 мм jackC20 220uF / 16V моно-күйгүзүлгөн _ R20 50k_SW2 SPDTC21 220uF / 16V _ R21 100k_LED 3 mmC22 100uF / 16V _ К22 22k_3 мм LED holderC23 100uF / 16V _ R23 15R / 25R C24 220uF / 16V _ R24 15k C25 10uF / 100V _ R25 100R C26 10uF/100V _ R26 1.8k C27 220uF/16V _ R27 1k C28 100uF/16V _ R28 10k C29 47nF/100V _ R29 2.7k (LED каршылыгы, жарыктыгын тууралоо) C30 22nF/100V _ R30 1.5k

Конденсатордун чыңалуу рейтингине өзгөчө көңүл буруңуз. Жогорку чыңалуудагы схема 100В конденсаторлорду талап кылат, кошуу конденсаторлорунан кийинки сигналдын жолу төмөнкү маанилерди колдоно алат, бул учурда мен 50В же 100В колдондум, анткени пленка конденсаторлору бирдей аралыкка ээ. Жиптерди ажыратуу керек, бирок жиптердеги эң жогорку чыңалуу 9В болгондуктан, 16В электролитикалык конденсатор коопсуз тарапта жана 100Вга караганда кичине. Резисторлор 1/4W түрүндө болушу мүмкүн.

555 SMPS

C1 330uF/16V _ R1 56k_IC1 LM555NC2 2.2nF/50V _ R2 10k_L1 100uH/3A C3 100pF/50V _ R3 1k_Q1 IRF644 C4 4.7uF/250V _ R442R42

Көчүрүү диодуна көңүл бургула! Бул өтө ылдам түрдө болушу керек, антпесе иштебейт. SMPS үчүн төмөн ESR конденсаторлору да керек. Кадимки 4.7uF/250V конденсатор 100nF параллелдүү кошумча керамикалык конденсатор колдонулган учурда, жогорку жыштыктагы которууну айланып өтүүгө жардам берет.

Буларды табуу оңой бөлүктөр жана каалаган электрондук дүкөндөн алса болот. Эми, татаал бөлүктөрү:

OT 3.5W, 22k: 8ohm трансформатору (022921 же 125A25B) Banzai, Tubesandmore

L1 100uH/3A Ebay индуктору, жөн гана тороиддик форманы сатып албаңыз. Сиз аны Mouser/Digikey/Farnellден таба аласыз.

Сатып алууну унутпаңыз:

• 10x10 мм жез капталган такта эки такта үчүн да жасалат
• Түтүктөр үчүн 2x 40 пин соргуч розеткасы
• 1590B корпусу
• Кээ бир 3 мм бурамалар жана гайкалар
• Резина буттар
• 5 мм резина зым карыштары
• Алты 10 мм баскычтар

5 -кадам: Жылуулук берүү

ПХБны жана корпусту даярдоо үчүн мен тонерди өткөрүп берүүгө негизделген процессти колдоном. Тонер беттин этчандан коргойт, натыйжада ваннадан кийин бизде жез тректери бар ПХБ же кооз корпус бар. Тонерди өткөрүп берүү жана кыруу үчүн даярдоо процесси төмөнкүлөрдөн турат:

• Жылтырак кагазды колдонуу менен макеттин/сүрөттү тонер принтери менен басып чыгарыңыз.
• Корпустун жана жез тактайдын үстүн 200дөн 400гө чейин кумдуу кагазды колдонуп кумдаңыз.
• Басылган сүрөттү лента аркылуу PCBге/корпуска бекитүү.
• Кийимдерди үтүктөп 10 мүнөттөй жылуулукту жана басымды колдонуңуз. Четиндеги үтүктүн учу менен кошумча кыймыл жасаңыз, бул тонер жабышпай турган татаал жерлер.
• Кагаз саргарып көрүнгөндө, аны муздатуу үчүн сууга толтурулган пластикалык идишке ыргытып, сууну кагазга сиңирип коюңуз.
• Кагазды этияттык менен алып салыңыз. Баарын бир эле аракет менен алып салуунун ордуна, катмар болуп чыкканда жакшы.

Бургулоо шаблону компоненттердин жайгашуусун аныктоого жардам берет, сиз жөн гана өз искусствоңузду кошушуңуз керек, жана сиз барууга даярсыз.

6 -кадам: маска

Корпус үчүн чоң жерлерди лак менен маска кылыңыз. Алюминий менен болгон реакция жезге караганда алда канча күчтүү болгондуктан, чоң жерлерде кээ бир чуңкурлар пайда болушу мүмкүн.

Кошумча коргоону берүү корпусту бузуучу белгилердин жоктугуна кепилдик берет.

7 -кадам: Кесүү

Чегүү процесси үчүн мен этап менен пластикалык идишти жана этаптардын ортосунда чайкоо үчүн суу куюлган идишти колдонууну жакшы көрөм.

Биринчиден, кээ бир коопсуздук кеңештери:

• колдоруңузду коргоо үчүн резина мээлейди колдонуңуз
• металл эмес бетинде иштөө
• Жакшы желдетилген бөлмөнү колдонуңуз жана пайда болгон түтүндөрдү дем албаңыз
• Иш тактаңызды мүмкүн болгон төгүлүүлөрдөн коргоо үчүн бир аз кагаз колдонуңуз

Бул жерде мен корпустун чегишин гана көрсөтөм, бирок ПХБ ошол эле чечимде чегилген. Бир гана айырмасы, ПХБ үчүн мен корголбогон жездин бүткөнүнө чейин бир сааттай күттүм. Алюминий менен кошумча кам көрүү керек, анткени биз кутунун сыртын гана чийип салгыбыз келет.

Корпус үчүн мен кутучаны 30 секундага чейин чайкайм, ал реакцияга байланыштуу жылыйт жана сууга чайкайт. Мен бул кадамды дагы 20 жолу кайталайм, же тереңдиги 0,5 мм тереңдикке чейин.

Качан жетишерлик терең болгондо, калган эфирди чайкоо үчүн корпусту суу жана самын менен жууп салыңыз. Тазаланган кум менен тонер жана лак өчүрүлөт. Лак үчүн ацетон колдонуу менен бир аз тегизделген кагазды үнөмдөсөңүз болот, бирок бөлмөнү жакшы желдетип турууну унутпаңыз!

8 -кадам: Бүтүрүү

Бул кадамда мен үчүнчү сүрөттөгүдөй таза бетке жетүү үчүн 400 кумдуу кагазды колдондум. Бул бургулоо кадамы үчүн жетиштүү таза. Мен ар кандай өлчөмдөгү тешиктерди бургуладым жана түтүктөрдүн розеткалары үчүн тешиктерди жасоо үчүн файлдарды колдондум. ПХБ да бургуланышы керек, мен тетиктер үчүн 0,8 мм дрель жана зым тешиктери үчүн 1-1,4 мм. Бул курулушта мен түтүк розеткалары үчүн 1,3 мм бургулоону да колдондум.

Бургулоо жана берүү иштери бүткөндөн кийин мен кутуга кара түстөгү спрей боёгун берип, аны 24 саат кургатабыз. Бул этч менен корпустун ортосунда жакшыраак страст берет. Албетте, кийинки кадам - аны кум менен тазалоо. Бул ирет мен 400дөн эң сонун кумарга өтөм. Мен кумдун кагазын алмаштырам, бирөө мурункунун сызыктарын алып салганда. Ар кандай багыттарда тегиздөө мурунку белгилердин баары качан жоголгонун аныктоону жеңилдетет. Корпус жаркырап турганда, мен тунук пальтонун 3 катмарын сүйкөп, дагы 24 саат кургатканча күтөм. ПХБны коррозиядан коргоочу жабууну колдонуу менен коргоого болот. Акыркы эки фигурадан көрүнүп тургандай, мен кочкул жашыл каптоону жактырам. Бул жабууну кургатуу үчүн көп убакыт талап кылынат. Мен компоненттерди ширетип жатканда тактада манжа издери болбош үчүн 5 күн күттүм.

9 -кадам: Сокеттерди кошуу

Сокеттерди ширетүү

Макетке ылайык, түтүктөр тактанын жез жагына орнотулат. Ошентип, такта корпуска жакыныраак келип, SMPSтен келген жагымсыз жогорку жыштыктагы EMIге каршы кошумча коргоодон пайда ала алат. Бирок тактайдын жез бөлүгүн компоненттерди ширетүүдө колдонуу кээ бир кемчиликтерге ээ, мисалы, жез тактан бошоп калат. Мунун алдын алуу үчүн, түтүк розеткаларын ширетүүнүн ордуна, мен чоңураак тешиктерди жасадым, алар розеткаларды басууга мүмкүн болчу. Кичинекей тешиктин кысымы жана эки тараптын кээ бир ширелери бул маселени чечиши керек. Бул үчүн мен пластикалык структурасы жок, иштелип чыккан стиль пин розеткаларын колдондум, металл тешикти тешикке күч менен киргизип, эки жагын кошо сузуп койдум (компоненттер тарабында бул ширетүүчү шишеге окшош, бирок бул пиндин тыгылып калышына жардам берет), алгачкы 3 сүрөттө көрсөтүлгөндөй. 4 жана 5 -сүрөттөрдө орнотулган бардык розеткалар жана секиргичтер көрсөтүлгөн.

Пластикалык структурасы бар бул жолу түтүктөргө башка розеткаларды ширетүү тактайга болгон байланышты жакшыртат жана аны туруктуу кылат. Түтүктөрдүн оригиналдуу казыктары өтө ичке, бул кээ бир начар байланышка же розеткадан түшүп кетишине алып келиши мүмкүн. Аларды розеткаларга туташтыруу менен биз бул маселени чечебиз, анткени азыр алар бекем тыгыз. Менимче, алар чоңураак түтүктөр сыяктуу, биринчи кезекте туура төөнөгүчтөр менен келиши керек эле!

10 -кадам: такталарды чогултуу

Компоненттерди ширетүү үчүн мен резисторлор менен баштадым, жана чоң бөлүктөргө өтүп кеттим. Электролитиктер аягында ширетилет, анткени алар борттогу эң жогорку компоненттер.

Такта даяр болгондо зымдарды кошууга убакыт келди. Бул жерде tonestackтен жогорку вольттогу жана жипчелүү кабелдерге чейин көптөгөн тышкы байланыштар бар. Сигнал зымдары үчүн мен кирүүгө жакыныраак, панелдин тарабындагы жер торун коргогон, корголгон кабелди колдондум.

Критикалык зымдар биринчи этаптын тегерегинде, кирүү уячасынан келип, потенциометрге кетет. Кутунун ичиндеги бардыгын кураардан мурун, биз аны текшеришибиз керек, андыктан, эгер керек болсо, тактанын жез жагына дагы деле кире алабыз.

Жогорку чыңалууну чыпкалоо үчүн мен сүрөттө көрүнүп тургандай, кичине тактага башка RC чыпкасын кошуп, башкы тактага перпендикуляр орнотулган. Ошентип, жерге, жогорку чыңалууга жана трансформатордук туташууларга корпуска орнотулган такта менен кирүү оңой жана аны кийин ширетүүгө болот.

Тонстекти куруу

Мен тактаны корпустун сыртында сынап көрөйүн деп жаткам, бирок мен буга чейин тонестакти коробкага салып койгом. Ошентип, бардык потенциометрлер бекитилген жана туура жерге коюлган. Негизсиз потенциометрлер менен чынжырды текшерүү (жок дегенде сырткы калкан) коркунучтуу үндөргө алып келиши мүмкүн. Дагы, узак туташуулар үчүн мен кирүүчү уячанын жанына негизделген корголгон кабелди колдондум.

Тилекке каршы, бул түзүлүштө потенциометрлер чынында эле бири -бирине жакын болгондуктан, компоненттери бар тактаны колдонууну кыйындатат. Бул учурда мен чынжырдын бул бөлүгү үчүн чекиттен чекитти колдондум. Дагы бир көйгөй менде ПКБ стили 9 мм 50К потенциометр болгон, ошондуктан аны коңшу потенциометрлерге (панелдин монтаждоо стили) бекитүүгө туура келди.

Азыр ошондой эле күйгүзүү/өчүрүү которгучун жана 2.7k каршылыгы бар LEDди орнотуу үчүн жакшы убакыт.

Потенциометрдин эки катарынын натыйжасында, сүрөттө көрсөтүлгөндөй, капкактын ички дубалын кутуга жабыш үчүн толтурууга туура келди.

11 -кадам: Trimpots тууралоо

555 SMPSти тууралоо

Эгерде SMPS иштебесе, анда жогорку чыңалуу жок жана схема туура иштебейт. SMPSти сыноо үчүн, жөн гана аны 9В кубат уячасына туташтырыңыз жана чыгууда чыңалуу көрсөткүчүн текшериңиз. Бул 70В тегерегинде болушу керек, антпесе аны тримпот менен тууралоо керек. Эгерде чыңалуу 9В болсо, тактада көйгөй бар. Туура эмес мосфетти же 555. Текшерүү иштебесе, кичи транзистордун айланасындагы кайтарым байланыш схемасын текшериңиз. Бул SMPSтин артыкчылыгы тетиктердин санынын аздыгы, андыктан кандайдыр бир каталарды же туура эмес компоненттерди аныктоо бир аз оңой.

Негизги платанын тримпотторун тууралоо

Сыноо стадиясында тримпоттор менен бир жактуу болууга жакшы убакыт. Муну кийинчерээк жасаса болот, бирок обон караңгы же ачык болсо, азыр өзгөртүүлөрдү киргизүү оңой.

Биринчи тримпот экинчи, үчүнчү жана чыгаруу этаптарынын бир жактуу болушун көзөмөлдөйт жана ошондуктан эң маанилүү. Мен бул тримпотту үчүнчү этаптын муздак кырккычын өлчөө менен жөнгө салдым. Эгерде калыстык өтө жогору болсо, анда сахна толугу менен кесилип, чийки, муздак, губка бурмалоону берет. Эгерде ал бир аз ысык болсо, анда чыгуу стадиясы өтө ысык болот, кээ бир кубаттуулуктун бурулушун кошуп, трубаны максимумга жакыныраак иштетет. табактын таралышы. Бул учурда, магистралдык көлөмдүн төмөнкү тарабы биринчи этаптын терс тарабына туташтырылышы керек, андыктан калыстык дагы эле 5,9В айланасында болот. Менин учурда, чыгуу стадиясы 6.4V ордуна 5.7V иштеп жатканда жакшы угулду.

Үчүнчү этапта бир жактуу өлчөө (арткы катарда ортоңку түтүк) жана анын айланасында 1.95V экендигин текшериңиз. Экинчи тримпот жөн гана даамына жараша туураланышы керек, же дээрлик борбору 1.2V (3 -жана 4 -казыктардын ортосунда ченелген). Ушундай эле үчүнчү тримпот дагы болжол менен туураланат. 1V.

Түтүктүн казыктарындагы чыңалуу көрсөткүчтөрү 1 (табак) 5тен 5ке чейин (жип):

V1:

V2:

V3:

V4:

V5:

V6:

5672деги жиптер 5678ге караганда артка экенин эске алыңыз, ошондуктан түтүктөрдү алмаштырууга болбойт. Дагы бир маанилүү аспекти - түтүк чыгаруучу. Мен тунг-сол түтүктөрү raytheon түтүктөрүнө караганда, биринчи позицияларда жакшы угулганын билдим. Аны осциллограф менен текшергенде тунг-сол түтүктөрү мендеги рейтеон түтүктөрүнө караганда көбүрөөк пайда алып келгени көрүнүп турду.

Азыр ошондой эле схеманы сыноо жана анын кандай угулганын көрүү убактысы келип жетти, эгер ал өтө басс болсо, мен 47nF конденсаторун экинчи жана үчүнчү этаптын ортосунда 10nFке алмаштырууну сунуштайм, бул кээ бир бастарды баштапкы этаптардан чыпкалап, үндү жакшыртат. Эгерде ал өтө жука болуп кетсе, анда бул конденсаторду 22nFке чейин көбөйтүңүз ж.

12 -кадам: Баарын корпустун ичине орнотуу

Мен башкы платанын бурамаларын кошо баштадым. Ичине тактай менен корпустун ортосунда бир аз боштук берүү үчүн, ошондой эле дирилдөөнү басаңдатуу үчүн резина зым карматкычтарын коштум. Биринчи этапты пентод режиминде иштетүү, эгер түтүк микрофоникалык болсо, жардам берет. Анан мен тактайды кошуп жаңгактар менен бурап, тонестка кошуп, кирүү уячасын салып, калган зымдарды ширеттим.

Негизги такта абалында мен чыгуучу трансформаторду кошуп, зымдардын узундугун жөнгө салып, чыгуучу уячаны жана күч уячасын киргиздим.

Бул жерде менин SMPS тактам каалаган позицияга туура келбей турганын көрдүм (каптал дубалда, компоненттери ушул дубалга перпендикуляр), анткени мен кубаттуулукту чыгаруучу жактын туура эмес жагына коштум … Муну оңдоо үчүн Киргизүү жагындагы SMPS тактасы, индуктор менен конденсаторду чыгарып, сүрөттү көрсөткөндөй, кесимди 90 градуска бурулган тактага кайра кошту. Мен SMPSти дагы эле иштеп жаткандыгын текшерүү үчүн дагы бир жолу сынап көрдүм жана жогорку чыңалууну башкы тактага RC чыпкасы тактасы аркылуу туташтырып бүттүм.

13 -кадам: Үн текшерүү

Эми жөн эле күчөткүчтү сүйүктүү 8 омдук шкафка туташтырыңыз (менин учурда 1x10 дюймдук гринфекси бар) жана педальдык электр менен жабдууңузду дүлөй эмес деңгээлде ойнотуу үчүн колдонуңуз!

Айтмакчы, эгер сиз үндүн аягында ойногонду токтоткондо, кайтарымдуу үнүңүздү жактырсаңыз, видеонун орто бөлүгүн күтө туруңуз, ал таксинин алдында отурганда оңой эле кайтарылат.

Чөнтөк конкурсунун экинчи сыйлыгы