Crystal CMoy Free формасындагы гарнитураны күчөткүч: 26 кадам (сүрөттөр менен)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:40

Бул гарнитуранын күчөткүч схемасы кадимки заманбап курулуш техникасынан айырмаланат, анткени ал аба зымдуу, P2P (Пойнтко) же бекер формадагы зымдарды ПХБнын жана транзистордун кийлигишүүсүнөн мурунку жакшы клапандагыдай эле.

Тескерисинче, кадимки корпустун ордуна, тешик схемасы ички түзүлүштү жакшыртуу үчүн полиэфир чайырына капсулаланган.

Эгерде сиз муну окуп жатсаңыз жана сизге гарнитура үчүн күчөткүч эмне үчүн керек деп ойлоп жатсаңыз, бул жерди басыңыз

CMoy гарнитурасынын көптөгөн күчөткүчтөрү портативдүү болушу үчүн иштелип чыкканы менен, бул рабочий стол үчүн иштелип чыккан, бирок батарейканы да жасоого болот.

Бул абдан узун көрсөтмө, ошондуктан биз Йоркширде айткандай "демдеп алыңыз" жана ыңгайлуу болуңуз.

Жогору жакта көптөгөн сүрөттөр бар:)

1 -кадам: Схема

Бул жерде кулакчындын күчөткүчүнүн EaglePCB схемасы cMoy дизайнына ылайык келет. Компоненттердин тизмеси төмөнкүдөй: Электр менен камсыздоо бөлүмү 1x DC Power Jack 1x 5mm LED R1LED: 1x 1k - 10k 0.6 ватт металл пленка каршылыгы жакшы болот, баары кирүү чыңалуусуна жана сиздин жарыгыңыздын жарыктыгына жараша болот.) CP1/2: 2x 470uf 35 же 50v Power Capacitors RP1/2: 2x 4.7k 0,6 ватт металл пленка резисторлору IC1 күчөткүч бөлүмү: 1x OPA2107 Dual Operating Amplifier C1L/R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v Capacitors (аудио сигналын киргизүү үчүн) C2/3: 2x 0.1uf Polyester Box конденсаторлору (OP-AMP турукташтыруу үчүн) R1LED: 1x 1k 0.6 ватт металл пленка каршылыгы (1/2 Ватт) R2L/R: 2x 100k 0,6 ватт металл пленка резисторлору (1/2 Ватт) R3L/R: 2x 1k 0,6 ватт металл пленка резисторлору (1/2 Ватт) R4L/R: 2x 10k 0.6 ватт металл пленка резисторлору (1/2 Ватт) R5L/R: JUMPERED (милдеттүү эмес) 2x 3.5mm Stereo Jack Sockets Downloads: EaglePCB. SCH Schematic and PDF below

2 -кадам: Скелетти жасоо

Бул бөлүк абдан табышмактуу! Бул сиздин ийилүү жана ширетүү жөндөмүңүздү сынап көрөт. Баары көзгө көрүнүп турушу керек, анткени анын баары чайыр куюлганда бардык убакта көрсөтүлөт. Күч автобусун түзүү үчүн мен ички негизги зым үчүн колдонулган 1.10мм зымдын негизги түйүнүнөн алынган жана жер кабелин колдондум. Скелетти куруу үчүн бир гана негизги инструменттер талап кылынат: Лайноочу темир (эң жакшы жука өлчөөчү) Flux Pen (милдеттүү эмес) Сниптерди ийүү үчүн узун мурун

3 -кадам: Тышкы электр менен камсыздоо

Негизги тышкы электр менен камсыздоо үчүн сизге которуштуруу режиминин түрү керек болот, мен эски роутерден 9-18VDC чыңалуу диапазонундагы нерсени колдончумун жана учурдагы рейтинги 300ma жогору болот. Сизге ошондой эле оң борбордук пини бар электр булагы керек болот, бул сүрөттөгү кызыл тегерекчедеги белгиси менен белгиленет. Эгерде сиз чайырды куюудан мурун чынжырды текшергенде, гарнитураңызда кандайдыр бир ызы -чууну байкасаңыз, анда бардык схеманы текшериңиз, анда электр менен жабдуунун башка моделин колдонуп көрүңүз. Эгер сиз тандаган электр энергиясы трансформаторду камтыган арзан дубал болсо (гарнитуралык линия), бул гарнитурага карабай шыңгыраары шексиз.

4 -кадам: Power Jack'тин зымдары

Арткы пин +V (+Рейл) Орто жана капталга (-Рейл) барат

5 -кадам: Кеңеш: Nice Bend алуу

Мен резистордун жездеринде жана жез зымында жакшы кайталануучу ырааттуу ийилүүлөрдү алуу үчүн таптым, мен отвертка валын колдонушум керек болчу. Кичине же чоңураак радиустук ийилүү үчүн ар кандай диаметри бар бурагычтарды колдонсоңуз болот.

6 -кадам: Скелетти жасоо 2

Бул жерде биз электр менен камсыздоо бөлүмүнүн негизги схемасын көрө алабыз. Бул бир учтуу киргизүүнү (12VDC) талап кылган жана аны чыңалуу бөлүштүрүүчү менен бөлүүчү эки учтуу электр менен камсыздоо. Оң жактагы алкактар оп-амп схемасы үчүн, бул +/GND/ордуна +/GND/талап кылат. Бул эмнени билдирет, бул Браун Браун OPA2107 оперативдүү күчөткүчүнүн же Оп -Амптын муктаждыктары -Вольт жана +Вольттун ортосунан ылдый түшүүчү Т түрүндөгү зым -бул жер же бул учурда чыңалуу менен өндүрүлгөн "виртуалдык жер" бөлүштүргүч, ал эч качан кубаттуулук уячасынан келген негизги күч менен түз байланышка чыкпайт. Артка жакын жайгашкан эки 4.7k каршылыгы -бул чыңалуу бөлүштүргүчтөрү, бул учурда кубаттуулукка болгон камсыздоо 12VDC, андан кийин тышкы жез зымдардын экөө тең -6v жана +6v өндүргөн чыңалуу бөлүштүргүч тарабынан эки эсе азаят же сиз автобустарды чакырсаңыз болот.. Светодиод үчүн +V түздөн -түз электр уячасынын арткы бөлүгүнөн азыктанат жана 1к резистор аркылуу Жер үчүн -6v жез зымын колдонот, анткени мунун баары чыңалуу бөлүштүргүчкө чейин келет, LED -6v нормалдуу жер Эми схемага ылайык башка резисторлорду кошууну баштайлы.

7 -кадам: Скелетти жасоо 3

Эки чоң күмүш 470uf 50v конденсаторлору электр менен камсыздоочу рельстер үчүн, андан кийин Op-Amp стабилдүүлүгү үчүн эки кызыл өтмө конденсаторлор, эгерде кандайдыр бир термелүү болсо, Op-Amp буттарына мүмкүн болушунча жакын тиркелиши керек. Мен жасаган башка Cmoys бул IC менен эч кандай туруктуулук маселелери болгон эмес деп айткан. Конденсаторлордун полярдуулугун текшерүүдөн этият болуңуз

8 -кадам: Скелетти жасоо 4

Бул жерде сиз бирюза резисторунун буттарын (R4) Op-Amp ICтин чокусунан чыгарганын көрө аласыз, бул жерде алар R5 схемада болушу керек болгон жерге чейин айланат. R5 милдеттүү эмес жана мен аны эч качан орнотпойм ал дагы эле кошумча зымдарды кыскартат же резистор менен чыгууга туташышы керек. бирюза каршылыгы (R4) R3 менен бирге кирешени белгилейт. Экинчи сүрөттө сиз илмекти жакшыраак көрө аласыз 3 -сүрөттө асты 4 Лидерди азыр виртуалдык жерге туташтырууга болот (орто жез зым)

9 -кадам: Скелетти жасоо 4

Киргизүү капкактарын кошуу убактысы, булактан (iPod ETC) булактан күчөткүчкө кирген DC DC чыңалуусун (Түз Ток) токтотот, анткени бул дагы кирешенин фактору менен күчөтүлөт. Аудио сигналдар ACда иштейт. Экинчи сүрөттө бирюза каршылыгынын буттары ийилип, гарнитура уячасынын розеткасына илинип турган чыгуу байланышын түзөт. Үчүнчү жана төртүнчү сүрөттө аудио киргизүү жана гарнитура уячалары илинип турат. Мен ырааттуу көрүнүш үчүн эски трансформатордун эмальданган зымын колдондум, бирок ал шортыга каршы жакшы изоляцияга ээ.

10 -кадам: Скелеттин шилтеме сүрөттөрүн жасоо

Бул жерде шилтеме үчүн бир нече кошумча сүрөттөр бар.

11 -кадам: Тестирлөө

Бул этапта күчөткүчтү эң жакшы гарнитураңыз менен сынап көрбөңүз, эски гарнитураны колдонуңуз деп үмүттөнөбүз, ал жакшы сыналган жана сонун угулат!

12 -кадам: Алдын ала куюу мөөрү

Бул атайын уячалар розеткалар эски үн жардыруучу жандуу үн картасынан, анткени мен аларды чайырдын киришин токтотуу үчүн оңой эле мөөрдөй алчумун. Аудио Джек розеткасынын эки тарабы тең мөөр басуу процессинде алынып салынган, четтери четтерин тегерете курчап бүткөндөн кийин алмаштырылган. Чайыр, ошондой эле герметикалык мөөрдү камсыз кылуу үчүн түбүнүн тегерегиндеги бардык байланыш казыктарынын тегерегине жайгаштырылган. DC чөнтөгүнүн түбүндө дагы чайыр колдонулду. Мен кошумча чайыр даяр кастингде көп нерсени көрсөтпөйт деп үмүттөнөм.

13 -кадам: Алдын ала куюу мөөрү 2

Blue Tack жана тунук лента аркылуу үч розетка сайылып, манжалары кайчылаш;)

14 -кадам: Районду көтөрүү

Кастингдин ичиндеги схеманы көтөрүү үчүн, мен күчөткүчтүн ортосунан ылдый чуркаган виртуалдык жерге бир нече зым көтөргүчтү коштум.

15 -кадам: Аудио розеткаларын белгилеңиз

Мен оюкчалардын көрүнүшүн жакшыртуу үчүн жарым -жартылай киргизүү этикеткаларын жасоо жакшы болот деп ойлогом. Розеткаларды өлчөгөндөн кийин, алар Adobe PhotoShopто масштабда даярдалды жана басылды, андан кийин жука фото кагазга басылды, анан оюк капталдарына жабышкан эки тараптуу лента колдонулду.

16 -кадам: Калыпты жасоо

Мен калыптын дизайны жана материалдары жөнүндө көпкө ойлондум, акыры калыңдыгы 1,5 мм болгон картаны колдонууну чечтим. Кол өнөрчүлүк бычагы менен кесилгенде, ал тактыкты бөлүштүрүүгө жардам берген абдан таза жана жалпак четин калтырды. Мен силикон колдонуу сыяктуу форманы түзүүнүн жакшыраак жолдору бар экенин түшүнөм, бирок максаты - тараптарды мүмкүн болушунча төрт бурчтуу жана чындыкка жеткирүү, анткени бул бир карта идеалдуу көрүнгөн. Андан кийин мен EaglePCBде калыптардын шаблондорун иштеп чыктым, андан кийин эки тараптуу скотч менен басып чыгарууну картка чаптап салышты. Көктү чогултуу убактысы келгенде, ар бир бурч супер клей менен жабыштырылган болчу, ошондо форманын бардык бөлүктөрү биригип калганга чейин, мен ар бир тараптын бүт узундугуна супер клейди чуркадым. муундар толугу менен жабылганын камсыз кылуу үчүн клейдин экинчи жолу колдонулду. Жүктөөлөр: Төмөндө DXF жана PDF жайгашуусу

17 -кадам: "Көлөмдүн" башка түрү (жаңыртылган)

Көлөмдү "мл" менен иштөөнүн оңой жолу - лайнерди суу менен толтуруу, андан кийин көлөмүн жана салмагын өлчөө үчүн мазмунун чөйчөккө куюу. Мен форманы сызгыч менен өлчөй алмакмын, бирок бул тезирээк болчу жана мага калыптын көлөмүн толтуруу үчүн керектүү болгон чайырдын болжолдуу салмагын көрсөткөн, ошондой эле капсулаланган нерсенин жылышын эске алуу керек. Мен болжол менен суу чайырдын тыгыздыгына жана салмагына окшош болмок. Эми сиз чайырдын катуулатуучуга туура катышын табуу үчүн сатып алган чайырдын көрсөтмөлөрүн аткарышыңыз керек болгон көлөмдү билесиз. Мен Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP катализаторун колдондум (1ден 2%га чейин), менимче, бул полиэфир чайыры, Катализатордун чайырга болгон катышы 1%тегерегинде болгон. Катализаторду мынчалык аз өлчөмдө өлчөө абдан кыйын болду. Көптөгөн сорттор бар, алардын баары катуулатуучуга чайырдын ар кандай катышын талап кылат. Ошентип, аны аралаштыруу чындыгында сиз колдонгон түргө туура келет.

18 -кадам: Чайырды аралаштыруу

Чайыр аралаштырылганда, мен аба көбүкчөлөрүн кубаттоо үчүн эмес, акырындык менен калыпка жакын куюп беришим керек болчу. Төмөндөгү сүрөттө көктүн үстүндө чайырдын күмбөзү бар экенин көрө аласыз, бул чайыр айыгып жатканда кичирейүүгө мүмкүндүк берет. Чайыр аралашкандан кийин, айыктыруу башталганга чейин аны менен иштөөнүн көп убактысы болбойт, андыктан колуңузга керектүү нерсенин баары бар.

19 -кадам: Химиялык реакцияны айыктыруу

Кийин калыптын үстүнө гипстин киришин же сыныктарын токтотуу үчүн жабылган. Химиялык реакция башталат жана гипс жылуулукту бөлүп чыгарат, бул жумушта айыктыруу процесси, мен температураны өлчөө үчүн контактсыз термометрди колдондум, ал 8 мүнөттөн кийин айыгып, нерселер ысый баштады Бул учурда бети гелдей баштайт, ал бетинин чөгүшү катары көрсөтөт. Кийинки этапты баштоодон мурун 24 саат бою гипстен чыктым.

20 -кадам: Молдону сындыруу

Гипстен 24 саатка чыккандан кийин, биринчи нерсе кумдун үстүн кур менен тегиздөө үчүн калыпка түшүрүү болду. Мен анда башка бардык тараптарды чарчы үчүн шилтеме чекити бар болчу. Мен колдонгон Belt Сандерди витсиге жакшылап кысып коюшкан (муну кылууда этият болуңуз!) P600 менен P1200 Grit кагазы менен нымдуу тегиздегенден кийин мен негизги формада калдым.

21 -кадам: Чектерди өчүрүү

Вице -приставды кайра колдонуп, роутеримди үстүндөгү убактылуу платформа менен кысып койдум. Мен кыйылып кете турган курч четтерин түшүрдүм. Роутердин битиндеги подшипник тегиз жээкти ээрчитип, бардык четтерин тегиз оюкту кесет.

22 -кадам: Акыркы поляк

Дагы бетти жылтыратуу үчүн мен P600, андан кийин P1200 сууга чыланган нымдуу жана кургак кагазды колдондум. Мен T-CUT же Brasso эң сонун жылтыратуучу лак жасаганын байкадым, ал бетти бүдөмүктөн бүтүрдү. Розеткаларды пломбалоодо сактануу чаралары жакшы иштеди жана Джек розеткасына эч кандай чайыр кирбеди, бир нече кичинекей аба көбүкчөлөрү бар, бирок эч нерсе көрүнбөйт. Аба көбүкчөлөрүн толугу менен жок кылуунун бирден -бир жолу вакуумдук камераны же куполду колдонуу болмок. Бул жөнүндө ойлонгондон кийин аба чайырына чайырды мажбурлап киргизген болушу мүмкүн деп ойлойм. Эгерде сизде вакуумдук камера же купол бар болсо, анда чайырды аралаштыруу алдында аралаштыргандан кийин чаң соруп алуу керек, анткени аралаштыруу процесси кичинекей аба көбүкчөлөрүн киргизет.

23 -кадам: Сактык чаралары

Полярдыктын өзгөрүшү учурунда конденсаторлорго байланыштуу кээ бир кооптонуулар болушу мүмкүн. Эгерде сиз дубал сөөлү же кирпич сыяктуу өндүрүлгөн электр энергиясын колдонсоңуз жана джек оң борборго ээ болсо, бул чындыгында маселе эмес. Катастрофалык авария болгон учурда конденсаторлор басымды бошотуучу сейф менен курулат. Конденсатордун аягында капкак чийилет, ошону менен алсырайт. Бул өз кезегинде конденсатордун ашыкча басымын токтотот. Коопсуздук чарасы катары пилоттук тешиктер мүмкүн болушунча конденсатордун учуна жакын бургуланышы мүмкүн (ичине эмес!). Бул ар кандай басымдын күчөшү үчүн алсыз шилтеме же качуучу клапан катары иштейт.

24 -кадам: Чыңалуу рельстерин текшерүү

Районду көтөрүүнүн ар кандай жолдору бар, бирок кастинг учурунда жука зым колдонулбайт, бирок мен бул жөнүндө көп ойлондум. Бул методдун жакшы жагы бар, эгерде ката кетсе, мен +/- темир бөлгүчтүн чыңалуусун текшере алам, анткени бул алдын ала кастинг себептери үчүн болгон. Район иштебей калса да, ал виртуалдык жерди (зым турат) терс жана оң кубат джек туташууларына каршы текшерүү менен туура эмес кеткен нерсеге түрткү берет. Бул жерде сиз 12vdc split -6/+6 чыңалуусун көрө аласыз

25 -кадам: Иштөө температурасы

ЫСЫК ЖЕ ЫСЫК ЭМЕС ! Жылуулуктун таралышына байланыштуу тынчсыздануулар жөнүндө …. Бул жерде 12vdc (-6/+6) жыйынтыктары 60 мүнөткө чейин кадимки денгээлде музыка ойноп жатат Оң жактагы Метр 16c чөйрөнүн температурасын өлчөөдө Инфра кызыл термометр 18c IC чипинин үстүндө өлчөөдө. 18vdc учурда температура 1c менен гана өзгөргөн. Мен башталганга чейин схема эч кандай олуттуу жылуулукту чыгарбай турганын билчүмүн. Эгер бул тынчсыздануу болсо, мен ICнин үстүнө кичинекей жылыткычты орнотуп койгом. кастинг. Кадимки шассиде/ПХБда болгондой металл коргоосу жок болсо да, күчөткүч каалабаган ызы -чууну же RF кийлигишүүсүн көрсөтпөйт, анткени сиз ачык шасси дизайны менен байланыштыра аласыз, бул менин уюлдук телефонумдун жанында болсо дагы, ал унчукпай турат. жана WiFi роутери. Электрондук инженерлер ондогон жылдар бою чайырдын ичинде электрониканы капсулалап же идишке салып келишкен, адатта дирилдөөнү басаңдатуу же нымдуулукту көзөмөлдөө үчүн, мен аны көрүнүктүү кылып көрсөтүүнү чечтим:)

26 -кадам: Галерея

Колдонмо сизге жакты деп үмүттөнөм жана балким бул кээ бирлериңизди дубалдан бир нерсени сынап көрүүгө шыктандырат, инструктивдүү караганыңыз үчүн рахмат:) RupertTallman Labs

Экинчи орунга чыгыңыз