Өзүңүздү куруңуз (арзан!) Көп функциялуу зымсыз камера контролери.: 22 кадам (сүрөттөр менен)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:44

Киришүү Өз камераңыздын контроллерин курууну эч качан ойлогон эмессизби? МААНИЛҮҮ ЭСКЕРТҮҮ: MAX619 үчүн конденсаторлор 470n же 0.47u. Схема туура, бирок компоненттердин тизмеси туура эмес болгон - жаңыртылган. Бул Digital Days конкурсуна кирүү, андыктан сизге пайдалуу болсо, жагымдуу баа бериңиз/добуш бериңиз/комментарий бериңиз! Эгерде сизге чындап эле жакса жана мүдүрүлсөңүз, "мага жагат!":) Жаңыртуу: hackadayде өзгөчөлөнгөн! hackaday.com/2009/10/13/a-differ-breed-of-camera-controllers/ Жаңыртуу: лазердик триггердин жаңы сүрөттөрү аракетте! Жаңыртуу: Биринчи сыйлык = D, добуш берүү жана/же рейтинг үчүн рахмат! Бул үйрөткүч негизинен SLR колдонуучуларынын кызыкчылыгы үчүн, алар камераларынан бир аз көбүрөөк аралыкты алууну көздөшөт, бирок эгерде IR интерфейстери менен кандайдыр бир чекит жана кадрлар болсо, анда бул кызыктуу болушу мүмкүн. Албетте, бул дагы камеранын хакерлери менен иштейт (бир аз өзгөртүү менен), анда логикалык жыйынтыктарды камеранын триггер терминалдарына туташтырсаңыз болот. Бул толук кандуу окуу куралы катары башталды, бирок кийинчерээк туш болгон кээ бир күтүлбөгөн чектөөлөрдөн улам, бул ар кандай нерселерди кантип жасоо керектиги боюнча көбүрөөк жетекчилик болушу мүмкүн - мен көп учурда сизге кандай иштерди кыла алаарыңызды тандап берем. Менин оюмча, "муну кылышың керек" деп сокурдук менен айткандан көрө, ишти жасоонун эң жакшы жолу. Муну камера контроллеринин дизайнындагы сабак катары элестетиңиз. Мен схемаларды жана толук кодду бергем, андыктан аны дайыма көчүрүп алсаңыз болот. Бул дизайнды лентага өткөрүп берүү жана көпчүлүк адамдар үчүн ЖК кошуу үчүн жөнөкөй иш болот. Мен процессти абдан окшош болгондуктан жана катаны оңдоого мүмкүндүк бергендиктен, аны кантип панельге түшүрдүм! Өзгөчөлүктөрү: Бир атуу режими Интервал (убакыттын өтүшү) режими Тригированный атуу (тышкы сенсордон триггер) өзгөрмөлүү шарттар менен Камтылган сенсордук конструкциялар - жарык, үн (дагы мүмкүн!) Жалпы наркы - 25 фунт стерлингге чейин (шаймандарды кошпогондо) Жөндөөлөрдү оңой өзгөртүү үчүн LCD дисплей Nikon/Canon менен шайкеш келет (коддолгон), Olympus/Pentax үчүн мүмкүн болгон колдоо (текшерилбеген) Программалык камсыздоо жок модификация керектелет IR колдонот, ошондуктан зымсыз да, камераңызга да зыян келтирбейт Мен суукта, пультту бир нече саат чыкылдатып отургандан кийин ушундай ойго келдим. Мен болжол менен 1000 атуу үчүн 8 секунддук интервал жасадым. Мен ойлодум, эй, бул жөн эле IR LED, туурабы? Эмне үчүн мен аны репликациялай албайм жана курулган кечиктирүү менен өз алыстан жасай албайм? Мен кийин билдим (бир аз уялып, анткени менде массалык мээ толкуну болот деп ойлогом), бул жасалган жана ал тургай бул темада бир нече көрсөтмөлөр бар. Менин ишке ашыруунун интервалометрлерден жана DIY пультторунан айырмаланып турган жери, бул көптөгөн ыңгайлаштырууга жана модулдукка мүмкүндүк берет, Nikon/Canonго (жана кийинчерээк башкаларга) шайкеш келет жана белгилүү бир триггерде сүрөткө тартуу жөндөмүн айкалыштырат. Идея жөнөкөй. Сиз абдан тез бир нерсенин сүрөтүн тарткыңыз келет (учурда жапкычыңыздын артта калуусу менен чектелген, мен үчүн 6 мс). Муну жасоонун ар кандай ыкмалары бар: 1. Сыноо жана ката, сиз керектүү учурда сүрөттү тартууга аракет кыласыз 2. Жакшыртылган сыноо жана ката, сиз бөлмөнү караңгылатып, камераңызды лампочкага коюп (жапкычты ачыңыз) жана жарк эттириңиз. керектүү убакта 3. Сүрөткө тартуу үчүн кандайдыр бир аудио/жарык сенсоруна ээ болгон атайын триггер контролерун сатып алыңыз 4. Өзүңүз куруңуз! Макул, 1 жана 2 баш аламандык үчүн жакшы жана кээ бир абдан жакшы сүрөттөрдү бере алат. Бирок мен сизге көрсөтө турган нерсе, сизге ырааттуу жыйынтыктарды кайра -кайра бере турган схеманы куруу мүмкүн. Эң негизгиси, ушул оор мезгилде баасы альтернативдүү моделдерге салыштырмалуу төмөн (кээ бир адамдар мындай нерсени жасоочу комплекттерди чыгарышкан, бирок алардын байлыгы шилтемелерди карагыла). Дизайндын ар тараптуулугу мындай: эгерде сенсоруңуз 0 менен 5В ортосунда чыгуу чыңалуусун жаратса, сиз аны камераңызды иштетүү үчүн колдоно аласыз! Сыртынан караганда бул кызыксыз билдирүү, бирок анын кесепеттерин түшүнө баштаганыңызда ал абдан күчтүү болуп калат. Жөн эле чыңалуу деңгээлин көзөмөлдөө менен, сиздин триггер жарыкка негизделген (LDR), үнгө негизделген (микрофон же УЗИ), температурага негизделген (термистор) же жөнөкөй потенциометр болушу мүмкүн. Чынында, дээрлик бардык нерсе. Ал тургай, схеманы башка контроллерге байланыштырып койсоңуз болот жана ал сизге логикалык жыйынтык бере алат, ошондо сиз аны иштете аласыз. Дизайндын бирден-бир чоң чектөөсү-бул IR интерфейстери менен гана иштейт, программалык камсыздоону жана жабдыкты мини-USB аркылуу чыгаруу же интерфейстин кандай түрү болбосун өзгөртүү өтө жөнөкөй болмок. Эскертүү: Булак коду: Мен 13 -кадамда кээ бир тиркемелерди бердим. Менин контроллеримде иштеп жаткан код азырынча он алтылык файлда, негизги c файлы жана анын көз карандылыгы менен бирге. Эгерде сиз компиляцияга ишенбесеңиз, менин кодумду иштете аласыз. Мен ошондой эле ар кандай кадамдарда колдоно турган кээ бир үлгү коддорду коштум (алар ачык эле алыскы_тест, интервалометрдик тест жана АДК тесттериндей аталат. Эгерде мен бир кадамда кодго кайрылсам, анда ал жерде). EDIT: жөнүндө жаңыртуу шарлар жарылат - мен шарларды жарып сүрөткө түшүрө алам деп айтканымда, менин көзүм кыска болуп калды окшойт. Орточо шардын териси ушунчалык тез учуп кетет, ал сиздин камераңыз күйгөндө толугу менен жарылып кетет. Бул көпчүлүк камералардын көйгөйү, контроллер ЭМЕС (ADCди 120 кГцтин тегерегинде сезет). Мунун жолу - бул иштетилген жаркылдакты колдонуу, эгер сиз кошумча зым жана башка кичинекей чынжыр кошсоңуз болот. мындай деди: сиз теориялык жактан башка нерсени колдонуп, кечигүү менен ойносоңуз болот (же кечигүү кодун микросекунддарга алмаштыруу үчүн). 1м 150мс-1 ылдамдыкта учуучу аба гранулу 6-7ms убакытты алат, триггер жана атуу үчүн жетиштүү убакыт Мылтыкты жөн эле жылдыруу бир нече микросекунддун кечигүүсүн камсыздайт с. Дагы, бул үчүн кечирим сурайм, эгер мен кээ бир шарларды кармап калсам, бүгүн кечинде ойноп жатам, бирок фейерверк сыяктуу аудио триггерди колдонуунун дагы көптөгөн жолдору бар! Мен бул иштээрин көрсөтүү үчүн төмөндө тез жана кир убакытты койдум:) Окууну, баа берүүнү жана/же добуш берүүнү унутпаңыз! Салам, JoshDisclaimer Күтүлбөгөн жерден бир нерсе туура эмес болуп кетсе же сиз кандайдыр бир жол менен камераңызды кирпичке каксаңыз/мышыгыңызды дремелесеңиз, мен эч нерсе үчүн жооп бербейм. Бул көрсөтмө боюнча долбоорду баштоо менен, сиз муну кабыл аласыз жана өзүңүздүн тобокелчилигиңиз менен иштей бересиз, эгер сиз булардын бирин жасасаңыз же менин нускамамды сизге жардам берүү үчүн колдонсоңуз - мага шилтеме/сүрөт жөнөтүңүз, мен аны бул жерге кошо алам! Жообу ушул убакка чейин басымдуу болду (жок дегенде менин стандарттарым боюнча), ошондуктан адамдардын аны кантип чечмелеп жатканын көрүү сонун болмок. Мен 2 -версиянын үстүндө иштеп жатам;)

1 -кадам: Кээ бир алгачкы ойлор …

Ошентип, биз бул нерсени кантип курабыз? Микроконтроллер Бул долбоордун жүрөгү жана жаны - бул AVR ATMega8. Бул негизинен Arduino колдонгон ATMega168 чипинин бир аз кыркылган версиясы. Бул C же Ассамблеяда программаланат жана биз колдоно ала турган көптөгөн пайдалуу өзгөчөлүктөргө ээ. "28 казык, алардын көпчүлүгү киргизүү/чыгаруу (i/o)" Санариптик конвертерге борттогу аналоги "Аз энергия керектөө "3 борттогу таймер" Ички же тышкы саат булагы "Интернетте көптөгөн код китепканалары жана үлгүлөрү бар. Көп казыктары бар жакшы. Биз LCD экраны менен интерфейс жасай алабыз, 6 баскычты киргизебиз жана IR LED менен атуу үчүн жетиштүү бойдон калабыз жана кээ бир статустарды. башталды (мен муну кыскача карап өтөм, бирок жакшыраак атайын үйрөткүчтөр бар) жана үйүлгөн коддор. Маалымат үчүн мен бул долбоорду AVR-LibC китепканасынын жардамы менен Cде коддомокчумун, мен муну PIC менен оңой эле алмакмын, бирок AVR жакшы колдоого алынган жана мен алыстан башкаруу үчүн тапкан бардык мисалдар AVR негизделген! LCD Display дисплейдин эки негизги түрү бар, графикалык жана тамгалык -сандык. Графикалык дисплейлердин токтому бар жана сиз пикселди каалаган жериңизге коё аласыз. Кемчилиги - аларды коддоо кыйын (китепканалар бар болсо да). Алфавиттик -сандык дисплейлер бир же бир нече символдордон турат, ЖКда негизги белгилердин кампасы бар (б. Кемчилиги - алар ийкемдүү эмес жана графиканы көрсөтүү дээрлик мүмкүн эмес, бирок бул биздин максатка туура келет. Алар дагы арзаныраак! Алфавит -цифралар катар жана мамыча саны боюнча категорияларга бөлүнөт. 2x16 абдан кеңири таралган, эки катар 16 белгиден турат, алардын ар бири 5х8 матрица. Сиз 2х20 с да ала аласыз, бирок мен муктаждыкты көрбөй турам. Өзүңүздү ыңгайлуу сезген нерсеңизди сатып алыңыз. Мен кызыл жарыктандырылган ЖКны колдонууну чечтим (мен муну астрофотография үчүн колдонууну каалайм жана кызыл жарык түнкү көрүнүш үчүн жакшы). Сиз арткы жарыксыз жүрө аласыз - бул толугу менен сиздин тандооңуз. Эгерде сиз жарыктандырылбаган жолду тандасаңыз, энергияны жана акчаны үнөмдөйсүз, бирок караңгыда шаман керек болушу мүмкүн. ЖК издеп жатканда, анын HD44780 тарабынан көзөмөлдөнөрүн текшериңиз. Бул Hitachi тарабынан иштелип чыккан тармактык стандарттык протокол жана биз маалыматтарды чыгаруу үчүн колдоно ала турган көптөгөн жакшы китепканалар бар. Мен сатып алган модель eBayден JHD162A болчу. InputInput баскычтар аркылуу жасалат (жөнөкөй!). Мен 6 режимди тандадым, макул/атуу жана 4 багыт. Кырсык болгон учурда микрофонду баштапкы абалга келтирүү үчүн дагы бир кичинекей баскычты алуу арзырлык. Триггерди киргизүүгө келсек, кээ бир негизги идеялар - бул жарыкка көз каранды резистор же электрофондук микрофон. Бул жерде сиз бюджетиңизге жараша чыгармачыл же сараң боло аласыз. УЗИ сенсорлору бир аз кымбатыраак болот жана кошумча программалоону талап кылат, бирок сиз алар менен чынында тыкан нерселерди жасай аласыз. Көпчүлүк адамдар микрофонго (балким эң пайдалуу жалпы сенсорго) жана электреттерге абдан ыраазы болушат. Бул да күчөтүлүшү керек экенин билиңиз (бирок мен бул нерсени кийинчерээк карап чыгам). Чыгуу - Статус Бизге керек болгон бирден -бир реалдуу жыйынтык - бул статус (дисплейден башка), андыктан бир нече LED бул жерде жакшы иштейт. сүрөттөр, биз камера менен интерфейс кылышыбыз керек жана ал үчүн инфракызыл нурланууну өндүрө турган жарык булагы керек. Бактыга жараша, муну аткарган көптөгөн LED бар жана сиз жогорку кубаттуулукту алууга аракет кылышыңыз керек. Мен тандаган агрегат 100мА максималдуу учурдагы рейтингге ээ (көпчүлүк диоддор 30мАдын тегерегинде). Сиз ошондой эле толкун узундугун чыгарууга көңүл бурушуңуз керек. Инфракызыл нур EM спектринин узун толкун бөлүгүндө жана сиз 850-950нмдин тегерегиндеги маанини издешиңиз керек. Көпчүлүк IR светодиоддору 950 аягына жакын жана ал күйгүзүлгөндө бир аз кызыл жарыкты көрө аласыз, бул көйгөй эмес, бирок спектр текке кеткендиктен, мүмкүн болсо 850гө жакыныраак барууга аракет кылыңыз. бул? Ооба, ал портативдүү болот, ошондуктан батареялар! Мен 2 АА батарейканы колдонууну чечтим, андан кийин алар 5Вга чейин көтөрүлөт. Мен муну кийинки бир нече бөлүмдөрдө талкуулайм. 'Корпус жана Курулуш' Бул ишти кантип жасоо толугу менен сизге көз каранды. Прототиптен кийин схема үчүн стриптизди колдонууну чечтим, анткени ал арзан жана ийкемдүү жана жеке ПХБнын дизайнын сактап калат. Мен схемаларды бердим, андыктан сиз өзүңүздүн ПХБ макетиңизди түзө аласыз - бирок, эгерде сиз болсоңуз, мен анын көчүрмөсүнө ыраазы болом! Дагы бул иш толугу менен сиздин тандооңуз, ал экранга, баскычтарга туура келиши керек (мүмкүн болушунча интуитивдүү схемада) жана батареялар. Райондук такталар бара жатканда, бул анча татаал эмес, көптөгөн байланыштар жөн гана баскычтар/ЖК сыяктуу нерселерге байланыштуу.

2 -кадам: Power Management

Мындай долбоор үчүн портативдүүлүк негизги аспект болушу керек экени көрүнүп турат. Батареялар - бул логикалык тандоо! Эми, портативдүү түзмөктөр үчүн, батарейканын булагын тандоо абдан маанилүү, же кайра заряддалуучу же оңой жеткиликтүү. Эки негизги параметр - 9V PP3 батареясы же АА батареялары. Мен ишенем, кээ бир адамдар 9В батарейканы эң жакшы вариант деп ойлошот, анткени, эй, 9В 3төн жакшыраак? Ооба, андай эмес. 9В батарейкалар абдан пайдалуу болгону менен, алардын чыңалуусун батарея өмүрүнүн эсебинен өндүрүшөт. МАч (миллиамп саат) менен өлчөнгөн бул рейтинг сизге теориялык түрдө батарейканын 1мАда канча саат иштээрин айтат (бир чымчым туз менен алып койсоңуз да, алар көбүнчө идеалдуу, аз жүктөө шартында). Рейтинг канчалык жогору болсо, батарея дагы ошончолук көпкө жетет. 9V батареялары 1000 мАчка чейин жана тегерегинде бааланат. Башка жагынан алганда, щелочтуу ААнын баасы 2900 мАчтан дээрлик үч эсе көп. NiMH кайра заряддоого жөндөмдүүлүгү 2500 мАч акылга сыярлык сумма болсо да (бул заряддалуучу батареялар 1,2 В эмес 1,5 эмес, иштейт!) ЖК экраны 5В кирүүгө муктаж (10%) жана AVR (микроконтроллер) болжол менен бирдей (ал аз жыштыктагы саат ылдамдыгы үчүн 2,7ге чейин барышы мүмкүн). Биз ошондой эле туруктуу чыңалууга муктажбыз, эгер ал өзгөрүп турса, микроконтроллер менен көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн. Бул үчүн биз чыңалуу жөндөгүчүн колдонобуз, азыр баа менен эффективдүүлүктү тандоо керек. Сизде LM7805 (78 серия, +5 вольттун чыгышы) же кичинекей интегралдык схема сыяктуу жөнөкөй 3-пин чыңалуу жөндөгүчүн колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. эске бир нече пункттар. Биринчиден, үч пин жөнгө салуучу дээрлик дайыма алардын өндүрүшүнөн жогору болгон киришке муктаж. Андан кийин алар чыңалууну каалаган баага түшүрүшөт. Кемчилиги-бул алардын эффективдүүлүгү (50-60% жакшы). Мунун жакшы жагы, алар арзан жана 9В батарейкасы менен иштейт, Улуу Британияда 20 пенстин негизги моделин тандап алсаңыз болот. Ошондой эле, жөнгө салуучулардын чыңалуусу бар экенин эске алуу керек - кириш менен чыгуунун ортосундагы минималдуу ажырым. Сиз 50мВ тегерегинде (башка конструкциялар менен 1-2Вга салыштырмалуу) таштап кеткен атайын LDO (Low DropOut) жөнгө салуучуларын сатып алсаңыз болот. Башка сөз менен айтканда, +5V чыгышы бар LDOдорго көңүл буруңуз. Интегралдык микросхеманы колдонуу Идеалдуу жол - бул коммутатордук жөнгө салуу. Бул биздин максат үчүн, адатта, чыңалууга ээ болгон 8 пиндик пакеттер болот жана бизге жогорку эффективдүүлүк менен жөнгө салынган продукцияны берет - кээ бир учурларда дээрлик 90%. Которууну каалаган нерсеңизге жараша, жогорулата аласыз же түшүргүчтөрдү төмөндөтө аласыз (тиешелүүлүгүнө жараша бакты), же сиз каалаган өндүрүштү жогору же ылдый ала турган жөнгө салуучуларды сатып алсаңыз болот. MAX619+. Бул 5Ага чейин жөнгө салуучу, ал 2 ААны алат (кирүү диапазону 2V-3.3V) жана туруктуу 5Vны берет. Анын иштеши үчүн төрт конденсатор гана керек жана мейкиндик абдан натыйжалуу. Баасы - 3.00 капкактарды кошкондо. Балким, батарейкаңызды бир аз көбүрөөк колдонуу үчүн бул жөн эле сарптоого арзыйт. Бир гана негизги кемчилиги - бул кыска туташуудан корголгон эмес, андыктан эгерде агым күчөп кетсе, эскертүү алыңыз! Бул схеманы кошуу менен оңдоо үчүн өтө эле маанилүү эмес: Дагы бир пайдалуу чип дизайны - LT1307 анча деле тыкан эмес. Дагы, 5V жөнгө салуучу, бирок ал ар кандай кириштерди ала алат жана батареяны аз аныктоо сыяктуу пайдалуу нерселерге ээ. Бул индукторлор, чоң конденсаторлор жана резисторлор менен дээрлик 5ке караганда бир аз кымбатыраак. Чыңалуу рельстери Биз эки негизги чыңалуу рельсин (плюс жалпы жер) колдонобуз. Биринчиси батареядан 3V болот, бул LED жана башка салыштырмалуу жогорку кубаттуулуктагы компоненттерди иштетүү үчүн колдонулат. Менин MAX619 60мАга чейин гана бааланат (абсолюттук максимум 120мА), андыктан ар кандай светодиодду башкаруу үчүн микроконтроллерди MOSFETке туташтыруу оңой. MOSFET дээрлик эч кандай ток тартпайт жана дарбазанын кириши 3В тегерегинде болгондо, схеманын үзүлүшү катары иштейт. Микроконтроллер пинге логикалык 1 жөнөткөндө, чыңалуу 5В жана FET күйөт, андан кийин кыска туташуу (башкача айтканда зымдын бир бөлүгү) катары иштейт. Эгерде биз ар кандай маалымат баракчаларын карасак, AVR максималдуу жүктөөдө 15-20 мАдан ашпаганын белгилейбиз. ЖК иштеши үчүн 1мА гана керектелет (жок дегенде, мен текшергенде, бюджет 2). Арткы жарык күйүп турганда, чынында сиз чечишиңиз керек. Аны түздөн -түз 5V рельске туташтыруу (мен аракет кылдым) жакшы, бирок муну жасоодон мурун анын борттогу резистору бар экенин текшериңиз (ПХБдагы издерди ээрчиңиз). Бул 30 мА тартты - коркунучтуу! 3.3k каршылыгы менен ал дагы эле көрүнүп турат (астро сүрөткө тартуу үчүн эң сонун) жана 1мА гана тартат. Сиз дагы эле 1k же башка жол менен татыктуу жарыкты ала аласыз. Мен 2мАдан кичине арткы жарыгы менен сүрөт тартып жатам! Кааласаңыз, 10k потенциометрди колдонуп, жарыктын баскычын кошуу өтө маанилүү эмес. Сиз ошол токту эки эсе азайта аласыз, анткени сиз натыйжалуу 50% циклде иштеп жатасыз (LED модуляцияланганда). Кандай болбосун, бул секундадан бир азга гана күйүп турат, андыктан бул жөнүндө тынчсыздануунун кажети жок. Сиз ойной турган башка диоддор, сизге жакшы жарык берүү үчүн 10 мА ток гана жетиштүү экенин таба аласыз. аз кубаттуулуктагы светодиоддор үчүн (IRди кошпогондо), сиз факелди ойлобойсуз! Мен чынжырыма кубаттуулук индикаторун кошпоону чечтим, анткени бул көп колдонуу үчүн учурдагы чүчүкулак. Күйгүзүү/өчүрүү күйгүзгүчүн күйгүзүлгөнүн текшерүү үчүн колдонуңуз! Жалпысынан, сиз бир убакта 30 мАдан ашык чуркабашыңыз керек жана 2500 тегерегиндеги теориялык камсыздоо менен (вариацияга мүмкүндүк берүүчү) мАч сизге 80 сааттан ашык убакыт бериши керек. түз баары менен. Процессор көпчүлүк учурда бош турганда, бул жок дегенде эки эсе көбөйөт, андыктан батарейкаңызды бат -баттан алмаштыруунун кажети жок. Сиз 9V батарейкасы жана LDO жөндөгүчүнүн натыйжалуулугунун эсебинен арзан жана көңүлдүү боло аласыз же бир аз көбүрөөк төлөп, бул үчүн атайын IC колдоно аласыз. Менин бюджетим дагы деле IC менен 20га чейин болчу, андыктан керек болсо андан да төмөн түшүрө аласыз.

3 -кадам: ATmega8ге жакыныраак караңыз

PinsImage 1 - бул ATMega8 үчүн диаграмма (так 168/48/88 менен бирдей, жалгыз айырмасы борттогу эс тутумдун көлөмү жана үзгүлтүккө учуратуу). логикалык 1). Негизделген болсо, түзмөк жумшак түрдө кайра орнотулат Pin 2-6 - Порт D, жалпы киргизүү/чыгаруу Пин 7 - VCC, камсыздоо чыңалуусу (биз үчүн+5V) Pin 8 - GroundPin 9, 10 - XTAL, тышкы сааттын кириштери (В портунун бир бөлүгү)) Pin 11 - 13 Порт Д, жалпы киргизүү/чыгаруу Пин 14 - 19 Порт Б, жалпы киргизүү/чыгаруу Пин 20 - AVCC, аналогдук чыңалуу (VCC менен бирдей) Pin 21 - AREF, аналогдук чыңалууга шилтеме Пин 22 - GroundPin 23-28 Порт С, Жалпы киргизүү/чыгаруу Колдонулуучу i/o порттору: D = 8, C = 6, B = 6 А 20 колдонулуучу порттун бардыгы сонун, жөнөкөйлүк үчүн сиз өзүңүздүн чыгымдарыңызды портторго (мисалы, D чыгаруу портуна) же тактадагы группалар - сиз бул бурчта зымдарды иретке келтирүү үчүн ЖК Порт Стен иштешин каалашыңыз мүмкүн. Программалоо үчүн талап кылынган үч кошумча пин бар. Бул MISO (18), MOSI (17) жана SCK (19). Булар керек болсо i/o казыктары катары кубаныч менен иштешет. Камерага жөнөткөн сигнал так убакытта (микросекунддун тегерегинде) так болушу керек, андыктан биз жакшы саат булагын тандап алышыбыз керек. Бардык AVRлерде чип өз саатын ала турган ички осциллятор бар. Мунун терс жагы, алар температура/басым/нымдуулук менен 10% тегерегинде өзгөрүшү мүмкүн. Муну менен күрөшүү үчүн биз тышкы кварц кристалын колдонсок болот. Булар 32768 кГцтен (сааттан) 20 МГцке чейин бар. Мен 4Mhz кристаллын колдонууну чечтим, анткени ал ылдамдыкты жакшы камсыздайт, бирок 8Mhz+менен салыштырмалуу консервативдүү. Мен борттогу кубатты башкаруу Чындыгында, мен убакыттын өтүшү менен процессордун бош туруп калышына таянуу үчүн биринчи версиясын жаздым. Убакыттын тардыгына байланыштуу, мен саатты сырттан иштетүү жана таймерлерди колдонуу менен үзгүлтүккө учуроо менен кээ бир көйгөйлөргө туш болдум. Негизи мен жөн эле ойгонбой туруп контроллер менен иштөө үчүн кодду кайра жазышым керек болчу - муну кыла алмакмын, бирок убакыт мага каршы. Ошентип, түзмөк 20 мА гана иштейт, андыктан сиз андан кутула аласыз. Эгерде сиз чындап эле ошого даяр болсоңуз, анда код менен скрипка кылгыңыз келсе болот, ичиндеги саатты жана андан кийин 4МГц кристаллын колдонуу менен Таймер 2ди асинхрондук режимде иштетүү, тагыраак кармоо үчүн. Бул кылыш үчүн жөнөкөй, бирок көп убакытты талап кылат. Бул кантип иштейт, сырттан караганда салыштырмалуу жөнөкөй. Чыңалуу пинге (кээ бир сенсордон же башка кирүүдөн) тандалат, чыңалуу 0 менен 1024 ортосундагы санариптик мааниге айланат. Кириш чыңалуусу ADC чыңалуу чыңалуусуна барабар болгондо 1024 мааниси байкалат. Эгерде биз шилтемебизди VCC (+5V) деп койсок, анда ар бир бөлүм 5/1024 V же 5мВ айланасында болот. Ошентип, пиндеги 5мВ көбөйүү ADC маанисин 1ге жогорулатат. Биз ADCтин өндүрүмдүүлүгүн өзгөрмөлүү кылып алып, анан скрипкага түшүрүп, аны нерселер менен салыштырып ж.б. ADC - бул абдан пайдалуу функция жана AVRди осциллографка айлантуу сыяктуу көптөгөн сонун иштерди аткарууга мүмкүндүк берет. Тандоо жыштыгы болжол менен 125 кГц жана сааттын негизги жыштыгына пропорционалдуу коюлушу керек. Реестр - бул жөн гана AVR эс тутумундагы даректердин (жерлердин) жыйындысы. Регистрлер бит өлчөмүнө жараша классификацияланган. 7 биттик реестрде 8 жер бар, анткени биз 0дөн баштайбыз. Бардыгы үчүн регистрлер бар жана биз аларды кийинчерээк кененирээк карайбыз. Кээ бир мисалдарга пинтин бийик же төмөн орнотулгандыгын көзөмөлдөөчү PORTx регистрлери (мында x - В, С же D) жана кирүүлөр үчүн резисторлорду орнотуу, пиндин чыгышы же кириши ж. DatasheetA болжол менен 400 беттен турган адабият гемоту; AVR маалымат таблицасы сиздин процессорго баа жеткис шилтеме. Алар ар бир реестрдин, ар бир пиндин, таймерлердин кантип иштээрин, кандай сактандыргычтарды эмнеге жана башка көптөгөн нерселерге орнотуу керектигин камтыйт. Алар бекер жана сизге эртеби -кечпи керек болот, андыктан көчүрмөсүн жүктөп алыңыз! Www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf

4 -кадам: Пиндерди бөлүштүрүү

Мен буга чейин бизге керектүү киргизүү жана чыгаруу жөнүндө айтканмын, ошондуктан биз аларга казыктарды бөлүшүбүз керек! Эми, PORT Dде 8 пин бар, бул ыңгайлуу, анткени ал биздин чыгаруу портубуз катары иштей алат. ЖК иштеши үчүн 7 төөнөгүчтү талап кылат - 4 маалымат казыгы жана 3 контролдук казык. IR LED бир пин талап кылат, ошондуктан биздин 8. PORTB биздин баскыч порту болуп калат, ал 6 киргизүү бар, бирок биз 5ке гана муктаж болобуз. Бул режим жана багыттоочу баскычтар болот. өзгөчө, бул ADC порту. Бизге триггерди киргизүү үчүн бир гана пин керек жана аны PC0го коюунун мааниси бар (бул учурда Порт С, Пин 0 үчүн кадыктардын кыскартылышы). Бизде абалдын диоддору үчүн бир нече казык бар (бири ADC мааниси кандайдыр бир шарттан жогору болгондо, экинчиси кандайдыр бир шарттан төмөн болгондо күйөт). Биз ошондой эле бул жерге биздин ок/атуу баскычын киргизебиз, кийинчерээк белгилүү боло турган себептерден улам. Булардын бардыгынан кийин биз порттордун көпчүлүгүн колдонуп бүттүк, бирок эгер сиз долбоорду кеңейтүүнү кааласаңыз, бизде дагы бир аз калды. - Балким, бир нече триггерлер?

5 -кадам: Камера менен баарлашуу

Санарип күндөр фото сынагынын биринчи сыйлыгы