Учурдагы жөнгө салынуучу LED сыноочу: 4 кадам (сүрөттөр менен)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:43

Көптөгөн адамдар бардык диоддор 3V туруктуу булак менен иштейт деп ойлошот. Светодиоддор чындыгында сызыктуу эмес ток-чыңалуу байланышына ээ. Берилген чыңалуу менен ток геометриялык түрдө өсөт. Белгилүү бир түстөгү бардык светодиоддор белгилүү бир чыңалууга ээ болот деген жаңылыш түшүнүк бар. Светодиоддун алдыга чыңалуусу бир гана түстөн көз каранды эмес жана LEDдин өлчөмү жана аны чыгаруучу сыяктуу башка факторлор таасир этет. Эң негизгиси, сиздин LED жашооңуздун узактыгы туура эмес иштетилгенде начарлап кетиши мүмкүн. Ал жерде калкуляторлор бар болсо, сиздин LED менен катар туташуу үчүн каршылыктын көлөмүн айтып турса дагы, иштөө чыңалуусун жана учурдагы Светодиоддор, адатта, маалымат баракчасы менен келбейт жана алар менен келген техникалык мүнөздөмөлөр так эмес болушу мүмкүн. Бул кичинекей схема сиздин чыңалууңузду жана токту аныктоого мүмкүндүк берет. Мен муну ушул жерден көрдүм. Мен тестиерди жасоодон мурун анын светодиоддорун сынап көрдүм; LED, потенциометр, электр булагы жана мультиметрди туташтыруу. Эң эле саркеч эмес жана көбүнчө өтө түйшүктүү. Учурдагы жөндөгүч схемасы мен үчүн жаңы эмес болчу, бирок аны LED тестер катары колдонуу менин оюма келген эмес. Бирок, мен тактайымды интуитивдүү түрдө уюштурулган тесттик блоктор/илмек менен тыкан деп эсептейм. Жана схемалар боюнча ПХБ макетин өндүрүү үчүн ракета илими жок болсо да, мен сизге ыңгайлуулук үчүн макетимди берип жатам. Эгерде сиз автордун түпнускалык веб -сайтын текшерип көрсөңүз, анда менин тестеримде кошумча нерсе бар экенин байкайсыз. Ал эки тараптуу тактаны колдонгон, ошондуктан ал бир тарапта компоненттерди ширетип, экинчи жагында чоң жалпак төшөмөлөргө ээ. Меники болгон учурда эки тараптуу тактайлар түгөндү. Башында, мен кичинекей тактайдын арткы бетин башкы тактайга ээ кылып, экөөнү тең жарым-жартылай эки тараптуу тактайга ээ кылууну ойлодум. Ошондо мен балким, чоң пробкалар алынуучу жана башка максаттар үчүн нан тактасына сайылышы үчүн розетка жасасам деп ойлодум. Бул кандай болорун элестетип, мен анын профили жогору болорун түшүндүм жана бийиктигин азайтуу үчүн чечим ойлонуп жаттым. Ошондо мен, балким, астындагы боштукту колдонуп, магнитти кошо алам, ошондо LEDлер (тешик аркылуу да, SMD да) мени кармап турбай туруп, подкладка жабышып калат. Мен идеяны магнит жана кээ бир компоненттер менен тез сынап көрдүм жана ал иштеди окшойт. Мен LEDди текшерүүчүгө Instructable жазууну ойлодум. конкурс. Мен LED тестиерди бир топ убакыттан бери колдонуп келгем, ошондуктан бул аяктагандан кийин документтештирилген жана долбоордун сүрөттөрү жок болуп калышы мүмкүн. Эгерде тазаланган же түшүндүрүлө турган бир нерсе болсо, сураныч, комментарий жазуудан тартынбаңыз. Мен окурман жок дегенде негизги электроника билимине ээ болот деп ойлойм жана ширетүү жана ПХБ өндүрүү боюнча жетиштүү көндүмдөргө ээ болот. Ар бир бөлүк өз көрсөтмөсүнө татыктуу экенин сезиңиз:- Дагы бир ПКБ прототиптештирүү ыкмасы- Магнит бетине орнотуучу түзмөк (SMD) адаптери- Тримпот баскычын айлантуу куралы

1 -кадам: Компоненттердин тизмеси

Негизги схема үчүн компоненттер: 1x 9V батарея1x 9v батарейка клипи 1х 2-пин аялдын баш контейнери (казыктар жана корпус) 3x 1-пин SIL розеткасы1x 2-пин эркек башы1x 2-пин оң бурчтуу эркек башы1x кыскартуу блогу 1x 100nF конденсатор1x 1N4148 диод1x LM317LZ оң тууралоочу регулятор 1x 39 ом каршылыгы 1x 500 ом чарчы горизонталдык тримпот 1x Аялдын башы 1x 8-пин IC розеткасы (адаптерди жасап жатсаңыз гана керек) 1x 50mm X 27mm жез капталган такта Магниттик SMD адаптери үчүн материалдар (милдеттүү эмес): 1x Magnet2x 4-pin maleer1x 12мм X 27мм жез капталган такта Конденсатор жана диод бул схеманын иштеши үчүн өтө маанилүү эмес. Мен аларды тактайымды популяциялуу кылуу үчүн колдондум. Мен резистордун маанисин 47 омдун ордуна 39 омго чейин (табуу кыйыныраак) кыскарттым, ошондо менин сыноочум максималдуу 32 мА чыгара алат. Дэвид Куктун версиясы 25 мАга чейин чыгара алат. Мен кээ бир жогорку кубаттуулуктагы светодиоддорду колдоном жана 25мА азырынча жетиштүү эмес, 32мА кыска мөөнөттүү болгондо алсызыраак диоддор үчүн салыштырмалуу зыянсыз болушу керек. Сиз 25mA max менен бактылуу болсоңуз, 47 ohm резисторун колдоно аласыз. Сиз LM317LZдеги маалымдама чыңалуусун бөлүү менен максималдуу жана минималдуу өндүрүштү аныктай аласыз (менин маалымат баракчама негизделген 1.25V). (Trimpot + каршылыгы туура болушу керек). Мин чыгаруу агымы (максимум 500 омго чейин орнотулган): 1.25V / (500 ohm + 39 ohm) = 0.0023A = 2.3mAMax чыгуу агымы (тримпот 0 минге чейин коюлган): 1.25 / (0 ohm + 39 ohm) = 0.0321A = 32.1mA Жогорудагы теңдемелерди колдонуңуз, эгер кааласаңыз, башка ток чыгаруу диапазонуна ээ болгон LED тестерин жасаңыз. Жөн гана LM317LZ 100mA максималдуу чыгаруу агымы менен чектелээрин эстен чыгарбаңыз. Сиз ошондой эле ширетүүчү жабдыктарга, эки жактуу жабышчаак лентага (ПХБны батарейкага туташтыруу үчүн) жана ПХБны даярдоочу шаймандарга жана материалдарга муктаж болосуз (колдонулган ыкмага жараша болот)). Эгер сиз буга чейин үйдө бышыруучу электрониканы жасаган болсоңуз, анда мунун баары жеткиликтүү болушу керек.

2 -кадам: схеманын схемасы жана жайгашуусу

Схема жана макет үчүн сүрөттөрдү караңыз. ПКБ өндүрүү боюнча көрсөтмөлөр үчүн бул Нускамага кайрылсаңыз болот. Instructable бул схеманы мисал катары колдонот, андыктан аны түздөн -түз ээрчип алсаңыз болот. Регуляторуңуздун пинутун текшерүүнү унутпаңыз Мен ошондой эле сиз басып чыгара турган макеттин PDF файлын коштум. Макетти фотолитография же тонер өткөрүп берүү үчүн маска катары колдонууну кааласаңыз, басып чыгарууда масштабдабаңыз.

3 -кадам: Description жана маалымат

9В батарейка клиптин зымдары менен ургаачы туташтыргычтарды кысыңыз. Эгерде сиз электрди туура эмес туташтыруудан алыс болгуңуз келсе, анын ордуна поляризацияланган аталыштарды колдонсоңуз болот. Мен поляризацияланган баштарды колдонгон жокмун, анткени колумда эч нерсе жок болчу жана диод тескери чыңалуудан коргоо үчүн бар. Тест циклдери мен уялбай Робот бөлмөсүнөн туташтырылган сонун идея. Бул жөн гана жакын жайгашкан эки тешиктин ортосундагы жез зымдын укуругу. Менин сыноо циклдарым бир аз жагымсыз экенин эске алыңыз, анткени мен аларды ПКБга ширетүүдөн мурун алдын ала калай коюуну унутуп койдум. Унутуп калганымды түшүнгөндө, мен ПКБны батарейкага илип койгом, мен аны алып салгым келген жок, демек чиркин калай. Сыноо циклдери аллигатор клиптери менен кесүү же тест илгичтери/клиптери менен илинүү үчүн эң сонун. Мен бир жактуу тактай колдонгом, андыктан үстү жагында сыноо аянтчалары жок болчу. Мен эки тараптуу жез тактайын колдоно турган болсом дагы, астыңкы катмарды үстүңкү катмарга туташтыруунун жолу керек. Көйгөй, эки кабаттын ортосунда зым менен ширетилген виас мага жакпайт, чиркин. Менин чечимим SIL розеткаларын колдонуу болду. SIL сиз билбегендер үчүн Single In-Line дегенди билдирет. Булар автоматтык IC розеткаларына окшош, бирок эки катардын ордуна бирөө гана бар, розеткалар кадимки баш аталыштарга окшош, эгер кааласаңыз, ошончо казык менен катарды үзүп же кесип салыңыз. Жөн эле 3 1-пин розетканы сындырыңыз/кесип салыңыз (ар бир сыноо аянтчасына бирден). Андан кийин өткөргүч бөлүгүн ачуу үчүн пластикалык кармагычты сындырып/кесип салыңыз. Пиндин төрт диаметри бар экенин эске алыңыз. Эң тар учун кесип алыңыз. Кийинки эң тар уч PCBге киргизилет, андыктан тешигиңизди жана жез аянтчаңызды чоңойтууңуз керек. Сокеттер мультиметр зонддоруңуздун учтуу учтарын тыкканга жакшы чуңкур берет. Бул туура келбейт, бирок зонддордун жылып кетишине жол бербейт. Сиз ошондой эле зымдарды салып, балким, сиздин микроконтроллердин ADC портуна илип койсоңуз болот. Магниттик SMD адаптери текшерүүчүгө IC розеткасы аркылуу туташкан. Сиз бул үчүн кадимки версиядагы IC розеткаларын колдонушуңуз керек, анткени эркектин башы машина менен жасалган IC розеткаларына туура келбейт. Жөн гана 8-шиштүү IC розеткасын бөлүп, ПХБга кошуңуз. Сиз мен сыяктуу бир кадам алдыга жылып, ширетүүдөн мурун бардык кичинекей чыгууларды алып салсаңыз болот, ошондо баары жакшы жана тегиз болот. Эгер сиз муну кыла турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө өткөргүч бөлүгүнүн анча чоң эмес зыянын тийгизбей коёсуз. Адаптердеги төөнөгүчтөр атайылап кыскарып, розеткага толугу менен туура келет. Бул башты розеткага карама -каршы койбостон, жакшыраак көрүнүштү жана жалпы профилди төмөндөтөт. Магниттик SMD адаптерин жасоо боюнча бул инструкцияны текшериңиз.

4 -кадам: Тестти кантип колдонуу керек

LED сыноо үчүн эки жолу бар. Биринчиден, аны аялдын башына сайсаңыз болот. 1 -сүрөттүн негизинде, анод - үстүнкү тешик, катод - астыңкы тешик. Экинчиден, сиз магниттик SMD адаптерин колдоно аласыз. Жөн эле адаптерге LED терминалдарын койсоңуз, ал ошол жерде калат. Ошо сыяктуу эле, анод - үстүнкү катод, катод - астынкы бет. Магниттик SMD адаптери, аты айтып тургандай, SMD диоддорун сыноо үчүн колдонулушу керек. Менин колумда SMD диоддору жок, бирок магниттик SMD адаптери кадимки диод менен текшергенде көрүнүп тургандай иштейт. Төшөктөр полярдыкты, түстү жана жарыктыкты текшерүү үчүн LEDдин учтарына тез тийүү үчүн да сонун. Электр тогун кыскартуу жөнүндө тынчсыздануунун кажети жок, анткени ток 32 мА максимум менен чектелет. Районго жана батареяга эч кандай зыян келтирилбейт. Бул сыноочу чыңалуу менен токту өлчөө ыңгайлуулугу үчүн иштелип чыккан. Сыноо аянтчаларын же сыноо циклдерин колдонсоңуз болот. Орто тесттик аянтча/цикл кеңири таралган. Жогорку сыноо аянтчасы/укуругу (1 -сүрөттү караңыз) чыңалууну өлчөө үчүн, ал эми астынкы сыноо аянтчасы/тогу токту өлчөө үчүн. Токту өлчөөдө кыска блокту алып салуу керек болот. Интуитивдик максаттар үчүн, секиргич ортоңку жана астыңкы тест аянтчаларынын/луптарынын ортосуна жайгаштырылган. Сиздин LED эч кандай спецификациялар менен келбейт, сиз каалаган жарыктыкты алуу үчүн аны канча агым менен чыңалууну билгиңиз келет. Биринчиден, токту өлчөө жана кыска блокту алып салуу үчүн мультиметрди туташтырыңыз. Жарыгыңызды канааттандырмайынча, LEDди сыноочуга коюп, тримпотту жөнгө салыңыз (баскычты буруш үчүн бул жөнөкөй куралды жасай аласыз). Эгерде сиз LEDга максималдуу токту бере албасаңыз, анда 20mA оптималдуу жумушчу токту кабыл алуу коопсуз. LED аркылуу канча ток агып жатканын жазыңыз (анын 25mA деп эсептейли). Андан кийин, кыскартуу блогун алмаштырып, чыңалууну өлчөңүз. Аны жазыңыз (анын 1,8 В деп ойлойбуз). Эми сиз бул 5В электр менен камсыз кылгыңыз келет дейли. Сиз LEDди иштетүү үчүн керектүү 1.8Вга жетүү үчүн 5Vдан 3.2V түшүрүшүңүз керек (5V - 1.8V = 3.2V). Биз сиздин LED 25mA керектээрин билгендиктен, биз V / I = R.3.2V / 0.025A = 128 Ohms тендемесинен 3.2V түшүү үчүн зарыл болгон каршылыкты эсептей алабыз. 5V менен сиз каалаган так жарыктыкты алуу үчүн. Көп учурда сиз эсептеген каршылыктын так мааниси бар резисторду таба албай каласыз. Мындай учурда, сиз коопсуз болуу үчүн кийинки эң жогорку каршылык маанисин алууну каалашыңыз мүмкүн.