IBM ноутбуктун AC-адаптерин оңдоо: 7 кадам

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:43

Менин IBM Thinkpad 4.5А агымында 16В чыгуу чыңалуусуна ээ болгон кубат адаптерин колдонот. Бир күнү адаптер иштебей калды.

Мен адаптерди оңдоп көрүүнү чечтим. Өткөндө мен бир нече компьютерлердин алмаштыруучу энергия булактарын, ошондой эле Asus ноутбугунун бир AC-кубат адаптерин оңдоп койгом. Тапкандардын көбүндө ушундай кемчиликтер бар экенин билдим. Көбүнчө аларды табуу жана оңдоо оңой. Бул Нускамада IBM AC-адаптерин кантип оңдоо керектиги көрсөтүлгөн, бирок ошол эле принциптерди колдонуу менен ар кандай которуштуруучу электр энергиясы менен иштесе болот.

1 -кадам: керектүү нерселер жана коопсуздук

Биринчиден, сизге электр энергиясынын жетишсиздиги керек …:-) Сизге бурагыч керек. Бул филлипс түрүнө же жалпак пышактын түрүнө жараша болушу мүмкүн, эгерде IBM адаптерине муктаж болсоңуз, анда Dremel куралы жана кесүүчү диск керек. диодду текшерүү. Пайдалануучу үтүктүн жана кээ бир кычкачтардын болушу тетиктерди алмаштырууда да пайдалуу. АЗЫР! ӨТӨ АБАЙ БОЛУҢУЗ! СИЗ БУЛ ЖЕРДЕ БИЙЛИК МЕНЕН ИШТЕП ЖҮРСҮЗ! КАТА КЫЛУУ СЕНИ ӨЛТҮРӨТ! - Ар дайым кош байланыштарды текшериңиз!- Кубаттагычты розеткага киргизүүдөн мурун, пейзажды карап көрүңүз жана туура эмес нерселерди көрүүгө аракет кылыңыз. розеткадан чыккан электр аккорды конденсаторлордун заряддалышын бир нече мүнөт күтөт. Алар чыңалууну көпкө сакташат жана өлүмгө алып келүүчү жогорку чыңалууну кармашат! Бул тууралуу көбүрөөк билгиңиз келсе, бул макаланы окуңуз

2 -кадам: Ишти ачуу

IBM AC-адаптерин ачуу үчүн арналган эмес. Корпус эки пластикалык алкактан жасалып, контактта бир бөлүккө чейин эрип кеткен. Аны бөлүү үчүн Dremel куралын жана кесүүчү дисктин жардамы менен эки бөлүктү кесүү керек.

АДАПТЕРДИН ИЧИНДЕГИ КАПИДИТОРЛОРГО БИЙЛИК КОРКУНУН ЖЫРТКАНДАН КИЙИН МИНУТА КҮТҮҢҮЗ! Корпустун капталдарын диск менен кесип алыңыз. Өтө терең кесип албоо үчүн этият болуңуз. Пластикалык корпустун астында электрониканы каптаган коргон бар. Эгерде сиз кесилген металлды көрсөңүз, анда сиз өтө тереңсиз… Металл алкакты кесүү электрондук бөлүктөрдү бузушу мүмкүн. Узун эки жагын гана кесип салыңыз. Электр розеткалары бар капталдарын кесүүнүн кажети жок.. биз аларды сындырабыз. Бычактын отверткасын алып, өзүңүз жасаган кесимге салыңыз. Аны корпустун четине коюңуз, анткени бул иштин эң бекем жерлери. Корпусту бөлүү үчүн бурагычты бураңыз. Иштин кесилбеген бөлүктөрү эми сынат. Иштин башка бурчтарына да ушундай кылыңыз. Пластикалык бөлүктөрдү ички электроникадан алыңыз. Эми сиз металл коргоону көрө аласыз. Сүрөттө коргоонун кээ бир белгилери бар экенин көрө аласыз … бирок ал кыркылган эмес жана дагы эле жакшы иштейт. Эми сиз электроникага жетүү үчүн экранды жана астындагы изоляцияны алып салсаңыз болот

3 -кадам: Текшерүү жана түшүнүү…

Электр булагынын бөлүктөрүн табууну баштаңыз. Биз бир нече бөлүктөргө гана көңүл бурабыз. Мен көбүнчө бул эң маанилүү бөлүктөр экенин билдим. Көпчүлүк swicth режиминдеги энергия булактары күйгүзүлгөндө өлүп калат. Ошол учурда негизги күч тарапта жогорку ток агат. Сиз муну көрө аласыз, эгерде сиз электр аккордуна сайылып, розеткага көз чаптырсаңыз. Кээде сиз жогорку токтон улам келип чыккан учкундарды көрө аласыз. Бул сактандыруучу ээрип, өтө көп ток тартылса, электр байланышын үзөт. Биздин учурда, сактандыргыч 4А деп бааланат. Электр менен камсыздоо өзү 1А гана бааланат. Калгандары күйгүзүүдө агып жаткан жогорку токту жабуу үчүн керек.- Коммутаторлор DC чыңалуусун алуу үчүн AC чыңалуусун оңдойт. Бул DC чыңалуусу AC киргизүү чыңалуусунан жогору. Которулган режимдеги электр менен камсыздоочу түздөөчү үчүн оор жумуш бар, кээде алар сынып калат. Эгерде сиз бул тууралуу көбүрөөк билгиңиз келсе, бул https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifierди окуңуз.- Дагы бир маанилүү бөлүгү- бул кирүү чыңалуусун сактаган конденсатор. Бул конденсатор жогорку чыңалууга туруштук бериши керек. Күйгүзгөндө агып өтүүчү жогорку токтун көбү ушул конденсатордон келип чыгат. Башка көптөгөн бөлүктөр ичинде жарылып кетиши мүмкүн, бирок мен жогоруда айтылган үчөөнө токтолом, анткени андан башка нерселердин баары чеберчиликти талап кылат, өлчөө кыйыныраак жана электр менен камсыздоонун схемасын талап кылат. Көбүнчө муну ала албай каласыз. Эгер сиз электр энергиясын алмаштыруунун кантип иштээрин билгиңиз келсе, бул https://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply окуп чыгыңыз.

4 -кадам: Fuse

Сактандыргычтан баштаңыз. Мультиметрди диоддук тестке (үзгүлтүксүздүк тестине) буруңуз жана сыноо кабелдерин сактандыргычтын эки учуна коюңуз. Мультиметр "бип" кылып, өтө төмөн чыңалууну көрсөтүшү керек (сүрөттө 3мВ). Андай болсо, сактандыргыч жакшы жана алмаштыруунун кажети жок. Болбосо, сактандыргычты өчүрүп, жаңысын коюуга туура келет.

ЭЧ КАЧАН СЫЙНООЧУЛУКТУН ОРДУНА КОЛДОНБОҢУЗ! Сактандыргычтын эрип кетишинин себеби бар. Эгер сиз аны алмаштырсаңыз жана баары иштесе, анда сиз бактылуусуз, бирок көпчүлүк учурда башка нерселер да туура эмес болуп калган жана сактандыруучу бир гана көйгөйдүн көрсөткүчү. Коопсуздукту алмаштыруудан мурун калган сыноолорду жасаңыз. Балким, түзөткүч же конденсатор бузулган жана бул эриткичтин ээришине алып келген болушу мүмкүн. Жакшы сактандыргыч, эгер андай болгон болсо, анда ал үчүн жасалган ишти аткарган.

5 -кадам: Түзөткүч

Чынжыр кийинки бөлүгү түзөткүч болуп саналат. Дээрлик бардык учурларда, мен бүгүнкү күнгө чейин көрдүм, көпүрө түзөтүүчүсү колдонулат. Бул жерде электр туташтыргычынын жанында жайгашкан жалпак. Дагы өлчөө үчүн диоддук тестти колдонуңуз.

Басып чыгарылган платанын астынан сиз түзөткүчтөрдүн байланыштарына оңой жете аласыз. Эгерде сиз pcbдеги тилкелерди ээрчисеңиз, анда электр кубаты түзөткүчтүн эки орто казыгына кетет. Андан кийин сырткы казыктар токтун чыңалуусу келген жерде болушу керек. Толук көпүрө түзөткүчкө кирген 4 диод бар. Сиз алардын төртөөнү тең өлчөй алышыңыз керек. Бир багытта мультиметр сизге 0,5Втан 0,7Вга чейин көрсөтүшү керек. Түзөткүчтөгү ар бир диод бирдей чыңалууну көрсөтүшү керек эмес. Алар дээрлик бирдей. Эгерде дисплейде дээрлик 0В көрүнгөн бир пин айкалышын тапсаңыз, түзөткүчтүн тартыштыгы бар жана аны алмаштыруу керек. Эгерде сиз чексиз дисплейге ээ болгон эки казыкты тапсаңыз, түзөткүчтүн диоду бузулат жана түзөткүчтү алмаштыруу керек. Өлчөө учурунда дисплей кыска убакытка 0В жана бир нече секунддан кийин күтүлгөн 0.5-0.7В көрсөтөт. Бул нормалдуу. Эффект конденсатордон келип чыгат. Эгерде сиз түздөгүч бузулганын билсеңиз … кийинки кадамды токтотпоңуз, анткени бул көйгөйдүн булагы эмес.

6 -кадам: Конденсатор

Эми мультиметрди диоддук режимде колдонуп, конденсатордун иштээрин билиңиз.

Өлчөө казыктарын конденсатордун казыктарына коюп, дисплейди караңыз. Пиндерди койгондон кийин дисплейде 0В көрүнөт. Андан кийин дисплейдеги чыңалуу өсө баштайт жана дисплей чексизди көрсөтөт. Өлчөө казыктарын алмаштырыңыз. Ошол эле нерсе кайра кайталанат. Эгерде сиз бипри бар мультиметрди колдонуп жатсаңыз, казыктарды туташтырып жатканда кыска сигналды уга аласыз. Эгерде сиз бипти укпасаңыз же бир нече секунддан кийин сигнал токтобосо, конденсатор сынып калышы мүмкүн. Ырас экенине ынануу үчүн, аны тазалап, өлчөөнү кайталаш керек. Эгерде конденсатор жакшы болсо, бирок сиз конденсатор ширетилген pcb блокторунун жетишсиздигин өлчөсөңүз, коммутатордук транзистордун жетишсиздиги болушу мүмкүн. Андай болсо, сиз транзисторду тазалап, өлчөөнү кайталашыңыз керек. Эгерде мультиметр тартыштыкты көрсөтсө, анда транзисторду алмаштыруу менен бактылуу болушуңуз мүмкүн. Мунун баарынан кыйыныраак жана бул жерде сүрөттөө татаал болмок.

7 -кадам: оңдоо

Эмне ката кеткенин билгенден кийин биз электр менен камсыздоону оңдой алабыз.

Эгерде конденсатор сынып калса, анда аны ажыратып, алмаштырыңыз. Мен бул кемчиликтин бир гана бөлүгү экенин билүүгө аракет кылдым жана алмаштырууну сатып алардан мурун дагы тестирлөөнү чечтим. Менде электр менен камсыздоодо колдонулган конденсатор жок болчу жана жакын арада алмаштырууга туура келди. Эгерде башка конденсаторлор колдонулса, кээ бир нерселерди күйгүзүп албоо үчүн кээ бир эрежелерди сакташыңыз керек … - Конденсатордун чыңалуусун караңыз. Оригиналда басылганга барабар же жогору болгон конденсаторлорду гана колдонуңуз. Эгер сүрөттөрдү кылдаттык менен карасаңыз, мен 400В менен алмаштырууну колдонгонумду көрөсүз. Мен жөн гана тобокелчиликке бардым, анткени арзаныраак электр булактарында 400В конденсаторлор гана колдонулат. Алар иштеши керек, бирок 420В сизге кошумча коопсуздукту берет. Жогорку сапаттагы электр менен камсыздоодо 400Втан ашык конденсаторлор колдонулат … булар да мезгил -мезгили менен иштен чыгат … бул жерден көрүнүп тургандай. - Сыйымдуу маанини мүмкүн болушунча оригиналына жакыныраак алыңыз. Оригинал 68uF көрсөтөт. Мен бактыга жараша 100F болгон бирин таптым. Мен дагы 47uF аракет кылмакмын, бирок бул блокнот тарапта азыраак токту алып келет. Сыноо үчүн жакшы болмок. Оригиналдуу конденсаторду ажыратуудан мурун, анын кантип ширетилгени тууралуу сүрөттөмөнү жазыңыз. Бул конденсаторлордун полярдуулугун сактоо маанилүү. Компьютерди алмаштырууда "-" жана "+" белгилерин туура подкладка кылдаттык менен этияттаңыз. Кантип туташканын эстеп калуу үчүн түпнусканы сактаңыз. Электр энергиясы керектүү токту жеткире аларын билүү үчүн, ноутбуктун сайгычына күч резисторун коюңуз. AC Адаптерин ЭЛЕБЛОККО ЭМИ КОШУҢУЗ! БЛОКНОК КЫЛСАҢ БУЗУЛУШУ МҮМКҮН! ДИККАТ! AC-АДАПТЕР КҮЙГҮЗҮЛГӨНДӨ ЭЧ БИР КОМПОНЕНТКЕ ТИЙБЕҢИЗ! ЭЧ НЕРСЕГЕ ТИЙИШТЕН АЛДЫНДА БИЙЛИК КОРКЕЛИН ТАРТКАНДАН КИЙИН МИНУТА КҮТҮҢҮЗ! Сүрөттө сиз энергия менен камсыздоо белгисинде жазылгандай 16В жеткирип жатканын көрө аласыз. Эс алуучу абдан тез ысып кетет. Мен 6.8Ohm каршылыгын тандадым. Бул болжол менен 2.4A токту тартуусу керек. Бул адаптер бере турган токтун болжол менен жарымы. Бул кыска тест үчүн жакшы. Резистор бул конфигурацияда 40W иштете алгыдай болушу керек. Бул чоң болушу керек. Сүрөттө көрүнүп тургандай, сыноочу конденсатор AC адаптерине туура келбейт. Эми мен жаңы конденсатор сатып алышым керек, эски рейтинг менен бирдей …