Канаттын күзгүсүнүн бүктөлүшүн же башка нерселерди автоматташтыруу үчүн Nissan Qashqaiге Arduino куруңуз: 9 кадам (сүрөттөр менен)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:42

Nissan Qashqai J10 оңой эле жакшыраак болушу мүмкүн болгон башкаруу элементтери жөнүндө бир аз жагымсыз нерселерге ээ. Алардын бири, ачкычты күйгүзүүдөн мурун, күзгүлөрдү ачуу/жабуу баскычын басууну унутпоо керек. Дагы бирөө - BCMдин (кузовду башкаруу модулунун) жана Nissan Connectтин башкы блокунун кичине конфигурациялануусу. Дагы бир нече нерселер бар, бирок эң башкысы, менин квадрокоптерлеримдей, моторду иштеткенде императордук март ойнобойт! Бир нерсе кылыш керек болчу.

Биринчиси жаңы J11 моделдеринде чечилгени кабарланды (2015+?), Бирок 2014 J11 Qashqai үчүн дагы эле комплект сатып алуу керек деп ойлойм. J11 жана J10 моделдери үчүн өзүнчө комплекттер бар (2008 - 2013 же башка) Nissan официалдуу комплект (баасын билбейм), 70 фунт стерлинг AcesDVD кээ бир кишилерден qashqaiforums.co.uk сайтында жана бир нече жаңы параметрлер. Алиэкспрессте 17 еврого эле чыкты, бирок азыр жеткиликтүү эмес. Бул комплекттер сиз табышыңыз керек болгон машинанын 8 зымына туташат жана алар машинаны кулпулап жатканда күзгүлөрдү автоматтык түрдө бүктөп, кулпусун ачканда бүктөп коюшат, бул чынында эле пайдалуу, бирок дагы деле сизге бербейт көп ийкемдүүлүк.

Ошентип, болжол менен $ 1 Arduino клондору жана MOSFETs, транзисторлор, спикер жана башка компоненттердин жергиликтүү хакердик мейкиндигинде жана аналогдук электроника жөнүндө аз билүү менен, мен бул комплекттерди кайталоону чечтим, бирок ийкемдүүлүк менен логиканы кайра программалоо менен каалаган убакта USB аркылуу Arduino тактасы. Arduino менен бир нече MOSFETти туташтырууда эмне татаал болушу мүмкүн? Көрсө, моторду MOSFET же транзистор менен айдаганда көп нерселер бар, бул бир нече жолу байланышты кайра иштеп чыгуу, aliexpressтен $ 1.50 H-Bridge жана резисторлордун бир тобун кошуу, бирок ал иштейт жана мен үйрөндүм бир нече нерселер. Бул жерде сиз 17 евродон 90 еврого чейин даяр комплект сатып алгандан көрө, ошол эле нерсени кантип жасасаңыз болот. Балким, бардыгын түшүнүү, эмне керек экенин ширетүү, программалоо жана зымдарды жасоо үчүн бир күн талап кылынат.

Ардуинону электр энергиясы менен камсыз кылуу көйгөйлөрү чечилгенден кийин, убакыттын 99% эч нерсе кылбай, машинанын зымдарына кантип жетүүнү билсеңиз, башка сигнал зымдарын тактага туташтырып, башка механизмдерди кошо аласыз. Азырынча мен кичинекей спикерди колдонуп, же чынында Arduino'нун PWM сигналдары менен башкарылган DC моторлорун колдонуп, машинамды баштаганда, Star Wars империялык март оюнун ойнотуп койдум. үндөр. Arduino күзгүлөрдү машинанын кулпусун түшүрүү иш -чараларына 1 секундага кечиктирүү менен жүктөйт/ачат (жүктү бөлүштүрүү үчүн), ошондой эле ачкычты ажыраткандан кийин 15 секунда күзгүлөрдү кол менен бүктөөгө/ачууга мүмкүндүк берет, анткени arduino 15 секунддан кийин өзүн өзү өчүрөт. аракетсиздик (бардыгы конфигурацияланат). Ошондой эле азыр терезелердин кубатын көзөмөлдөйт, андыктан мен ачкычты алып чыккандан кийин аларды 15 секундга жаба алам.

Көңүл буруңуз, эгер бул көңүл ачуу үчүн болбосо, мунун баарын кылуунун кажети жок, чынчылдык менен комплектти сатып алып, убакытты үнөмдөңүз.

1 -кадам: Обзор

Ошентип, менин Qashqai бул 2013-жылдын J10 модели, сол рулдуу диск (оң жактагы трафик үчүн), Акылдуу эмес ачкыч жана Суперлок эмес, бирок бул канаттуу күзгү менен жабдылган бардык J10 моделдерине, балким, J11 жана мүмкүн башка моделдер. J10дун ар бир версиясында өткөргүчтөр бир аз айырмаланат, бардыгы сизде 8 комбинация бар (LHD/RHD, iKey/iKey жок, Superlock/Superlock жок), мен кызмат шилтемелеринде документтештирилген айырмачылыктар менен, J11 ошондой эле жакшы документтештирилген.

Эмне керек:

• Arduino IDE орнотулган компьютер,
• эки Arduino 5V тактасы же алардын клондору. Мен ушул сыяктуу aliexpress 5V 16MHz Pro Mini клондорун колдоном. Бирөөсү унаа үчүн, экинчиси же провайдердин чыныгы программисти, биринчисинде жүктөгүчтү кайра программалоо үчүн керек. Сиз дагы башка өнүгүү тактасын колдонсоңуз болот, бирок алар тез жүктөлүшүн текшерүү үчүн дудук типтеги (Arduino сыяктуу, бирдиктүү компьютердик компьютер эмес) болушу керек. Сиз Arduino менен бирге SBC кошо аласыз.
• H-Bridge популярдуу L298n чипи сыяктуу, эгер сиз өзүңүздү 6дан 8ге чейин MOSFET же транзистор жана башка бир нече компоненттер менен кургуңуз келбесе. Мен бул 2 каналдуу aliexpress L289n сынык такталарын колдонуп, бардыгы камтылган.
• болжол менен 15В чейин колдогон ар кандай типтеги төрт диод (дээрлик бардык тешик диоддор).
• 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ же башка резисторлордун топтому, мен жергиликтүү хакердик мейкиндикте жайгашкан тешикчелүү резисторлорду колдоном.
• 1А же 2А (альтернативдүү түрдө PNP транзистору) туруктуу боло турган P-канал MOSFET кубаты, мен IRF9540n колдоном. Эгерде сиз дагы терезелердин ал аркылуу өтүшүн кааласаңыз, жок дегенде 5А багыттаңыз.
• кичинекей N-канал MOSFET (альтернативасы NPN транзистору), мен 2n7000 колдоном, бирок IRF540 же RFP50N06 сыяктуу чоңураак иштейт.
• кошумча динамик жана 100Ω каршылык.
• кабелдер, машинанын зымдары үчүн болжол менен 18 AWG (мен aliexpressтен 18 же андан аз AWG кремний кабелин колдоном) жана компоненттерди бири -бирине туташтыруу үчүн жука зым, кааласаңыз, бардыгын орнотуу үчүн жана баштарды бекитүү үчүн solder же solderless breadboard.
• секирүүчү кабелдер, мультиметр, кычкач, ширетүүчү жана машинанын капкактарын алып салуу үчүн жалпак отвертка.

2 -кадам: Жүктөгүчтү программалаңыз

Биринчи такта машинага отурат. Экинчи такта Arduino номер 1деги жүктөгүчтү бир жолу жаркылдатуу үчүн гана керек болот. Бул AVR негизиндеги Arduinos программистке сигнал берүү үчүн убакыт берүү үчүн, программаңызды баштоодон мурун орнотулган 500ms же 1s кечигүүсү бар эски жүктөгүч менен жеткирүүгө жакын. Жаңы демейки жүктөгүч optiboot болуп саналат, анын механизми бар, ал программаларды иштетилгенде дароо иштетет.

Машинада Arduino төмөнкү үч сигналдын бири менен иштейт: ACC күйгүзүү, кулпулоо же ачуу. Акыркы эки сигнал - бул бизди бир азга гана ойготуучу 12В кыска импульстар, ал жерден Arduino өзүнүн санарип казыктарынын бирин колдонуп, электр кубатын алууну каалаган сигналдарга колдонушу керек болот. Биз максаттуу Arduino -ны optiboot менен жаңыртып алышыбыз керек, ал муну тез эле жасай алат, тамырлар бүтүп, биз кубатын жоготобуз. (Сиз чоң конденсаторду кошуу менен иштей аласыз, бирок мех)

Такта экөөнү ЖКга туташтырыңыз - эгерде мен колдонгон Pro Mini клондору сыяктуу USB порту жок болсо, GND, VCC, RXD, TXD, DTS капталында 5 эркек казыгын ширетип, USB аркылуу туташтырыңыз. -сериялык адаптер. Андан кийин Arduino IDEди ачыңыз, Файлдан/Мисалдардан Arduino ISPди жүктөңүз жана бул сапты комментарийлеңиз:

#аныктоо USE_OLD_STYLE_WIRING

(эгер сиз Arduino IDE бул үчүн жаңы болсо, антпесе эч нерсени комментарийлөөнүн кереги жок). Куралдар/Такта менюсунда сиз Arduino Pro же Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove же Arduino/Genuino Uno бирин такталарыңызга жүктөлгөн жүктөгүчтө конфигурацияланган жүктөө ылдамдыгына жараша тандооңуз керек болот. Эскизди тактага жүктөй электе аларды сынап көрүңүз. Тактан ажыратыңыз.

Лайк төөнөгүчтөр, эркек же ургаачы, сизде кандай секиргич кабелдер бар экендигине жараша, эки тактада 10, 11, 12, 13 санарип казыктарында (сиз эркек секирүүчү кабелдерди эч кандай башсыз эле колдонсоңуз болот, бирок мех …) жана RST, VCC жана GND бир бортто. Чындыгында, бул тактада сизге, балким, тактайдын тигил жагындагы бардык төөнөгүчтөр керек болот, ошондуктан аларды түз эле эрите аласыз. Андан кийин 11, 12 жана 13 -пиндерди, VCC менен GND эки тактаны бириктирип, экинчисинин 10 -графасын RST тактайынын экөөнө кошуңуз. Сиз USB-ден-Серия адаптерин кошо кармап туруу үчүн, экинчисинде альтернативдүү VCC жана GND казыктарын колдонууну каалашыңыз мүмкүн.

Акырында экөөнү компьютерге туташтырыңыз, optiboot.zipдин эң акыркы чыгарылышын жүктөп алыңыз https://github.com/Optiboot/optiboot/releases жана викидеги Arduino IDE көрсөтмөлөрүн колдонуп Орнотууну аткарыңыз. Же болбосо, эгер сиз Linux менен иштеп жатсаңыз жана avrdude орнотулган болсо, анда optiboot.zip файлын ачып, төмөнкү буйруктарды аткарыңыз:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Биринчи буйрук сааттын туруктуулугунун эсебинен эскиздин башталышын дагы ылдамдатуу үчүн AVR сактандыруучуларын орнотот. /Dev /ttyUSB0 жолун USB-серия адаптериңиздин көрсөткөнүнө жараша тууралаңыз.

3 -кадам: Arduino эскизин программалаңыз

Эми сиз Arduino 1 тактасын түздөн -түз компьютерге туташтыра аласыз, бул эскизди Arduino IDEде ачып, эскизди чогултуп, тактага жүктөй аласыз. Эгерде сиз 16MHz Pro Miniди меникиндей колдонуп жатсаңыз, экилик optiboot релизинде, биринчиден, Аспаптар/Такталардан Arduino/Genuino Uno тандоо керек.

Кийинчерээк кайтып келип, коддогу PIN коддордун жана параметрлердин бирин өзгөртө аласыз. Эгерде сиз кийинчерээк кодго кандайдыр бир оңдоолорду же жакшыртууларды киргизсеңиз, аларды бир аз убакыттан кийин github тартуу өтүнүчүнө кошууну унутпаңыз.

4 -кадам: Электрондук тактаңызды куруңуз

Акыры сиз бардык компоненттерди бириктиришиңиз керек жана муну жасоонун көптөгөн жолдору бар. Сиз сүрөттө (же бул жерде) көрсөтүлгөндөй схема менен бүтүшүңүз керек. Эң оңой жол-бул баардык байланыштарды нан тактасында жасоо жана Arduino тактасын туташтыруу үчүн пин-header катарында болуу, оң жана терс спикер үчүн дагы 2 пин-баш, H-Bridgeге туташуу үчүн 2, 3 же 4-pin headers. анын түрүнө жараша үзүлүү, жана калыңыраак кабельдер акыры унаа зымдарына 12В туташуусун жана H-Bridgeге PWR жана GND кабелдерин түзөт. Менин тактайым абдан коркунучтуу болуп чыкты, бирок ал иштейт, муну жогорудагы сүрөттөрдөн көрө аласыз.

Схемалар жөнүндө кээ бир эскертүүлөр:

• Жөнөкөйлүк үчүн, мен тешикченин бардык компоненттерин жана төөнөгүчтөрдүн баштарын жана нан ПКБнын бир жагына, экинчисине зымдар же ширетүү түйүндөрү менен чыныгы байланыштарды коюуну чечтим.
• Тактанын макети, эгер сиз ПХБ колдонууну кааласаңыз, схеманын макетине окшош болуунун кажети жок.
• Менин тактайымда GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ жана MIRROR- үчүн болжол менен 8 см зымдар бар, алардын баары машинанын панелинин астында жайгашкан M7 туташтыргычына туташат. Менин BAT+, LOCK+ жана LOCK- зымдары узунураак, анткени алар башка жакка туташат.
• R1ден R8га чейинки резисторлор 12V киргизүү сигналдары үчүн чыңалуу бөлүштүргүчтөрүн түзөт, бул Arduino санарип казыктары тарабынан окулат. 47k жана 100k каршылыгынын ортосундагы мамиле болжол менен 2: 1, бул 5V Arduino үчүн (болжол менен 3Vдан 5.5Vга чейин жогорку толеранттуулук менен) ал машинадан чыңалуусу болжол менен 9.5Vдан 17Vга чейин өзгөрүшү мүмкүн экенин билдирет. Бул баардык нерселер үчүн жетиштүү болушу керек, ал тургай машинада катуу заряддалган батарейка менен, ал тургай дрондордо колдонулгандай 4 клеткалуу литий полимердик батареяга чейин (кээде батарейкасы түгөнгөн машиналарды иштетүү үчүн да колдонулат) сенде бар). Сиз ар кандай резистордук баалуулуктарды колдоно аласыз, бирок алар ошондой эле Arduino санарип казыктарына орнотулган тартылуу каршылыгына жакын же андан жогору болушу керек, анткени биз эскизде тартылган тарткычты колдонуп ЖОГОРУ, ТӨМӨН жана калкып турган абалдарды аныкташат. кадоо. Бул ошондой эле типтүү I2C деңгээл которгучун деңгээл котормосу үчүн колдонууга болбойт. I2C деңгээлинин которгучунда туруктуу тартылуучу резисторлор камтылган жана көп нерсени татаалдаштырат. Биздин чыңалуу бөлүштүргүчтөрүбүз тарткыч катары иштейт.
• Эки мосфет Ардуиного, эгерде сиз машинаны узак убакытка таштап кетсеңиз, батарейканын заряды түгөнбөй тургандыгына эч нерсе кылуунун кажети жок деп чечкенде толугу менен өчүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. P-каналы MOSFET бардык токту H-Bridgeге, күзгү моторлорго жана башка потенциалдуу моторлорго алып барышы керек, андыктан минимум 1Ага чейин чыдай билүү керек, эгер сиз дагы терезелерди кубаттай турган болсоңуз..
• Мен аны коргоо үчүн N-каналдын мосфет дарбазасында кошумча 4.7K каршылыгын колдондум, нерселер дагы деле ошол резисторсуз иштейт, бирок мен тестирлөө учурунда бир нече 2n7000 мосфетти күйгүздүм жана мүмкүн болгон бардык көйгөйлөрдү чечүүнү кааладым.
• Эгер P-канал MOSFETтин ордуна PNP транзисторун (TIP135 сыяктуу) колдонсоңуз, R10 каршылыгын өткөрүп жибере аласыз, анткени дарбазанын сыйымдуулугу аз болот.
• Эгерде сиз N-канал MOSFETтин ордуна NPN транзисторун (2N2222A сыяктуу) колдонсоңуз, анда R9 каршылыгын өткөрүп жиберсеңиз болот.
• Эгерде сиз өзүңүздүн H-Bridge курууну жакшы идея деп ойлосоңуз, анда бул баракчаны карап көрүңүз, анда ал H-Bridge долбоорлорунун бир тобун жана кабардар болуу үчүн кээ бир тузактарды тизмектейт.
• Эгерде сиз Arduino эскизин зымдын кулпусун ачуу сигналын аныктоо үчүн жетиштүү акылдуу кылсаңыз, R2 жана R6дан да кутулууга болот.
• H-Bridge учурдагы сезүү сигналы (SenseA) милдеттүү эмес жана менин учурдагы эскизим аны колдоно албайт. Aliexpress L298n бузулушу анын маалымат барагындагы маалымдама схемада көрсөтүлгөн учурдагы сезүүчү резисторлорсуз келет, бирок аларды оңой эле кошууга болот (изин кесүүнү талап кылат).
• Эгерде сиз Arduino'нун пин картасын өзгөртсөңүз, анда бир гана нерсе эске алынат: LOCK+ келечекте ошол пинден кулпуну жана кулпуну ачуу сигналдарын сезүү үчүн аналогдук жөндөмдүү пинге туташкан. Учурдагы сезүү сигналдары да аналогдук жөндөмдүү пин. H-Bridge ENA сигналы жана спикер экөө тең PWM жөндөмдүү казыктарга туташып, аларда PWM түзүүнү иштетет, бирок дагы эле учурда колдонулбайт.
• Эгерде сиз пьезо колонкасын колдонсоңуз, анда спикердин позитивдүү пинине резисторлордун кереги жок. Динамиктердин башка түрлөрү үчүн сизге, балким, схемада жок болгон Arduino pin 10 менен динамиктин ортосундагы 100Ω каршылык керек болот.

5 -кадам: Машинада кулпулоо сигналдарын табыңыз

Бул бир аз татаал жана мен сатып алган комментарийлерге ылайык, даяр комплекттерди сатып алган бир нече адамдардын орнотуу учурунда иштебей калганын көрдүм. Кызмат көрсөтмөлөрү туура зымдарды табууга жардам берет, бирок бир даражада гана, анткени бул колдонмолор документтерге эмес, диагностикага (эгер муну кылса..) арналган. Мен google колдонмолорунун бир версиясынан кээ бир барактарды көчүрдүм жана алардын үстүнө кээ бир жазууларды коштум.

72 -беттеги диаграмманы карап көрүңүз (LHD үчүн) же 89 (RHD үчүн) Негизги Ат жабдыктарындагы туташтыргыч аттары үчүн. Мен өзүмдүн ардуинону күзгүнүн көзөмөлдөө панелинин астына койдум, андыктан Негизги Күчтүн зымдарына туташкым келди.

Көпчүлүк сигналдар үчүн, биз M7 туташтыргычына баруучу кабелдерди колдоно алабыз, алар чындыгында күзгү көзөмөлүнүн жыйынына туура келет. Батарея оң жана оң (же терс кулпуну ачуу) жана терс (же оң позитивдүү) зымдар жок. Денени башкаруу модулунан чындыгында бирден ашык кулпуну ачуучу зым (кулпунун терс) бар, анткени эшиктерди өз алдынча ачууга болот. Биз кулпуну ачуу сигналдарынын ар бирин биздин максат үчүн колдоно алабыз. Бирок эшиктерди бир убакта эле кулпулап койсо болот, андыктан бир эле кулпу сигналы бар (терс кулпуну ачуу).

Сол рулдуу диск версиясында оң кулпунун оң белгиси машинанын оң жарымы аркылуу арткы эшиктерге багытталат, андыктан биз M13 туташтыргычын колдоно албайбыз, анткени ал кулпуну ачуу сигналына ээ. Оң рулдуу унааларда сиз M11 туташтыргычына баруучу зымдарды колдоно аласыз, алар бизге керектүү сигналдарды да камтыйт жана оңой жетүүгө болот. LHD версиясында мен M19 туташтыргычына баруучу кабелдерди бириктирип койгом, алар алдыңкы айдоочунун эшигинин кулпусун ачат жана зымдарын ачат. M19 жетүү мүмкүн эмес, бирок ага баруучу кабелдер чоң пластикалык түтүктөн M18, M77, M78, M13 жана M14 кабелдери менен бирге чыгып кетет, ошондуктан аларды табуу оңой. Оң рулдуу дисктин M11 туташтыргычы кабели ошол эле жерде, бирок оң жагында жайгашкан түтүктөн чыгат.

Ал жерге жетүү үчүн, биринчи кезекте, айдоочунун эшигинин алдында полдун пластикалык бөлүгү болгон "алдыңкы тепкич табак" деп аталган нерсени алып салуу керек. (Мен бул тейлөө колдонмосунун 14 -бетиндеги диаграммада 4 номер деп эсептейм). Сиз аны отвертка менен мажбурлай аласыз, ал пластикалык табакчаларын жерден алып салат жана андан кийин алдыңкы бөлүгүндөгү бардык кабелдерди жана туташтыргычтарды көрүшүңүз керек. Кийинки - полдун капталынан пластикалык капкак болгон "сызык каптоочу" (номер 1). Анын алдыңкы учунда пластикалык гайка менен өтүүчү пластикалык бурама бар (диаграммада 12 -номер), аны алып салуу керек, андан кийин пластикалык өтмөктөрдү сындырбастан кол менен тартып, баарын ажыратууга болот. Кааласаңыз, "төмөнкү инструменттер панелин", 14 -бетти бул жерден алып салгыңыз келиши мүмкүн.

Сиз азыр көрө турган туташтыргычтар Негизги Бузукту Дененин Кемчилигине (M13, M14), Мотор Жабдуулугуна (M77, M78) жана Эшик Бооруна (көрүнбөйт, M18, M19) туташтырат.

Кызмат көрсөтмөсүнүн бул бөлүгүнүн 630-бетинде "I-KEY & SUPERLOCK ЖОК" конфигурациясынын M19 туташтыргычынын макети көрсөтүлгөн, индекстеги ар бир конфигурация үчүн пинту издей аласыз, бирок түстүү кабельдер негизинен бирдей болушу керек. Менин учурда мындай дейт (630-бетте) боз үчүн 2 "GR" жана асман-көк үчүн 3 "SB" пин. 626-бет BCMден баштап "эшиктин кулпусун иштетүүчүгө (айдоочу тарапка)" чейин кантип зымдалганын көрсөтөт, бирок негизинен түстөр гана биз билишибиз керек. Менин учурда боз-кулпу, асман-көк-кулпу.

Ошентип, сиз кенен толкундуу түтүктөн күйүүчү капкактын рычагынын жанына чыгып бараткан 6га жакын кабелди тапканыңызда, 4 топ кабель туташтыргычтарга түшүп кетет, ал эми 2 сол жакка кетет. Бул экөөнүн ичинен биринин кабели калыңыраак экенин байкадым, бул M19 туташтыргычы. Боз, асман-көк жана кызгылт кабелди табыңыз. Кызгылт батарея оң. Менин учурда, кол менен жасалган чекит белгилери бар асман-көк түстөгү эки кабель бар жана бизге экөөнүн бир аз ичкеыраагы керек. Мен кескич менен кичине кесүүлөрдү жасап бүттүм жана кайсынысы машинаны кулпулап жатканда мультиметрде оң оң импульс бар экенин текшердим. Андан кийин мен үч кабелди кычкач менен кесип, бурамалуу терминалдар менен кайра туташтырдым, андан кийин сигналдарды менин Arduino боло турган жерге (күзгү башкаруусунун жанында) болжол менен 40см болгон үч узартуу кабелин (2х ак, 1х кызыл) коштум.. Эч нерсе болбошу керек, бирок сиз адегенде бир кабелди кесип, анын учтарын бурамалуу терминалдарга бекитип, бир нерсени кыскартпоо үчүн гана кийинки кабелин кесип салгыңыз келиши мүмкүн.

Эскертүү: кабелдерди жолдон чыгаруу үчүн көпчүлүк нерселерди убактылуу ажыратып койсоңуз болот, бирок M77/M78 туташтыргычтарын ажыратсаңыз, панелдин баары батарея кубатынан ажырайт жана саатыңыз баштапкы абалга келет жана Nissan Connect сизден коопсуздук кодун сурайт.

Эскертүү: бул туташтыргычтардын кээ бирлеринде башка кызыктуу сигналдар бар, мисалы, M13 эшикти ачкан сенсорлордун зымдары бар, андыктан сиз Arduinoдо кандайдыр бир автоматташтырууну кааласаңыз, анда кандайдыр бир эшиктин ачылганын билишиңиз керек. туташуу, ошондой эле тиешелүү кабелдерди Arduinoго зым менен бириктирүү.

Эскертүү: бул инструктивдүү максатта сиз Arduino -ны эшиктин ичине орното аласыз жана бардык сигналдарга бир жерден кире аласыз.

6 -кадам: Кошумча: Windows Power

Ал жерде жүргөнүңүздө, терезенин башкаруу элементтерин жана моторлорун биздин Arduino көзөмөлдөгөн MOSFETтен BCM зымынын ордуна, ачкыч КҮЙГӨН абалда болгондо гана 12В менен камсыз кылуучу 4 кабелин даярдай аласыз. Бул сизге Arduino ачкычын ажыраткандан кийин иштебей турушу үчүн программалаган 15 секунддун ичинде терезелерди башкарууга мүмкүндүк берет. Бирок, сизге ошого жараша P-канал MOSFET жана зым керек. Менин зымым сактандыргычтарды же BCMди бир аз ашыкча чыңалтпаганын мен азырынча изилдей элекмин, бирок мен азырынча эч кандай сактагычтарды күйгүзө элекмин.

Андыктан M19 туташтыргычына бараткан эки "көк" ("асман-көк" эмес) кабелин табышыңыз керек. Биз күч киргизе турган жер - экөөнүн бири, M19дагы 8 -пин саны. Адатта экөө тең кыска туташат, андыктан мультиметр менен кайсынысын табуунун эч кандай жолу жок, бирин кесип салмайынча. Бир аз калыңыраак бөлүгүн кесип алыңыз. Эми анын үстүнкү жарымына муктаж эмеспиз (адатта BCMден Негизги Атлеттер аркылуу энергия менен камсыз кылуучу), андыктан анын учун электр лента менен ороп коюңуз. Башка жарымын (M19га кетүүчү) биз даярдаган башка үч узартуучу кабелге окшош узартуу үчүн бурамалуу терминалды колдонуңуз.

Мен бүт нерсенин ичинде бурамалуу терминал тилкесин көп лента менен ороп, төрт узартуучу зымды да ороп, тире жапкычтардын астына өткөрдүм. Муну менен сиз "тепкен табакты" жана "сызыктын капталын бүтүргүчтү" кайра ордуна орното аласыз.

Эскертүү: бул төртүнчү зым милдеттүү эмес, бирок сиз кийинчерээк MOSFETти чоңураак табууну пландап жатсаңыз да, муну кыла аласыз, андыктан кабелдик кайырмалар менен скрипка кылуунун кажети жок. Бул арада сиз бул төртүнчү кабелди кийинки кадамда түз ACC кубатына туташтыра аласыз.

7 -кадам: Contraptionду Mirror Control Wires менен туташтырыңыз

Эми күзгү көзөмөлүнүн жанында 8 кабелдин баары бар болгондон кийин, башка бурамалуу терминал тилкесин алып, бардыгын бириктире аласыз. Сиз күзгүнүн башкаруу элементтери тегиз бурагыч менен сүрүп чыгара турган болжол менен тик бурчтуу табакка орнотулганын байкайсыз. Ичинде үч розетка болот, эң чоңу - бул M7 туташтыргычы Негизги Атлеттен туташтырылган жерде. Мен кошкон эскертүүлөр менен M7 туташтыргычынын чокусун караңыз. Негизинен зымдарды 1 (GND, кара), 3 (ACC, кызыл), 8 (КҮЗҮ+, кызгылт сары) жана 9 (КҮЗҮ-, көк) үчүн зымдарды кесип салышыңыз керек болот.

Бул сиз жасоого тийиш болгон байланыштар:

• LOCK+ (кулпу) жана LOCK- (кулпусун ачуу) жана BAT+ (батареянын оң) узартуу зымдары M19дан мурунку кадамдан биздин тактага чейин.
• GND кабелин экиге бөлүп, бурама терминал менен бириктирип, биздин схемага туташуу үчүн кошуу керек.
• MIRROR+ жана MIRROR- сигналдары бириктирилбейт. Негизги Атка баруучу жарымдар H-Bridge менен туташтырылышы керек, ал эми M7 туташтыргычтан MIRROR- сигналынын жарымы Arduinoго чыңалуу бөлүштүргүч аркылуу өтүүчү SWITCH- сигналына туташуусу керек. Башка кабелдин кереги жок, бирок аны винттик терминалга бекитип коюңуз, ал жоголуп кетпейт.
• ACC зымы биздин тактага туташат, ал эми биздин тактанын PWR чыгышы AC7 M7 туташтыргычы менен туташкан жерге туташат. Сиз жаңы бурамадан ACC жана PWR зымдарына баштапкы кабелдин эки жарымын туташтыруу үчүн эки бурамалуу терминалды колдоно аласыз.

Arduino менен спикерди чынжырдын калган бөлүгүнө туташтырыңыз жана бардык жерде электр лентасын колдонуңуз, же баарын чогуу кармап туруу үчүн 3D принти менен иштей аласыз. Мен бардык жерде электр лентасын тандадым. Мен жөн гана Arduino менен туташкан USB-серия адаптерин таштап койдум, Arduino динамик менен үндөрдү чыгаруу аркылуу бардык туура окуяларга жооп берерин сынап көрдүм, андан кийин башаламандыкты күзгүнүн башкаруу панелинин тешиги аркылуу түртүп, ошол панелди кайра салып койдум. жана USB коннекторун эскиздин андан аркы өзгөрүүлөрү үчүн ачык калтырды.

8 -кадам: Тест

Эгер сиз кабелдердин көпчүлүгүн туура тапкан болсоңуз, анда бир гана көйгөй - бул сигналдардын полярдуулугун, күзгү моторунун зымдарынын полярдуулугун жана которгуч сигналынын полярдыгын аныктоо. Менин эскизим менен ачкычты ACC абалына бурганда, жок дегенде, Imperial March күүсүнүн үнүн угушуңуз керек жана күзгүлөр же бүктөлүшү керек. Эгерде алар бүктөлүүнүн ордуна бүктөлсө, эскиздеги PIN_HBRIDGE_DIR1 жана PIN_HBRIDGE_DIR2 пин сандарын алмаштырып, тактага кайра жүктөңүз. Андан кийин, эгер күзгү колу туура эмес иштеп жатса, комментарий жазыңыз

#айна КӨРСӨТҮҮЧҮ_КИРГИЗҮҮНҮ аныктаңыз

сызык Акыры машинаны кулпулап, кулпусун ачып көрүңүз, эгер күзгүлөр башка жакка жылып жатса, анда эскиздеги PIN_LOCK1_IN жана PIN_LOCK2_IN пин сандарын алмаштырыңыз.

9 -кадам: Башка эмне кылса болот

• Унаанын кулпусундагы терезелерди жана чатырды жаап, балким, кулпуну ачуудагы акыркы абалына кайтарыңыз. Бул H-Bridges менен да иштеши керек, бирок Arduinoдо бардык зымдар үчүн жетиштүү IO калаарына ишенбейм. Кыймылдаткычтар ошол абалга кийинчерээк калыбына келтирүү үчүн канча убакыт чуркаганын сезүү үчүн сизге учурдагы сезүү керек. Терезелерди кулпулоо менен жабуу оңой, анткени сизге бирөө бир эле учурда кошумча диоддор же MOSFET менен H-Bridge'дин бир жарымы керек, эгерде кимдир бирөө терезенин кол менен башкаруусун бир убакта иштетип койсо. Мунун бардыгын өткөрүү жүргүнчү жана арткы терезелер үчүн оңой көрүнөт, анткени мунун баары D8/B8 туташтыргычы аркылуу өтөт, бирок айдоочунун терезеси татаалыраак.
• Форумдарга ылайык, кышында күзгүлөрдү бүктөөгө аракет кылуу керек эмес, эгер механизм тоңуп калса. Arduino NTC термисторуна ээ жана автоматтык түрдө айдоочунун күзгү которгучуна жылына эки жолу тийиши керек деп чечет.
• Nissan Connectке каршы редуктордун бир зым же OBD2 сигналы экенин билип алыңыз. Мен Nissan Connectтин арткы камеранын көрүнүшүн алдыңкы тишке алмаштыргандан кийин бир нече секундада көрсөтүүсүн, ошондой эле арткы камера арткы дөңгөлөктү артка жылдырганда арткы камеранын көрүнүшүн көрсөтүшүн каалайт элем. Бул система менен менин негизги кыжырым келди.
• OBD2 сигналдарын, ошондой эле Arduino сигналдарын иштетүү үчүн Arduino менен бирге Raspberry Pi же башка SBC кошуп, журналды жана кошумча акылдарды жасаңыз.