858D SMD Hot Air Reflow Station Hack: 10 Кадамдар (Сүрөттөр менен)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:42

Менде кичинекей электрондук лаборатория бар, ал жерде сынган электрониканы оңдоп, хобби боюнча кичинекей долбоорлорду жасайм. SMD нерселери барган сайын көбөйгөндүктөн, SMDди кайра иштетүүчү станцияны алууга убакыт келди. Мен бир аз тегеренип карап, 858D анын баасы үчүн абдан жакшы бекет деп таптым. Мен ошондой эле 2013 -жылы madworm (spitzenpfeil) тарабынан ачылган 858D температура контроллерин ATmega микро менен алмаштырган ачык булак долбоорун таптым. Мен жазууну чечкен толук жол көрсөткүч жок болгондуктан, 858D ар кандай микросхемалары бар 4 башка варианттары бар, алар ондогон ар кандай бренддерде сатылат. Учурдагы модель (апрель 2017) MK1841D3 контроллерине ээ, мен аны колдонуп жатам. Эгерде сизде башка IC болсо, анда EEVblog.com Материалдарындагы оригиналдуу жипти текшериңиз: 1x - 858D Rework Station (албетте), мен Amazonдон 40 € ~ USD42 3x 3x - MK1841D3 үчүн ATMega PCBге (манянк менен, Ага бардык кредиттер!), OSH Park, 3 пакетте келет, бирок сизге бир гана керек - ATMega328P VQFN Package1x - LM358 же ага барабар DFN8 Package2x - 10KΩ каршылыгы 0805 Package2x - 1KΩ каршылыгы 0805 Package3x - 390Ω каршылыгы 0805 Packor1x 0805 Package1x - 1MΩ каршылыгы 0805 Package1x - 1Ω каршылыгы 1206 Package5x - 100nF конденсатору 0603 Package4x - 1µF конденсатору 1206 Package2x - 10KΩ тримери 3364 Package1x - LED түсү 0608 Package1x 2x6 Header (ISP Programming) 20x IC розеткасы

1x BC547B же барабар транзистор

1x 10KΩ 0.25W зымдуу резистор

кээ бир WireOptional: 1x Buzzer2x кошумча жылыткычтар1x HQ IC розеткасы 20Pin1x C14 PlugSmall neodymium магниттериArduino "Hacked" StickerTools: 858D Rework Station (тамашалашкан жок) Кадимки ширетүүчү темир / станцияСквайдерлер, кычкачтар, cimzerTimmerTimeTimeTimeTimeTimeTim Кошумча: ESD төшөгү жана Билек боосу Осциллограф ESD BrushSolder Sucker3D Принтер Изоляция Трансформатору Ысык клей пистолети Термометр Тегирмен маши же Жигсо

1 -кадам: PCB чогултуу

Эгерде сиз электростатикалык сезгич түзмөктөрдө иштеп жатсаңыз, аны бузбоо үчүн сизди жана сиздин схемаңызды бир эле электр потенциалына алып келишиңиз керек. Бир бөлүктү алаардан мурун, ПКБны чогултуу керек. ПХБнын үстүңкү бетиндеги ширеткичтерди (же кадимки ширетүүнү) колдонуу менен баштаңыз жана SMDдин бардык компоненттерин, 1 -тараптын Сток планын коюңуз:

R4 = 1MΩ 0805 Топтому

R7 = 1kΩ 0805 Топтому

R8 = 1kΩ 0805 Топтому

R9 = 10kΩ 0805 Топтому

C1 = 100nF 0603 Топтому

C6 = 100nF 0603 Топтому

C7 = 100nF 0603 Топтому

C8 = 100nF 0603 Топтому

C9 = 1µF 1206 Топтому

VR1 = 10KΩ 3364 Топтому

VR2 = 10KΩ 3364 пакети

D1 = LED 0608 Топтому

U2 = Atmega VQFN пакети

Бардык компоненттердин полярдуулугун эки жолу текшерип, ПКБны кайра агыңыз. Сураныч, менин сүрөттөрүмдө LED туура эмес багытта! Экинчи тарапта кайталаңыз, Сток планы:

R1 = 10KΩ 0805 Топтому

R2 = 390Ω 0805 Топтом

R3 = 390Ω 0805 Топтом

R5 = 100KΩ 0805 Топтому

R6 = 390Ω 0805 Топтому

C2 = 1µF 1206 Топтому

C3 = 100nF 0603 Топтому

C4 = 1µF 1206 Топтому

C5 = 1µF 1206 Топтому

U1 = LM358 DFN8 пакети

Флюстун калдыктарын тазалагандан кийин, ISP Header жана IC розеткасына ширетип, ортосу менен "GND" этикеткасынын ортосунда көпүрө жасаңыз.

2 -кадам: Тестирлөө жана программалоо

Кийинки кадам - ПКБны кыска жолдор үчүн текшерүү. Мунун эң коопсуз жолу - учурдагы чекти бир нече мАга чейин орнотуп, лабораторияны электр менен жабдуу. Эгерде ал эч кандай шортсуз өтсө, анда микро программалоого убакыт келди. Мен бир версиямды GitHub баракчамдан жүктөп ала турган raihei 1.47дин негизинде жасадым. Бул madwormдун GitHubда да бар болгон акыркы "расмий" түзүлүшүнө негизделген. Жүктөлүп алынган. ZIP файлынын ичинде.ino файлы жана.h файлы бар, аны ArduinoIDE же AtmelStudio (жана VisualMicro Plugin) аркылуу ачууга жана түзүүгө болот, ошондой эле алдын ала түзүлгөн. Hex файлдары бар, алар микрофонго түз жүктөлөт. Анын ордуна AtmelStudio колдонуп ArduinoIDE имден түздөн -түз жүктөп албоо гана мүмкүн. Эгерде сиз ArduinoIDE колдонууну кааласаңыз, мен аны кийинчерээк кантип колдонууну көрсөтөм. Бирок сиз колдонгон нерсеге көз карандысыз, кээ бир баалуулуктарды өзгөртүүгө туура келет. Биринчи экөө.h файлынын ичинде. Эки сызык

#аныктоо КҮЙӨРМАН_ТЕЗ_МИН_ДЕФУЛТ 120УЛ

#аныктоо FAN_SPEED_MAX_DEFAULT 320UL

Комментарий жазыш керек, анын ордуна саптарды

// #FAN_Speed_MIN_DEFAULT 450UL

// #FAN_SPEED_MAX_DEFAULT 800UL аныктаңыз

Комментарий жазуу керек (же баалуулуктарды өзгөртүү керек). Экинчиден.ino File ичиндеги CPARAMдин эки линиясын көчүрүү жана алмаштыруу керек болгон эки мактоого татыктуу саптар. Бул Стандарттык Учурдагы сезүү режимин иштетпейт, анткени ал A5тин A2 Instaed пинин колдонот, бул тактада туура эмес жазылган! Акыркы өзгөртүү температура мультипликаторун орнотуучу.h файлында TEMP_MULTIPLICATOR_DEFAULT болот. Бул көрсөткүч станциянын түрүнө жараша болот. 230В моделинде 21дин тегерегинде, 115В моделинде 23-24 тегерегинде болушу керек. Эгерде көрсөтүлгөн температура өлчөнгөн температурага туура келбесе, бул маанини тууралаш керек. Алар ошондой эле күйөрман ылдамдыгы баалуулуктары катары кийинчерээк станцияда түздөн -түз берилиши мүмкүн. Ошол баалуулуктарды өзгөрткөндөн кийин кодду түзүү убактысы.

AtmelStudio: AtmelStudioдо сиз жөн эле AtMega328ди микро катары тандап, Compile and Upload баскычын басып койсоңуз болот. Менин учурда кандайдыр бир жол менен ал жүктөлгөн жок, андыктан hex файлды кол менен жаркылдатууга туура келди.

ArduinoIDE: ArduinoIDEде компиляция адаттагыдай бир аз башкача. Жөн гана Жүктөө баскычын басуунун ордуна, Sketch өтмөгүнө өтүп, Экспорттук экилик файлды чыкылдатыңыз. Долбоордун папкасына өткөндөн кийин, сизде эки он алтылык файлдар болот. Бири жүктөгүч менен, экинчиси жүктөгүчсүз. Жүктөгүчү жок биз каалаган нерсе. Сиз аны AtmelStudio, AVRdude же башка шайкеш программаны колдонуп жаркырата аласыз.

Экөөндө тең: Файлды күйгүзгөндөн кийин, сиз Фейздерди орнотушуңуз керек. Сиз аларга 0xDF HIGH, 0xE2 LOW жана 0xFD EXTENDET мүмкүнчүлүктөрүн беришиңиз керек. Сактандыргычтар күйгөндө Программистти жана ПХБны сууруп салсаңыз болот.

3 -кадам: ажыратуу

Чыныгы хакка. Алдыдагы төрт бураманы алып салуу менен баштаңыз, жана алдыңкы капкак чыгып кетет. Станциянын ичи меникине абдан окшош болушу керек. Бардык зымдарды ажыраткандан кийин, PCBдеги эки бураманы жана алдыңкы жагындагы AIR туткасын ачкандан кийин бош ПКБ менен бүтөсүз. ПХБнын ортосунда DIP20 топтомунда негизги MK1841D3 Контролери IC бар. Бул моддо алмаштырыла турган нерсе. Ал розеткага салынгандыктан, сиз аны жаңы тактага алмаштырсаңыз болот, бирок түп розеткасы DIP20 розеткасына абдан туура келбейт, ошондуктан мен аны алмаштырдым. PCBде дагы эки DIP8 IC бар, MK1841D3 жанындагы 2MB Serial EEPROM. Бул моддун иштеши үчүн аны да алып салыш керек. Экинчиси - бул OPAmpдин бир түрү, ал калыш керек. Кызыгуумдан улам мен EEPROMду универсалдуу программистиме салып, окуп чыктым. Жыйынтык дээрлик бош экилик файл болуп саналат жана 11 жана 12 даректери боюнча "01 70" болот. Балким, акыркы коюлган температура. (Тилекке каршы, акыркы коюлган температура кандай болгонун эстей албайм, бирок 170 ° C эмес, балким 368 ° C?) Патчтарды көтөрбөө үчүн этият болуңуз, анткени жез ПХБга жакшы жабышпайт.

4 -кадам: кайра чогултуу

IC розеткасын ийгиликтүү алмаштырып, EEPROMду алып салгандан кийин, дагы бир өзгөртүүлөрдү киргизип, желдеткичтин агымы үчүн шунт каршылыгын бузуу керек. ПКБнын сол жагынын жогорку сол бурчунда бир трек бар, аны өзгөртүү керек. Бул C7 менен күйөрман туташтыргычынын терс пининин ортосунда жүрөт. Изди кескенден кийин, ширетүүчү масканы сыйрып, 1Ω резисторго ширеткенден кийин, зымды терс желдеткичке, ал эми экинчи жагын CPU ПКБдагы "FAN" деп аталган ширетүүчү аянтка ширетүү керек. Кийинки кошумча кадам - бул коңгуроону кошуу. Аны ПХБга туура келтирүү үчүн, ызылдактын учтарын бир аз бүгүп, PC4 туташтыргычына туташтыруу керек. Бардык зымдарды кайра сайыңыз жана кийинки кадамга өтүңүз.

5 -кадам: Күйөрман сенсорун калибрлөө

Эми жаңы контроллерди биринчи жолу иштетүү жана күйөрман сенсорун калибрлөө мезгили келди. Коркунучтуу, сиз PCB менен иштешиңиз керек! Мунун эң коопсуз жолу - бул станцияны изоляциялоочу трансформатор аркылуу иштетүү. Эгерде сизде жок болсо, анда көзөмөлдөөчү трансформатордун ысык бөлүгүн негизги ПХБдан сууруп, ПКБдан алыс кармоо үчүн, аны түздөн -түз электр энергиясына туташтырсаңыз болот. Сыноо өткөрүүчү зымды LEDдин оң пинкасына туташтырууну улантыңыз жана аны осциллографка туташтырыңыз. UP баскычын басып кармап станцияны күйгүзүңүз, жана станция FAN TEST режиминде иштей баштайт. Ал желдеткичти күйгүзүп, дисплейде чийки ADC баасын көрсөтөт. Вентилятордун баскычын минимумга буруп, осциллографтын экранында жакшы импульстар пайда болгонго чейин Vref триммерин тууралаңыз. FAN потенциометрин максимумга буруп, толкун узундугу бар экенин текшериңиз, бирок толкун формасы өзгөрбөйт. Эгерде толкун формасы өзгөрсө, Vref триммерин мин жана максимумда бирдей импульс болгонго чейин тууралаңыз. Эгер станция ийгиликтүү бурулуп, сыноо коргошун оң LED пинден Gain потенциометринин сол жагына жылдырса. Күйөрман-сыноо режимин кайра баштаңыз жана сыноо коргошундагы чыңалууну өлчөңүз. Gain Trimmerди MAX абалында 2, 2V болгонго чейин тууралаңыз. Эми дисплейди карап көрүңүз. Мааниси 900 тегерегинде болушу керек. Эми мурундун бардыгын биринин артынан бирин колго орнотуп, дисплейдеги эң чоң маанини белгилеңиз. Желдеткичти минимумга бургула, ошондо сиз болжол менен 200гө жакын мааниге ээ болосуз. Дагы бир жолу бардык учтарыңызды сынап көрүңүз жана эң кичине мааниге көңүл буруңуз. Станцияны өчүрүп, кайра күйгүзүңүз, бул жолу эки баскычты тең басып туруңуз. Станция орнотуу режимине өтөт. Жогору жана ылдый басуу менен сиз маанини көбөйтө/төмөндөтө аласыз, экөөнү тең басуу менен сиз кийинки меню пунктуна которуласыз. "FSL" (FAN ылдамдыгы төмөн) пунктуна өтүңүз жана аны эң аз өлчөнгөн ADC баллына коюңуз (мен аны 150гө койдум). Кийинки пункт "FSH" (FAN ылдамдыгы жогору). Аны эң жогорку өлчөнгөн ADC баллына коюңуз (мен аны 950 деп койдум).

Фондо: Станцияда күйөрман ылдамдыгынын кайтарым байланыштары жок, андыктан FAN жабылганда же кабелдин үзүлүшү болсо, контроллер желдеткичтин катасын тааныбайт жана жылыткыч күйүп кетиши мүмкүн. Вентилятордо тахо чыгышы жок болгондуктан, желдеткичтин ылдамдыгын өлчөөнүн эң жакшы жолу - шунт каршылыгын кошуу жана учурдагы импульстун жыштыгын өлчөө. OPAmp жана жогорку жана төмөнкү өтүү чыпкасын колдонуу менен микроконтроллерге берилүүчү чыңалууга айландырылат. Эгерде маани белгиленген мин/максималдуу деңгээлден төмөн же ашып кетсе, станция жылыткычты күйгүзбөйт жана ката кетирбейт.

Менин сыноодо 5V жөндөгүч жана желдеткич транзистору абдан ысып кеткендиктен, мен экөөнө тең кичинекей радиаторлорду орнотууну чечтим. Станцияны өчүрүп, алдыңкы панелди кайра чогултуңуз.

6 -кадам: Жаңыртуу: Максималдуу FAN Speed MOD

Мен станцияны бир жылдан бери колдонуп келе жатам жана дайыма ага абдан ыраазы болчумун. Менде бир гана көйгөй бар болчу: эгер сиз кичинекей сопло жана аз аба агымын колдонуп өтө кичинекей тетиктерди ширетип жатсаңыз, станция өзгөчө муздатуу үчүн көпкө созулат. Ошентип, мен бир аз ойноп, программалык камсыздоо аркылуу желдеткичтин ылдамдыгын которуунун жолун таптым. Мод күйөрман ылдамдыгынын потенциометрин кыскартуу үчүн транзисторду колдонот. Бул бузукулукту аткаруунун эң жакшы жолу - 10K каршылыгын базалык пинге туташтыруу, зым кошуу жана кысуучу түтүк менен бардык коргошундарды жабуу. Андан кийин, казыктарды бир аз кыскартып, аларды тешик аркылуу учурдагы компоненттерге кошуңуз. Транзисторду жылып кетүүдөн коргоо үчүн аны ысык клей менен жабыштырыңыз. Акыркы транзистордук базаны ATmega MOSI пинине туташтыруу. Мен колду бөлүк бешикке салынганда курал муздаганга чейин бул пинди которуу үчүн программаны ыңгайлаштырдым. Ошондой эле күйөрман сынагы туруктуу маалымдама алуу үчүн бул режимди колдонот. Программалык камсыздоо RaiHei V1.47ге негизделген жана My GitHub баракчасында жеткиликтүү

7 -кадам: Кошумча: Chanche Plug and Toprounding жакшыртуу

Арткы панелге. Менин учурда, станцияда арткы панелден өчүрүлгөн кыска электр зымы болгон. Мен аны C14 штепсели менен алмаштырууну чечкеним жаккан жок. Эгер сиз дагы аны алмаштыргыңыз келсе, анда арткы панелди бурап чыгарууну алып салуу менен баштаңыз. Көк зым башка зым менен кыскарган түтүктүн кыска бөлүгүнө бириктирилет. Жер казыгында керектүүдөй бышырылбаган жана ширетилбеген кабелдик кулакчасы бар, андыктан эгер сиз зымды алмаштырбасаңыз, жок дегенде кысуучу кулакчаларды колдонуп кайра жасаңыз. Зымды алып салгандан кийин, сактандыргычтын туткасын ачкандан кийин, бул жаңы сайгыч үчүн тешик жасоо. Мен фрезердик станогумду тешип чыктым, бирок эгерде сизде жок болсо, аны пигзаждын жардамы менен кесип салсаңыз болот. Кайра орнотуп, сактандыргыч кармагыч менен розетканы зымга сайыңыз. Колдон жасалган жерден келген зымдын кабели да ширетилген, ошондуктан аны кайра иштетүү керек. Керек болсо алдыңкы панелди алып салууну жеңилдетүү үчүн мен жалпак кабелдик кулакчаларды жана бурамалуу терминалдык адаптерлерди колдондум. Жерге салуу / трансформатордун тешиктеринин айланасында боёк бар болгондуктан, алар корпусту абдан начар байланыштырышат. Муну оңдоонун эң жакшы жолу - тегиздөөчү кагаздын жардамы менен тешиктердин айланасындагы боекторду алып салуу. Арткы панелди кайра орноткондон кийин, корпус менен C14 Plug GND пининин ортосундагы каршылыкты өлчөңүз. Ал 0Ω жакын болушу керек.

8 -кадам: Кошумча: Handpiece жакшыртуу

Колго. Бир бөлүктү алгандан кийин мага жакпаган эки нерсени көрдүм. Биринчиси: жылыткычтын металл кабыгы менен жер коргошунун ортосундагы байланыш абдан начар. Зым жөн эле металл корпусуна ширетилген темир штангага оролгон. Мен аны чогуу ширетүүгө аракет кылдым, бирок тилекке каршы, тилке кандайдыр бир металлдан жасалган, ошондуктан мен аны чогуу бырыштырдым. Экинчиси: Зымдын розеткасында штаммды басаңдатуучу жок, ошондуктан мен айланасына кабелдик галстук тагып, абдан жакшы тарттым. Бул чечим, албетте, эң жакшы эмес, бирок жок дегенде штаммды басаңдатуудан жакшыраак. Кол бөлүгүн кайра чогултуп алыңыз.

9 -кадам: Кошумча: Бешикти жакшыртуу

Бешиктин ичинде эки кичинекей неодимий магнит бар, ал колдун кесими бешиктин ичинде экенин аныктоо үчүн колдонулат. Менин станцияда менде кээ бир көйгөйлөр бар болчу, анткени ал бешиктеги куралды ар бир позицияда тааныган эмес. Мен бешикке ысык клей менен кошумча магниттерди коштум жана көйгөйлөр кайда кетти. Мен ошондой эле Thingiverse жеткиликтүү Sp0nge тарабынан учтун кармагычын 3D басып чыгардым жана аны бешикке сайып койдум. Бурамалар бир аз кыска, бирок эгер сиз аларды ашыкча кыспасаңыз, алар айла кылышат.

10 -кадам: Бүтүрүү

Акыркы кадам калды. Arduino "Hacked" чаптамасын бекетке чаптап, колдонуңуз.

Жаңы контроллердин өзгөчөлүктөрү төмөнкүлөр:

Тагыраак температураны жөнгө салуу

Эгерде кубаттоо учурунда колдун бөлүгү бешиктин ичинде болбосо, станция жылытууну баштабайт

Жеткиликтүү температура үчүн программалык калибрлөө (эки баскычты узун басуу менен)

Муздак аба режими (эки баскычты кыска басуу менен)

Коңгуроо

Тез муздатуу режими

Толугу менен OpenSource (Ошентип, сиз өзгөчөлүктөрдү оңой эле жарнамалап/өзгөртө/алып салсаңыз болот)

Күйөрмандардын каталарын аныктоо

Уйку режими (10 мүнөткө чейин коюлган, SLP параметрин колдонуу менен түзөтүлө алат)

Шилтемелер:

EEVBlog расмий жиби

madworm (spitzenpfeil) блогу

madworm (spitzenpfeil) нын GitHub баракчасы

Poorman's Electronic's Blog

Sp0nge'дун шүмүк кармагычы

MK1841 маалымат жадыбалы