PSU конверсиясына дагы бир ATX: 7 кадам

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:41

Эскертүү: Эгерде сиз эмне кылып жатканыңызды так билмейинче, ATX электр менен жабдууну эч качан иштетиңиз, аларда өлүмгө алып келүүчү чыңалуудагы зымдар бар

ATX псуну скамейкага айлантуу боюнча бир нече долбоорлор бар, бирок алардын бири да чындыгында мен каалагандай болгон жок, андыктан мен арзан версиялык конвертерлердин жардамы менен өзүмдүн версиямды жасоону чечтим (аны бакка өзгөртүүгө болот) терс өндүрүш үчүн -boost режими) стандарттык ATX башка кээ бир чыңалуу алуу үчүн. Конвертерлерди колдонуунун эң жакшы жери, алар өтө аз кубатты текке кетирет.

Мен карагандардан ката тапкан нерселер: * Өтө чоң - чоң тышкы корпус * Тышкы корпус жок - Мен ATXтин корпусун сактап калгым келди! * Чыгыштарды аз колдонуу * Чектелген чыгымдар * Ийкемдүүлүктүн жоктугу. * ATX PSU жеткиликтүү болгон кубаттуулукту туура эмес колдонуу.

Айтор, Instructablesде бул жерде кээ бир сонун дизайндар бар, муну улантуудан мурун аларды сөзсүз текшерүү керек.

ATX psuда көптөгөн себептер бар - бул көптөгөн амперди жеткире алат. Ырас, бул амперлердин көбү 5v же 12v бир чыңалууда келет, бирок алар абдан пайдалуу чыңалуу экенин моюнга алышыңыз керек. Мен эксперименттеримде колдоно албагандан да көбүрөөк кубаттуулукта болгондуктан, анын айрымдарын башка чыңалууга айлантуунун мааниси бар. Мен ATX эмес чыңалуу үчүн экинчи колдогу KIS3R33 алмаштыргычтарын колдондум.

"rc", төмөндө "сиз колдонгон ATX PSU үчүн бааланган ток" дегенди билдирет, демек, бул psuдан келген чыңалуу: +2.5v, 0, -2.5v @3A …… эгер сиз 5v op -ampsти иштеткиңиз келсе, пайдалуу болот. бөлүштүрүлгөн камсыздоо +3.3v, 0 @ rc, …… Мен -3.3v кошоюн деп жаткам, бирок чынында эч кандай чекит жок +5v, 0, -5v @ rc …… Эгерде -5v бар болсо, анда эмне үчүн колдонбойсуз ал Сиз өзгөртүлгөн өзгөрткүчтөрдүн бирин колдонуп, кубаттуу -5в чыгарууну кошо аласыз. +5v, 0 USB розеткасы аркылуу (эски компьютерден чыгарылган) +9v, 0 @ 3A …… Мен аны 9в батарейканын ордуна колдонууну кааладым +12v, 0, -12v @ rc

3A жыйынтыктары 4A эң жогорку рейтингге ээ болот.

Андан кийин жеткиликтүү чыңалуу сиз чечүүгө даяр болгон татаалдыгыңызга жараша болот: * KIS3R33 модулдарын колдонуу менен жөнгө салынуучу + жана - +11, 0, -11 вольттуу @ 3A чейин * Буларды бир аз начар көзөмөлдөөгө болот. оп-амптын жана кээ бир резисторлордун кошулушу* чыңалуусу ATX максимумунан жогору, каалаган нерсеңизге жетет. Булар жөнгө салынышы мүмкүн жана алар көзөмөлдөшү мүмкүн, бирок MC34063 коммутаторлорунун бир жупун колдонуп, күчөткүчтү жана бакты күчөтүүчү схеманы куруу керек. Мен муну бир себептен улам алдым - алар арзан. Жер үстүндөгү 10 пакеттин тилкеси болгону 1 фунт стерлинг. Бул ыкманын эскертүүсү, киргизүү агымы өтө бийик чокуларга жете алат.

Көптөгөн эксперименттерден кийин мен + жана - жөнгө салынуучу жыйынтыктарды KIS3R33 конвертерлеринин 2 жардамы менен көзөмөлдөө идеясын жокко чыгардым, бири бакс -операция үчүн өзгөртүлгөн, анткени көзөмөлдөө жетишерлик так эмес жана диапазон чындап эле пайдалуу боло албайт. Бирок мен бир схеманы коштум - аны жакшырта аласыз деп үмүттөнөм.

Албетте, сиз каалаган нерсеге жетүү үчүн аралаштырып, аралаштырсаңыз болот.

ATX psu -12v чыгышы ток үчүн өтө чектелген, мен да чыңалууда бир аз кыска экенин байкадым. Эгерде сиз кааласаңыз -12v көбүрөөк күңкүлдөп, сизге дагы күчтүү Бак -Конвертер кошууга туура келет. Эгерде сиз MC34063 чынжырын кургуңуз келбесе, анда өзгөртүлгөн KIS3R33 модулдарын чынжырлап туташтырсаңыз болот.

3А көрсөтүлгөн, анткени бул Бак конвертер модулдары үчүн максималдуу бааланган ток. Бул терс чыңалуу үчүн бир аз азыраак болушу мүмкүн

0v башка бардык чыңалуу өлчөнүүчү чекит - бул psuдан келген кара зымдарга тиешелүү. Бирок, албетте, сиз муну билдиңиз…

Башка чыңалууларды бир тарап үчүн нөлдүк эмес чыңалуу аркылуу алууга болот, мисалы, эгер сиз -5vны 0 катары колдонсоңуз, +12в сизге 17в берет, бирок "чыныгы" 0v линиясы азыр сиздин жаңы 0v. Ошондой эле, ток ушул макулдашууда колдонулган эң төмөнкү баа менен гана чектелет.

Бул камсыздоонун негизги версиясында ATX PSUнун жогорку чегинен тышкары учурдагы чек жок. Бүктөөнү чектөөнү кошуу бул көрсөтмөнүн чегинде эмес.

Эмне керек:

* Көбүнчө эски компьютерден алынган эски ATX psu. * Кээ бир KIS3R33 бак конвертерлери. Буларды eBayден жана башка жерлерден абдан арзан сатып алсаңыз болот. Ошол "конверсиялык топтомдорго" карманбаңыз. Конвертерлердин өзүндө MP2307 чипи, индуктор жана башка компоненттер бар. Алар 3.3Vге коюлган, бирок тууралоочу пини бар, андыктан каалаган чыңалууну орното аласыз жана терс чыгууга айландырсаңыз болот. * Кээ бир 4мм ар кандай түстөгү милдеттүү посттор же сиз тандаган башка токтотуу. * Корпус үчүн кээ бир металл баракчалар * Алдыңкы панель үчүн кээ бир пластикалык пластина * Негизги үчүн кээ бир ДСП * Коммутаторду жана LEDди орнотуу үчүн кичинекей жыгач бөлүгү * Кээ бир сокур тойколор (ака поп тоймолору) * Кээ бир жыгач бурамалар * А которгуч жана кээ бир светодиоддор, бир кызыл жана бир жашыл. (NB бул көрсөтмөнү жазгандан бери мен жаңы дизайн үчүн которууну алмаштырдым, бул жерден караңыз:

* Кээ бир терминалдар

Мен бул материалдарды колдондум, анткени алар менде эмне болуп жатат. Досторуңузда бар нерсеңизди кайра иштетип, уникалдуу бир нерсе өндүрүңүз

Куралдар: * Калай снайптар * Бургулоо + бургулоо биттери * Кесүүчү кескич (тыкан чоң тешиктерди алуу үчүн) * Центральный сокку * Компас * Квадрат * Карандаш * Карандаш * Мен чынында калыңыраак болотту кескенде пайдалуу болгон электр пигзасын таптым) * Тартуучу курал * Бурагыч * Ачкычты гайкаларды байлоочу постторго орнотуу үчүн (кычкачты колдонсоңуз да) * Паяльник * Кримпинг куралы

Кийинки сөз: Мен ошондон бери бул конверсияда ATX PSU алмаштырууга туура келди, анткени биринчиси өлгөн. Менимче, бул чыгууга туташкан резистордун жоктугунан болушу мүмкүн.

1 -кадам: ATX кетүү үчүн…

Ошентип, сиз өзүңүздү ATX электр менен камсыздоону таптыңыз. Качан жасалганына жараша, ал ар кандай кошумча туташтыргычтарга ээ болушу мүмкүн, бирок стандарттыктары-Motherboard коннектору жана ромашка чынжырлуу molex коннекторлору. Ал өтө эски болбосо, анда 2 x 12v жана 2 x 0v зымдары бар кошумча 4 пин туташтыргычы болот. Ал ошондой эле ак 6 пин туташтыргычы болушу мүмкүн.

Качан жасалганына жараша, ал -5v чыгышы мүмкүн же жок болушу мүмкүн. Эгер ошондой болсо, анда кубаттуулуктун көбү +5в чыгууда да камсыздалат, бирок жаңы жабдуулар кубаттуулуктун көбүн +12в чыгууга жеткирет. Чоо -жайын билүү үчүн этикетканы текшериңиз.

Жакшы маалымат булагы www.formfactors.org - Мен алардын документтеринен техникалык чиймелерди алдым.

Мен колдонгон өзгөчө PSU 250W бирдиги болуп саналат жана төмөнкү чыгуулар менен: 3.3v, 15A5v, 25A5v күтүүчү, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. Азыркы заманбап жабдууда бул жерде кубаттуулуктун көбү бар. Бул боюнча 84W, өтө жаман эмес.-12v, 0.8A

4 пин 2x12v туташтыргычын табыңыз. Эгерде камсыздоо 2.0 спецификациясына же кийинчерээк болсо (бул үчүн энбелгини окуңуз), сиз 12в зымдарын жуп катары кармашыңыз керек, анткени ал калган 12в чыгуулары үчүн өзүнчө жабдуу жана өзүнүн учурдагы коргоосу бар, андыктан бул жуп сары зымдарды скотч менен чаптаңыз. Күмөн санасаңыз, аларды баары бир жуп катары сактаңыз.

Мен жогорудагы маалыматты бул википедиядан алдым:

Motherboard туташтыргычын караңыз, бул диаграммага кайрылыңыз https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. 13 -пинде (24 пин туташтыргычта) казыкка кирүүчү 2 зым бар, бир кызгылт сары жана ичке бир күрөң же кызгылт сары түстө болушу мүмкүн (ичке жука сезим зымы) Сиз аларды кайра бириктиришиңиз керек болот, андыктан аларды скотч менен жабыштырыңыз. 8 -пиндеги "кубат жакшы" көрсөткүч зымын аныктаңыз, ал боз же ак болот жана аны белгилеңиз. Эгерде пин -18де -5в берүү болсо, ал ак же көк болот, андыктан аны да белгилеңиз (бирок сизде эки ак зым болбойт). Эми сиз туташтыргычты өчүрүп саласыз. Алдыңкы панелдин розеткаларына жетүү үчүн зымдын жетиштүү узундугун калтырыңыз. Көңүл буруңуз -12v зымы, адатта көк, бирок күрөң болушу мүмкүн.

Кийинки, molex коннекторлорун өчүрүңүз. Мен катуу дисктин же башка нерсенин иштешин кааласам, тиркелген бирөөнү калтырууну ойлодум, бирок ошондо керек болсо, мен аны алдыңкы панелдин розеткаларына туташтыра алам деп чечтим. Дагы, алдыңкы панелдин туташтыргычтарына туташуу үчүн жетиштүү зым калтырыңыз.

Motherboard туташтыргычынан жашыл жана кызгылт көк зымдарды табыңыз. Жашыл сиз аны күйгүзүү үчүн коммутаторго туташтырасыз. Күлгүн түс күтүүчү LEDди иштетет. "Жарык" LEDди "power good" зымынан иштетсе болот. Буларды кийинчерээк бириктиргиле. Ошондой эле LED жана "күйгүзүү" которгучтары жана USB розеткасы үчүн 0v кайтаруу үчүн кошумча зым керек болот

Азыр зымдарды санап, ар бир түстө канча бар экенин жазып алыңыз.

2 -кадам: Ишти жасаңыз

Мен туурасы 11см, бийиктиги 15см жана тереңдиги 15см болгон корпусту жасадым, ал PSUга аба айлануу үчүн бөлмө кармап, алдыңкы панелдин туташууларын орнотууга жетиштүү. Кайра кароо менен, балким, зымдарга жана кошумча ПХБга уруксат берүү үчүн бир аз тереңирээк болушу керек.

Тараптар. Бул өлчөмдөр 19x20.5cm. Мен эски микротолкундуу мештин бөлүктөрүн кесип, башка нерсеге ажыратып койгом. Болжол менен 8мм фланецти алдыңкы, үстүңкү жана арткы четине коюңуз, андыктан ар бир бөлүк 16.6см x 15.8см өлчөмдө болот

Болоттун эки бөлүгүнүн ортосун кесип, четтерин балка менен чаап, четин бүгүп койдум. Сиз четтерин вицеге кысуу менен бүгсөңүз болот, ал тургай кычкач менен бүгүшүңүз мүмкүн, бирок сиз ошол ыкмалар менен бир аз толкундуу кырды аласыз.

Мен үстүн эски компьютердин корпусунан кесилген калың болоттон жасадым, буга чейин жакшы кара түстө. Ал алдыңкы жана арткы тарабында гана ийилген. Алдыңкы бурулуш баштапкы форманын бир бөлүгү.

Арткы бөлүгү - жука болоттун дагы бир бөлүгү. Псюңузду өлчөп, тешиктерди кайда жасоо керектигин билиңиз, бирок бир аз "чайкоо бөлмөсүнө" уруксат бериңиз. Www.formfactors.org сайтынан чиймени негизги колдонмо катары колдонуңуз, бирок аны чындыгында болгон жабдууга ылайыкташтырыңыз.

Баары жөн эле chipboard базасына жылат жана бурамалар менен кармалып турат.

Жыгачтын бир бөлүгүн кескилеңиз, анда алдыңкы панелдин бурамаларын бурап, ошондой эле LEDди, которгучту жана USB розеткасын орнотуңуз. Муну корпустун алдыңкы бетине чаптаңыз.

Желдетүү тешиктери. Ар бир каптал бөлүгүнүн ортосун таап, аны борбордук сокку менен белгилеңиз. Компас менен концентрдик чөйрөлөрдү тартыңыз. Ар бир тегеректин өлчөмү көзгө карап, "табигый" көрүнгөн аралыкты алат. Тешиктер тегерекке 6 менен бөлүнгөн. Ар бир тегеректи тарткандан кийин, анын каалаган жерине бир жерди белгилеп, аны 6га бөлүү үчүн компасты колдонуңуз. Эгер муну кантип жасоону билбесеңиз, компастын учун баштапкы жериңизге коюп, аны эки тарапка белги коюңуз. Компастын чекитин жасаган ар бир белгиге коюп, дагы 2 белгини коюңуз. Булардын ар бирине компастын чекитин коюңуз жана акыркы белгилер бир жерде болот деп үмүттөнөбүз. Муну эки капталында тең кылган соң, компасты кийинки өлчөмүңүзгө орнотуп, кийинкисин жасаңыз. Дагы, табигый көрүнүшкө ээ болуу үчүн, баштоо үчүн тегерек айланасындагы каалаган туш келди жерди тандаңыз.

Мен тешиктерди кадам кескичтин жардамы менен бургуладым, анткени ал жакшы тегерек (жана чоң) тешиктерди жаратат, бирок сиз бургулоочу биттердин чоңдугун колдонсоңуз болот, бирок бул учурда тешиктериңиз бир аз үч бурчтуу болот деп күтүңүз. Чоңураак өлчөмдүн тентип кетпешин камсыз кылуу үчүн кичинекей пилоттук тешиктерди бургулаңыз.

Алдыңкы панель. Мен тапкан эски дүкөндө кызыл перспектива бар болчу, ошондуктан анын бир бөлүгүн кесип алдым. Сиз каалаган материалды колдоно аласыз, эгерде сиз ага милдеттүү постторду орното аласыз. Алдыңкы панелди белгилеп жатканда, терминалдардын төмөнкү катарына орнотулган гайкалар ДСПнын негизин тазалашы керек экенин эстен чыгарбоо керек. Капталдардагы терминалдар үчүн гайкалар каптал панелдериндеги фланецтерди тазалашы керек. Үстүнкү жагында коммутатор жана светодиоддор үчүн боштук болушу керек жана алар орнотулган жыгачтын бөлүгү.

Эгерде сиз чиймедегилерге ар кандай өлчөмдөрдү колдонуп жатсаңыз, анда сиз колдогу туурасына канча терминал ыңгайлуу келерин чечишиңиз керек, туурасын терминалдардын санына бөлүңүз. Бул алардын ортосундагы аралык. Ар бир четинен аралыкты алуу үчүн бул сумманы 2ге бөлүңүз. Бардыгын туура келтирүү үчүн, муну бир аз өзгөртүү керек болушу мүмкүн. Бийиктикке туура келүү үчүн, жогорку жана астыңкы катарлардын кайда туура келерин аныктаңыз, андан кийин алардын ортосундагы боштукту бөлүңүз, дагы канча терминал туура келээрин чечиңиз жана мейкиндикти ошого жараша бөлүңүз. Терминалдардын бирөө же бир нечеси башкаруу баскычы менен алмаштырылат, андыктан бул позицияда жетиштүү боштук бар экенин камсыздоо керек.

Эгер мен муну кайра жасай турган болсом, USB розеткасын көтөрүү үчүн үстүнкү жагындагы жыгачтан жасалган филетин кесмекмин.

3 -кадам: Терминалдарды орнотуу

Мен ар кандай сатуучулардан eBayде 5 түстүү пакеттерде бар арзан милдеттүү билдирүүлөрдү колдонууну чечтим. Буларды колдонсоңуз, дүкөндөрдү кыдырыңыз, баалар абдан өзгөрүлмөлүү, жана мен жок дегенде 2 стилди көрдүм, бирок түстөр кызыл, кара, жашыл, көк жана сары менен чектелгендей сезилет. Мен дагы ошол эле түрдөгү кошумча кызыл жана кара түстөгү милдеттүү постторду сатып алдым.

Сизде болгон электр энергиясына жараша, башка схеманы тандайсыз. Заманбап 12V чыгууга басым жасашы керек. Бул абдан эски, андыктан анын 5V көбүрөөк чыгышы бар.

Мен колдонгон өзгөчө терминалдарда туташуу үчүн 2 гайка, ошондой эле ширетүүчү терминал бар. Гайкалардын бири пластикалык корпустун металл өзөгүн бекитет. Мен бул гайканы пластикалык корпусту сындыруу мүмкүнчүлүгүн азайтуу үчүн, панелге постту орнотуудан мурун бекемдедим.

Терминалдар үчүн толук көлөмдөгү тешиктерди бургулоодон мурун панелде кичинекей пилоттук тешиктерди бургулаңыз. Бул так жайгашууну камсыз кылат. Бардык машыгуулар бургуланып жаткан материалды тиштеп алардан мурун "тентип" кетет, ал эми чоңураак машыгуулар көбүрөөк кетет. Пилоттук тешик алар муну кыла алышпайт. Бул терминалдар үчүн тешиктер 7 мм болушу керек. Идеалында, посттордун жиптерде жалпак капталдары болгондуктан, тешиктер сүйрү болуп калышы мүмкүн (бирок батирлер боюнча 5.5мм), бирок мен жөнөкөй тегерек бургулоо үчүн бактылуумун.

Терминалдарды тешиктерге киргизиңиз, түбүндө кара түстөрдүн катарынан баштап, андан кийин (эски psu үчүн) мунун үстүндө кызыл катар. Бул 0v жана 5v терминалдары болот.

PSUдан келген зымдарды түсүнө жараша жупташтырыңыз, бирок аларды узундугу боюнча дал келтирүүгө аракет кылыңыз. Аларды бир аз иретке келтирип көрүңүз, андыктан алар көп бурулуп кетпейт. Дагы, сиздин ар бир зымдын түрү жана терминалдардын саны ар башка болушу мүмкүн, андыктан жуптардан башка кээ бир комбинация сизге ылайыктуу болушу мүмкүн.

Ошентип. болжол менен 5 - 7мм ар бир зымдын учу менен чечип, кичинекей шакек кысуучу терминал менен жабышыңыз. Кара жуптардын экөөнө кошумча ичке кара зымды, ал эми кызыл жуптардын бирине кошумча ичке кызыл зымды салыңыз. Ошондой эле кошумча толук калыңдыктагы зымдарды 12v жуп жана 5v жуп кошуңуз. Булар коммутаторго жана светодиоддорго, USB розеткасына жана KIS3R33 жөндөгүчтөрүнө жетүү үчүн жетишерлик узун болушу керек. Узун түгөйлөр зымдар PSUдан чыккан жерден эң алыс жайгашкан терминалдарга барышат. Ар бир шакек терминалын терминалдык постко орнотуңуз, бирок гайкаларды дагы эле толук кысып койбоңуз, анткени сиз иштеп жатканда зымдар бир аз жылышы керек. Ошондой эле, эгер нерселерди өзгөртүү же панелди алып салуу керек болсо, аларды жокко чыгарууну жеңилдетет. Эгерде сизде алар бар болсо, анда шакек менен үстүнкү гайканын ортосуна титирөөгө каршы шайманды орнотуу жакшы идея. Албетте, сиз зымдарды эрите аласыз, бирок эгер керек болсо, аны ажыратуу кыйыныраак. Сизде азырынча бардык чыңалуу даяр болбосо да, бул кээ бир зымдарды жолдон алып салат.

4 -кадам: Switch, Lights жана USB Power

Мен бул үчүн демонтаж кылган нерсемден электр тактасынын сыныгын колдондум, анткени ал мурунтан эле күйгүзгүчкө ээ жана LEDди орнотуу үчүн кээ бир тешиктерге ээ болгон. тешиктер болушу керек. Мен самын диспенсеринен бир аз пластикалык түтүктүн жардамы менен басууну/өчүрүү баскычын узарттым жана ага кандайдыр бир баскычты орноттум. Сиз панелдик монтаждык которгучту жана панелди орнотуучу LEDди колдонсоңуз болот (бул, албетте, оңой болмок). Кеңейтүүнү ушул сыяктуу баскычка орнотуунун жакшы жагы, бул панелден которгучту кайра жакшы табууга мүмкүндүк берет.

Светодиоддордун катоддорун жана коммутатор терминалдарынын бирин бириктирип, 470 омдук резисторду ар бир LEDдин анодуна туташтырыңыз жана алардын биринин экинчи учун кызгылт көк "күтүүчү" зымга, экинчисин боз түскө туташтырыңыз (сиздин учурда ак болушу мүмкүн) "жакшы жакшы" зым. Менде күтүү үчүн жашыл LED жана кубаттуулук үчүн кызыл бар. Жашыл зымды которгучка туташтырыңыз. Сизге бирдей жарыктыкты алуу үчүн эки LED үчүн ар кандай маанидеги резисторлор керек болушу мүмкүн.

Алдыңкы панелден кошулган ичке кара зымдардын бирин коммутатордун жана LEDдин жалпы туташуусуна туташтырыңыз. Экинчисин USB розеткасындагы 0v терминалына туташтырыңыз. USB розеткасындагы 5v терминалына кошулган ичке кызыл зымды туташтырыңыз.

USB сокет калканчын жерге жана эки маалымат түйүнүн бириктириңиз, бирок аларды башка эч нерсеге туташтырбаңыз. Кээ бир USB энергия булактарында маалыматтар менен V+ же V- ортосунда резистор бар, бирок иш жүзүндө бул жөнүндө айтылбайт.

USB энергия булактары 500 мА чыгаруу менен чектелиши керек. Буга жетүү үчүн бүктөмө чектөө схемасын же сактандыргычты кошсоңуз болот, бирок мен аны ошол бойдон калтырдым, анткени бул мен үчүн.

5 -кадам: Кошумча чыңалуу

KIS3R33 бак конвертер модулдары eBay жана башка жерлерде ар кандай сатуучулардан арзан баада колдонулган нерсе катары жеткиликтүү. Мен эксперимент үчүн 10 пакетти сатып алдым. Алар MP2307 Бак конвертер чипин, индукторду жана кээ бир конденсаторлорду жана резисторлорду камтыйт. V + жана 0vден башка эч кандай туташуусуз, чыгуу + 3.3v айланасында болот. Эгерде сиз 100k потенциометрди тазалагычка тууралоочу пинге туташтырсаңыз, анын бир учу чыгууга, экинчи учу 0vге чейин, сиз 1в тегерегинде жана жеткирүү чыңалуусунун жанында тууралай аласыз.

Терс чыгаруу

Кичинекей отвертканы колдонуп, модулдардын корпусунун бирин ылдый түшүрүңүз. Күйгүзүү/өчүрүү пини жайгашкан бурчта 2 виас бар (бул схеманын эки тарабын бириктирүүчү жез менен капталган кичинекей тешиктер). Манжаларыңыздагы кичинекей тешкичтин жардамы менен булардын айланасындагы жезди кылдаттык менен кесип алыңыз. Сиз жезди гана алып жатасыз, тактайдан бургулабаңыз!

Тактанын экинчи тарабында, сиз жөн эле кесип алган эки виас конденсаторго туташкан жана ага зым туташтыруу керек. Сиз же зымды тешиктердин бирине түртүп, аны ушул тараптан жакшы учтуу темир менен ширете аласыз, же тактанын корпусунан сууруп алып, зымды экинчи тараптан ширете аласыз. Этият болуңуз, аны жерге туташтырууга же күйгүзүү/өчүрүүгө кыскартпаңыз. Албетте, зымды корпустун ичине туташтырсаңыз болот, ал түбүн кайра кийүүгө орун калтырат.

Зымды узун кылып кесип, экинчи учун конвертердин чыгуусуна туташтырыңыз. Байланыштар азыр: киргизүү: өзгөрбөгөн жер: баштапкы чыгаруу: баштапкы жер.

Чыңалуу мурдагыдай эле жөнгө салынат. 0v менен өндүрүштүн эң терс деңгээлинин ортосундагы айырма азыр 0v менен өзгөртүлбөгөн өзгөрткүчтүн эң оң көлөмүнүн ортосундагы айырмачылыктан чоңураак болот, бирок сиз аны эң терс деңгээлде иштетпешиңиз керек. -V чыгаруу менен +V киргизүү ортосунда 23v ашык болбошу керек

Сиз конвертерлерди коюу үчүн же аларды матрицанын тактайына орнотуу үчүн схеманы жасай аласыз, же схема өтө жөнөкөй болгондуктан, сиз "келемиштердин уясы" стилиндеги нерселердин бардыгын зымдай аласыз. Абанын айланышы үчүн жетиштүү орун болгондо, мааниге ээ эмес. Эгерде "келемиштердин уясы" опциясын алсаңыз, конвертер корпустарын түз эле металл корпусуна чаптаңыз. Мен OHP калемди колдонуп, жезден жасалган SRBP сыныгынын бир бөлүгүнө түздөн -түз дизайн тарттым. Мен бардыгын орнотуп, тактайдын экинчи жагын корпуска жабыш үчүн супер күчтүү эки тараптуу пенопластикалык скотчту колдондум

Өзгөрмө жыйынтыктар

KIS3R33 модулдарынын биринин жардамы менен жөнгө салынуучу 3А жөндөгүчтү жасоо оңой + жана - чыгуу үчүн. Мен терс регуляторду позитивдүү кылып күзгүгө чыгаруу үчүн схемаларды сынап көрдүм.

Көз салууга модульдердин бири терс чыгаруу үчүн өзгөртүлгөн, көрсөтүлгөн оп-амп схемасы аркылуу жетишүүгө болот, бирок натыйжа канааттандырарлык эмес. Район иштейт, анткени оп-амп эки киришин бирдей чыңалууда кармагысы келет. Бир кириш 0v менен туташкандыктан, экинчиси жыйынтыктоочу конфигурацияда туташкандыктан, бул эки чыгуунун чоңдугу боюнча бирдей жана полярдык жактан карама -каршы болушуна алып келиши керек.

Бирок мен кээ бир көйгөйлөргө туш болдум:* Чыгыштар так байкалбайт, 0.5v же андан көп туура келбестик болушу мүмкүн* Чектөөлөр +/- 11.5v жана +/- 1V тегерегинде чектелген* Кантип чоң суроо бар бул чындыгында +/- 11.5V болгондо гана пайдалуу

Мен модулдардын жуптарынан чыңалуу орнотуучу резисторлорду алып салууга аракет кылдым, бирок натыйжа өтө сызыктуу эмес экенин жана байкоо мурункудан да жаман экенин байкадым.

6 -кадам: Башка чыңалуу

ATX PSUнун негизги чектөөсү 12v жогорку чыңалуусу. Мен 13.8v же 18v же 24v каалайм дейли? Же башка чыңалуубу?

Бул жерде күчөткүч конвертер келет. Бул кичине схема, ал индуктор аркылуу токту күйгүзүү менен иштейт, ал киришке караганда чыгууда жогорку чыңалууну пайда кылат. Бул кырдаалда абдан пайдалуу.

Мен тезирээк билдим, күчөткүчтүн конвертеринен чоң көлөмдөгү токту алуу үчүн чоң чыңалуу агымы талап кылынат, андыктан кандайдыр бир олуттуу чыгуу агымы үчүн чыңалуу күчөткүчүнүн көлөмү чектелиши керек. Тышкы өтмө транзистору бар MC34063 конвертер чипин колдонуп, 12в менен камсыз кылуудан 1Ада 25в чыгууну алуу үчүн 4,5А тегерегиндеги эң жогорку токту пайда кылат - бул өтө чоң суроо -талап.

Күчөткүчтөр жөнүндө үйрөнгөн дагы бир нерсе, алар жакшы диапазондогу өзгөрмөлүү жабдууларды жасабайт. Бул үчүн сызыктуу регуляторду колдонуу алда канча жакшы. Бирок бир нече вольт жөндөө жакшы.

Ошентип, чоң суроо: бул татыктуубу?

Ооба, бул сиз эмнени каалап жатканыңызга байланыштуу. Мен машинанын токмогун жасоону кааладым дейли. Бул 13.8 вольтто 4 амперди жеткире алгыдай болушу керек - кирүүдөн 1,8 вольт гана. Ал эми азыркы эски индуктор, транзистор жана диод 10,35 амперди түзүшү керек. Демек, бул учурда, албетте, бул татыктуу эмес.

Эгерде мен тескерисинче, MC34063 менен, жөнөкөй транзистору жок, аз токторду колдонууга кызыкдар болсом, 320ВАда 24В чыгышы мүмкүн, ал эми 15В 520мА мүмкүн. Ошентип, бул учурда, ооба, муну жасоого арзыйт.

13-24 вольттун диапазону эч кандай көйгөйсүз жөнгө салынышы мүмкүн, бирок учурдагы чек туруктуу резистор тарабынан камсыздалат жана бул чектин көлөмү өзгөргөндө өзгөрөт. Эгерде кандайдыр бир олуттуу агым керек болсо, резистор дагы абдан ысык болот. Жогоруда сүрөттөлгөн диапазон үчүн резистор 0,43 Ом болушу керек.

Баланс боюнча, эгер сизге жогорку чыңалуу керек болсо, атайын жабдууну куруу эң жакшы деп айтаар элем.

7 -кадам: Акыры… Жашайт

Макул, чындык учуру. Сиз кыркып, бырыштырып, бурап, бурап, бургулап, кесип, үзүп, тойгузуп, бурап алдыңыз. Жаратууңузду сыноо убактысы. ATX psu которгучу бар болсо, аны артка сайыңыз жана күйгүзүңүз. Чырылдоо же катуу поп болушу мүмкүн, бирок бул, айрыкча, конденсаторлордун заряддалышынан улам, эски блоктордо нормалдуу көрүнүш. Сиздин "күтүүчү" LED күйгүзүлүшү керек. Баскычты басыңыз, "жанган" LED күйүшү керек. Чыңалууларды текшериңиз. Кошумча чыңалууларды текшериңиз - керек болсо тууралаңыз. Жөнгө салынуучу чыгууларды текшериңиз, алар туура көз салганын текшериңиз. Жаңы psuдан ырахат алыңыз!