DIY Soundbar камтылган DSP менен: 6 кадам (сүрөттөр менен)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:41

1/2 дюймдук калың бүктөлгөн фанерадан заманбап үн тактасын куруу. Саундтрактын 2 каналы (стерео), 2 күчөткүчү, 2 твитери, 2 воофери жана 4 пассивдүү радиатору бар, бул кичинекей кабинетте төмөн жыштыктарды күчөтүүгө жардам берет. Алардын бири күчөткүчтөрдө эки тараптуу кроссоверлерди түзүү үчүн колдонулган EQ'ларды орнотуу жана динамикалык бас күчөтүүнү кошуу үчүн колдонулган санариптик сигнал процессору (DSP) бар. DSP күчөткүчү ADAU1701 процессорун колдонот, ал Analog Devices SigmaStudio (бекер программалык камсыздоо) SigmaStudio программасын процессорго жүктөө үчүн өзүнчө USBi программисти керек. Албетте $ 20га анча жылдыздуу эмес, аналогдук түзүлүштөрдүн кымбатыраак версиясын колдонсо болот.

Негизги бөлүктөрдүн тизмеси:

• Woofers (x2): Dayton Audio ND91-4
• Tweeters (x2): Dayton Audio ND20FB-4
• Пассивдүү радиаторлор (x4): Dayton Audio ND90-PR
• Күчөткүч 1 (твиттерди азыктандыруу): Дейтон Аудио Каб-215
• Күчөткүч 2 (азыктандыруучу вуферлер): Sure Electronics Jab3-250
• Корпус: 1/2 "коюу фанера (Home Depot)
• Алдыңкы тосмо: 1/2 "коюу MDF (Home Depot)

1 -кадам: Корпустун ийилүүсү

Мен "кутуга окшобогон" уникалдуу корпусту кааладым, ошондуктан корпустун тегерегиндеги тегиз чекке жетүү үчүн керф ийилүү техникасын колдонууну чечтим. Мен фанер баракчасынын бетинен ~ 2мм алыстыкта бүткөн бир нече (ийилүү үчүн 9) жука-керфтүү эмес кесимдерди жасадым. Бул болжол менен 1 "ийилүү радиусуна ээ тегерек кырды берди. Жыгачтын бир бетинен материалды алып салуу фанеранын оңой ийилишине мүмкүндүк берет. Бирок этият болуу керек, анткени бул ийилүү өтө морт. Керф ийилүүсү калыңдыгын билүүнү талап кылат (бычактын керф), материалдын калыңдыгы жана каалаган радиус. Бул параметрлерди билүү менен, алынып салынган материалдын көлөмүн (кесүүлөрдүн санын), сырткы жана ички догалардын узундугун (кесүү аралыгы) эсептей аласыз. Ишти жеңилдетүү үчүн, Керф ийилүү калькуляторлору бар, бирок алардын ийилүү радиусунда консервативдүү чеги бар. Бир мисалды бул жерден тапса болот:

2 -кадам: Биригүү

Мен ~ 1: 1 аралашмасын жасап, чаң менен жыгач клейин колдонуп, аны ар бир ийилген жериндеги кесилген жерлерди толтуруу үчүн колдондум. Мен желим аралашмасын берешендик менен колдонууга аракет кылдым, анткени бул ийилүүдө анча материал калган эмес жана ийилүү морт. Бирок, клей аралашмасы кургатылган соң, ийилүү абдан күчтүү болот (жок дегенде спикерге жетиштүү күчтүү). Мен ошондой эле үстүңкү бөлүктү ылдыйга бириктирүү үчүн колдонулган жарым айланма муун түздүм. Теориялык жактан алганда 90 дюймга жакын узун жана иштетүү кыйын болгон бир узун тигилишке ээ боло аласыз. Түбү көрүнбөгөндүктөн, мен корпусту экиге бөлүп, муундары түбүндө болууну чечтим.

3 -кадам: MDF Front Baffle жасоо

Мен ар бир вуфердин жана пассивдүү радиатордун тешиктерин кесүү үчүн чукул роутерди жана тегерек кесүүчү джигитти колдондум. Мен твиттер тешиктери үчүн чоң форстернер жана бургулоочу прессти колдондум. Мен ошондой эле ар бир тешиктин четин, ошондой эле тосмонун сырткы четин тегиздөө үчүн тегеректелген битти колдондум. Мен жакшыраак сүрөт тартуу үчүн твиттерлерди мүмкүн болушунча бири -биринен алысыраак жерге орноттум, бирок анын канчалык деңгээлде таасири бар экенин билбейм.

4 -кадам: Динамиктерди жана кездемелерди ороо

Буффелди бүтүрүү үчүн, мен баардык вуферлерди, пассивдүү радиаторлорду жана твиттерлерди 1/2 жыгач бурамалар менен артка орноттум. Айдоочулар көбүк прокаты менен келишкен (бошоп жөнөтүлгөн), бул артка орнотууда жакшы мөөр жараткан. Мен дагы тешикти колдондум Пилоттук бурама тешиктерди бургулоо үчүн ар бир прокладкадагы үлгү - божомолдорду жок кылуу. Мен тосмонун алдыңкы бөлүгүн кездеме менен каптадым (степлер менен тиркелди) жана алдыңкы тоскуч менен корпустун ортосунда мөөр түзүү үчүн жабышчаак көбүк тилкесин колдондум.

5 -кадам: Арткы тосмо + Электроника

Арткы тосмонун коргошун менен герметикалык мөөрдү жасоо үчүн колдонулган чети бар. Мен 45 градустук чүкөнү түзүү үчүн чүкөнү жана роутердин үстөлүн колдондум жана мөөрдү түзүү үчүн ошол эле көбүк тилкесин колдондум. Электроника (2 күчөткүч, DC кубаттуулуктун кирүүчү уячасы, стерео кирүү уячасы жана 2 светодиод) баары арткы тосмого орнотулган. Электроника корпустун борборунда мөөр басылган көңдөйгө орнотулган, ал сол/оң каналдарды бөлөт.

6 -кадам: DSP программалоо/тюнинг

Санариптик Сигнал Процессорлору (DSP) заманбап керектөөчүлөрдүн үн такталарында кеңири колдонулат. Алардын эң чоң артыкчылыгы-бул санариптик киргизүүнү кабыл алуу жана көп каналдуу соруро үн үчүн колдонулушу мүмкүн. Бул долбоор үчүн мен аналогдук кирүүлөрдү колдондум, анткени алар тегерете дизайнга оңой. Sure Electronics Jab3-250 күчөткүчү ADAU1701 процессору менен жабдылган, анда 2 кирүү ADCи (аналогдук-санариптик өзгөрткүчтөр) жана 4 чыгаруу DACs (санариптен аналогго айландыргычтар) бар. Мен ар бир твиттерди азыктандыруу үчүн эки чыгуучу DACти жана ар бир вуферди тамактандыруу үчүн эки DACти колдондум. Менин SigmaStudio графикалык программасынын сүрөтү тиркелет жана кээ бир маанилүү блоктор төмөндө сүрөттөлөт:

Киргизүү деңгээлин тууралоо: ар бир канал үчүн кириш көлөмүн азайтуу үчүн колдонулат. Бул Dynamic Bass Boost функциясынын иштеши үчүн зарыл болгон маанилүү кадам экенин билдим (кийинчерээк сүрөттөлгөн).

Параметрдик эквивалент: Мен "Advanced Spectrum Analyzer" деп аталган телефон колдонмосун колдонуп, жыштыкты тазалоону (20Гц - 20кГц) жазуу үчүн жана динамиктин жыштыгын болжолдуу түрдө эч кандай теңестирбестен өлчөө үчүн колдондум. Бул эң так ыкма эмес, бирок, бул тез жана менин ноутбугум үчүн өлчөө микрофону жана үн картасы сыяктуу так инструменттерге инвестиция салбастан мага жакшы башталышты берет. Мен келечекте жакшыраак өлчөөлөрдү жүргүзүүнү пландап жатам жана туура EQны эсептөөгө жардам берүү үчүн Room EQ Wizard (https://www.roomeqwizard.com) сыяктуу кошумча программаларды колдонууну пландап жатам. Азырынча, мен 500 Гц менен 4000 Гцтин ортосундагы үндү азайткан колдонуучунун параметрдик EQ түздүм. Менин кулактарым бул жыштык диапазонун башкаларга караганда катуураак сезишти. Динамик жакшы угулду (мага), бул диапазондогу үн азайган. Жыштыкка чейин жана кийин ийри сызыктар тиркелет. Бул спикердин жообунун чыныгы өлчөөсү эмес жана, балким, өтө так эмес, бирок мен DSPтин үндү өзгөртүүдө канчалык эффективдүү экенин баса белгилөө үчүн аларды кошууну туура көрдүм. Тиркелген графиктерде кызгылт сары сызык жазылган чокуга жоопту, ал эми ак сызык реалдуу убакыт деңгээлин билдирет (этибарга албай коюуга болот).

Кроссовер: Мен woofersдеги аз өтмө чыпка жана твиттердеги жогорку өткөрмө чыпкасы үчүн 3,000 Гцте 4-даражадагы Linkwitz-Riley чыпкасын колдондум. DSPтин чоң артыкчылыктарынын бири, бул сыяктуу татаал чыпкаларды оңой эле түзө алат. Пассивдүү 4-даражадагы Linkwitz-Riley кроссоверин жасоо DSPтин баасына ($ 35) оңой кошо турган кошумча компоненттерди талап кылат.

Dynamic Bass Boost: Dynamic Bass Boost блогу кирүү сигналынын деңгээлине жараша күчөтүүнү камсыз кылат: төмөнкү деңгээлдер жогору баскычтарга караганда көбүрөөк бассты талап кылат жана алат. Өзгөрүлмө Q чыпкасын колдонуп, бул блок динамикалуу түрдө ылдамдыкты тууралайт. Күчтүү иштөө үчүн киргизүү деңгээлин төмөндөтүү керек. Бул спикер мындан ары катуу сүйлөбөйт дегенди билдирет, бирок мен соодалашууга арзыйт деп ишенем. 50W / каналында көп күч бар.

Бул DSP жана SigmaStudio менен болгон биринчи долбоорум, мен дагы үйрөнүп жатам. Мен үндү майда-чүйдөсүнө чейин жөнгө салууну уланта берем. Курулуш сизге жакты деп ишенем!