Душ менен суу жана акчаны үнөмдөңүз Монитор: 15 кадам (сүрөттөр менен)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:40

Кайсы сууну көбүрөөк колдонот - ванна же душ?

Мен жакында эле ушул суроо жөнүндө ойлонуп жүрдүм, жана мен чындыгында жуунуп жатканда канча суу колдонулганын билбейм. Мен душта болгондо билем, кээде мээм жаңы нерселер жөнүндө ойлонуп же эртең мененки тамакка эмне берүүнү чечкенге аракет кылат, ал эми суу агын сууга агып баратат. Эгерде мен ар бир жолу канча литр колдонуп жатканымды билсем, суу керектөөнү азайтуу бир топ жеңилирээк болмок!

Мен бир аз изилдөө жүргүздүм, жана ар кандай душ баштары мүнөтүнө 9,5 литрден (2,5 галлон) 6 литрден (1,6 галлонго) чейин колдоно алат, эгерде сизде агым чектөөчү орнотулган болсо. Абдан эски душ андан да көп сууну колдонушу мүмкүн.

Мен душка сарпталган суунун жалпы көлөмүн, суунун баасын жана агымын көрсөтө турган түзүлүштү долбоорлоону жана курууну чечтим. Мен бул аппаратты бир нече жумадан бери орнотуп келгем, жана колдонулган суунун көлөмүн жандуу түрдө окуу оңой.

Бул Нускамада мен муну кантип курганымды түшүндүрөм. Албетте, менин кадамдарымды так аткаруунун кажети жок! Сиз жаткан бөлүктөрдү колдонуу дайыма жакшы. Мен колдонгон бардык бөлүктөргө же иштей турган эквивалентке шилтемелерди коштум.

Жабдуулар

(Бардык баалар АКШ долларында)

• Flow Sensor - $ 3.87
• ЖК экран - $ 2.29
• Arduino Nano - $ 1.59
• Boost Converter - $ 1.88
• LiPo кубаттагычы - 1,89 доллар
• Суу өткөрбөй турган которгуч - 0,93 доллар (мен колдонгон так эмес, бирок ал иштеши керек)
• Суу өткөрбөй турган баскыч - $ 1.64
• Сыноолор, M3 бурамалар жана гайкалар - $ 6.99
• 2X Аял 3.5mm Jack - $ 2.86 ea.
• Эркек 3,5 мм сайгыч - $ 1.48
• 3.5мм 3 'Кабелдик Ассамблея - $ 3.57
• USB кабелдик курама - $ 1.74
• 1/2 "NPS Аялдан Аялга Кошулуу-$ 1.88
• 500mAh 3.7V LiPo Батареясы - $ 3.91

Tools & Common Supplies

• Soldering Iron & Solder
• Зым
• Сым кескичтер
• Wire Stripers
• Эки жактуу скотч
• Филлипс бурагыч
• 3D принтери (милдеттүү эмес)

1 -кадам: Гидроизоляция

Бул долбоордун эң кыйын жагы - бүт нерсени суу өткөрбөйт. Ал душта жашай тургандыктан, өтө нымдуулуктан жана кээде чачырап кетүүдөн сак болушу керек. Бул долбоорго кеткен жалпы убакыттын 75% ы бул бөлүктү ойлоп тапкан.

Менин көз карашымда, эки тандоо бар: атайын 3D басып чыгарылган корпусту долбоорлоо же аны текче корпусу менен иштөөгө аракет кылуу. Мен жакында 3D принтеримди алгандыктан, биринчи вариант менен барууну чечтим.

Эгерде сизде 3D принтерге кирүү мүмкүнчүлүгү жок болсо, бул жерде мен суу өткөрбөйт деп ырастаган жана иштей турган кээ бир текчелер бар. Көңүл бургула, мен бул корпустун бирин да сатып алган жокмун, андыктан бардык компоненттердин ичине батышына эч кандай кепилдик бербейм!

Banggood - 100x68x50mm тунук капкагы бар кутуча - $ 5.35

Digikey - 130x80x70mm тунук капкагы бар кутуча - $ 11.65

Мындан ары, мен корпуска кайрылганымда, мен 3D басып чыгарганым жөнүндө айтып жатам.

2 -кадам: Менин 3D басылган корпусум

Fusion 360та бир нече саат иштегенден кийин, мен бул корпусту ойлоп таптым. Ал 3,5 мм джекстин эки аялына жана бир которуштургучка туура келүүчү үч тегерек оюкка ээ. Капкакта 16мм тешик бар, жана экран үчүн тик бурчтуу, ошондой эле экранды кармап туруучу төрт орнотуучу тешик бар. Капкак өзүнчө бөлүк жана нымдын тигиш аркылуу киришине жол бербөө үчүн эрини бар. Кутунун бурчтарындагы төрт тешик капкакты 30мм тешиктер менен кармап турушу керек. Бардык бурама тешиктердин диаметри 3 мм, бул M3 бурамасына туура келет.

STL файлдарын менин Thingiverse баракчамдан жүктөп алсаңыз болот. Аны эч кандай сал же тирөөчсүз басып чыгарса болот, бирок мен коопсуз болуш үчүн колдоолорду колдондум. Мен дагы 100% толтурууну колдондум. Дубалдар ушунчалык жука болгондуктан, толтуруу пайызын азайтуу жалпы басып чыгаруу убактысын же материалды өзгөртпөйт, ошондуктан мен аны 100%сактап койгом.

Экранды көрүнүктүү кылуу үчүн, ал корпустун капкагындагы оюк аркылуу чыгып кетиши же тунук терезенин артына коюлушу мүмкүн. Экран нымдуулукка туш болбошу керек болгондуктан, биз экинчи вариантта калып калдык. Тилекке каршы, тунук жип менен 3D басып чыгаруу жаңы эле башталып жатат, андыктан биз бир аз чыгармачылыкка ээ болушубуз керек.

Менин чечимим, капкакта тик бурчтуу оюкчаны түзүү жана жашылчанын таңгагынан тунук пластиктен клей салуу болчу. Бул ыкма сиз менин жеке корпусумду колдонбосоңуз да колдонулушу мүмкүн; жөн эле пайдалуу бычак же Дремель менен тик бурчтукту кесип алыңыз. Албетте, эгер сиз тунук капкагы бар корпусту колдонуп жатсаңыз, бул таптакыр кереги жок.

Мен тапкан тунук пластиктин эң жакшы булагы - бул таңгактарды өндүрүү. Адатта шпинат же башка жалбырактуу жашылчалар чоң тунук пластик идиштерге салынат. Менин учурда, мен "калемпир аралашмасынан" таңгакты колдондум.

Мен жабыштыруу үчүн көп жерди берүүнү 5мм кааладым, ошондуктан тунук пластиктен 27x77мм тик бурчтукту кесип алдым. Бурамалар туура келиши үчүн бурчтарды бир аз кыркууга туура келди. Мен кесүүнүн периметри боюнча суперключтин линиясын чачтым, анан тунук пластикти койдум. Мен мөөр басылганына ынануу үчүн, четине бир аз суперглюг коштум.

Pro-Tip: желим кургап жатканда бөлүгүн кичинекей желдеткичтин алдына коюңуз. Супер клей кургап жатканда, анын артында жаман ак калдыктар калат, муну биз ачык терезебизде каалабайбыз. Мен компьютердин энергия булагынан 12V эски желдеткичти колдондум. Мен клейдин толугу менен кургак экенине ынануу үчүн 12 саат отурууга уруксат бердим.

3 -кадам: ЖК экранды орнотуу

Тунук терезе кургатылган кийин, ЖК минип болот. LCD-бул супер популярдуу 16х2 белгиден турган дисплей, анын артында I²C "рюкзагы" алдын ала ширетилген. Мен бул экранды I²C интерфейси менен алууну сунуштайм. Бардык параллелдүү линияларды өткөрүү абдан кыжырды келтирет жана каталарга көбүрөөк потенциалды киргизет - I²C версиясында кубаттуулук үчүн эки зым жана сигнал үчүн эки зым бар.

Экранды орнотуу үчүн 10мм төрт стендди колдондум. Ар биринин бир учунда эркек жип, экинчи учунда ургаачы жип бар. Мен эркек жипти ЖКнын тешиктерине салып, ар бирине M3 гайкасын тарттым. Анан мен корпустун капкагы аркылуу тирешүүнүн ургаачы учтарын камсыз кылуу үчүн төрт M3 бурамасын колдондум. Менде СКДди орнотууга 10 мм, ал эми капкагын базага кармоо үчүн узунураак болгон тирешүүлөрдүн пакети бар. Мындан тышкары, M3 бурамалары менен гайкалары бар, андыктан кошумча жабдууларды сатып алуунун кажети жок.

Жаңгактар абдан бекем экенине ишениңиз, андыктан бурамаларды бекемдегенде, тирешүүлөр бурулуп кетпейт. Ошондой эле, бурамаларды ашыкча кысып албаганыңызды текшериңиз, болбосо пластикалык капкак деформацияланып, туура жабылбай калышы мүмкүн.

ЖКдагы 16 баш казыктын сабы үстү жагында болушу керек - ЖКны тескери орнотпогонуңузду текшериңиз!

4 -кадам: Учурдагы баскычты орнотуу

Мен алдыңкы панелдеги ооруга окшогон хром баскычын колдонууну чечтим. Мен аларды мурунку долбоорлордо колдонгом жана алардын сырткы келбети мага абдан жагат. Алар суу өткөрбөйт жана нымдын корпуска жиптер аркылуу киришине жол бербөө үчүн резина шакек менен келет.

Бул кадам абдан жөнөкөй. Гайканы чечиңиз, бирок резина шакекчени кийиңиз. Кнопканы капкактын тешигинен кыстарыңыз жана гайканы арткы тарабынан тартыңыз. Гайканы ашыкча катуулатуудан алыс болуңуз, антпесе резина шакекчеси майдаланып, максатына жетпейт.

5 -кадам: Кубат жана Кубаттоо Району

Эми биз батарея кубатынын компоненттерин чогултабыз. Бул батарейканы, башкы которгучту, батареяны көзөмөлдөө/заряддоо тактасын жана күчөткүчтү камтыйт.

Мен колдонгон батарейка 3.7V 1500 мАч бир клеткалуу литий-ион батареясы. Мен колдонгон конкреттүү Playstation контроллеринен алынды. Ар бир клеткалуу Li-Ion же LiPo батарейкасы сиздин корпуска туура келгенче иштейт. Батарейканын бул түрү абдан ичке жана жалпак болуп калат, андыктан эч кандай көйгөйсүз меникинен эки эсе чоңураак колдонсоңуз болот. 18650 уячасы иштейт, бирок ал менин жеке корпусума туура келбейт, андыктан өзүңүздүн дизайныңызды жасооңуз керек, же даяр эмес корпусту колдонууңуз керек. Мүмкүн болсо, мен куткарылган батареяны колдонууну сунуштайм (мен сыяктуу), анткени жеткирүү батареялары көп учурда кымбат!

Батареяны адегенде TP4056 кубаттоо тактасына кошуу керек. Кааласаңыз, ыңгайлуулук үчүн JST RCY туташтыргычын батарейкага жана заряддагычка туташтырсаңыз болот (мен муну жасадым), бирок бул зарыл эмес. Заряддагыч тактадагы белгилерде көрсөтүлгөндөй полярдыктын туура сакталышын тактаңыз, анткени такта батареяны тескери полярлуулуктан корголбойт!

Андан кийин, заряддагычтын оң чыгарылышынан (оң батарейканын зымынын жанында жайгашкан) күчөткүчтүн оң жагына зымды кошуңуз. Андан кийин терс чыгуудан (терс батарейканын зымынын жанында жайгашкан) зымды мастерди которгучтун жалпы (борбордук) пинине туташтырыңыз. Акыр-аягы, которгучтун кадимкидей ачык ачкычынан зымды тездеткичтин терс киришине чейин ширеткиле. Эгерде сиз мультиметрди күчөткүчтү өзгөрткүчкө туташтырып, башкы которгучту күйгүзсөңүз, анда чыңалуу көрсөтүлүшү керек.

Биздин Arduino, LCD экраныбыз жана агым сенсорубуз 5Вга муктаж болгондуктан, биз 5V түргүзгүчтүн чыгышын коюшубуз керек. Бул кичинекей отвертка менен потенциометрдин баскычын буруу аркылуу ишке ашат. Негизги которгуч күйгүзүлгөндө, батарейка туташтырылган жана мультиметр күчөткүчтү өзгөрткүчкө туташтырылганда, потенциометрди 5В көрсөткүчкө чейин акырын буруңуз. Так 5.000V окууну алуу кыйын болот, бирок 4.9V менен 5.1V ортосундагы чыңалууну көздөйт.

Менин атайын корпусум бир нече бурамалар менен жабылгандыктан, биз аны заряддоо керек болгондо, ишти ачууну каалабайбыз. Мен бул үчүн 3,5 мм гарнитура уячасын колдондум. Мен колдонгон так туташтыргыч бул Digikeyден (бул менин корпусумдагы оюктар үчүн ылайыктуу), бирок Banggoodдан келген бул дагы иштеши керек.

Биринчиден, мен туташтыргычты корпустун эң түбүндөгү тешикке киргиздим. Бул көпчүлүк учурда розеткадан ажыратылгандыктан, нымдын киришине сезгич болгондуктан, ичине суу тамып кетпеши үчүн аны түбүнө орнотуу эң жакшы. Кулпуну жуугучту орнотуп, гайканы катуулаткандан кийин, туташтыргычтын "учу" жана "жеңи" барактарына эки зымды ширеттим. Коннектордун пинтуту менин аннотацияланган сүрөттөрүмдүн биринде көрсөтүлгөн. Мен "жең" зымынын экинчи учун заряддагычтын терс киришине, микро USB портунун жанына туташтырдым. Акырында, мен "учтуу" зымды USB порттун аркы өйүзүндөгү +5V аянтчасына коштум. Заряддагычтын USB порту колдонулбайт, анткени USB портун нымдуулукка жол бербестен корпуска кирип кетүү кыйын болмок.

6 -кадам: Заряддоо кабели

Биз 3.5мм аудио уячасын кубаттоочу порт катары колдонуп жаткандыктан, бир четинде эркек 3.5мм штепсели бар адаптер кабелин, экинчи учунда USB А сайгычын жасашыбыз керек. Бул бизге бул түзмөктү кубаттоо үчүн жалпы мобилдик түзмөктүн заряддагычын (мисалы, iPhone заряддагычын) колдонууга мүмкүндүк берет.

Сиз бир жагынан USB A туташтыргычы бар USB кабелин сатып алсаңыз болот, экинчи жагынан калай зымдары бар, бирок эгер сиз мага окшош болсоңуз, анда сизге кереги жок ондогон туш келди USB кабелдери жатса керек. USB кабелдик куралды сатып алуунун ордуна, мага кереги жок микро USB USB кабелин алдым жана микро USB туташтыргычын үзүп алдым.

Андан кийин, мен ак куртканы кабелден чечип, ичиндеги эки зымды гана ачтым: кызыл жана кара зым. Кээ бир USB кабелдеринде төрт зым болот: кызыл, кара, жашыл жана ак. Жашыл жана ак маалымат берүү үчүн, аларды этибарга албай коюуга болот. Изоляцияны кызыл жана кара зымдардан гана сыйрып алыңыз.

Андан кийин сизге 3,5 мм эркек сайгыч керек болот. Мен муну Banggoodтан колдоном. Кызыл кабелди USB кабелинен ортоңку өтмөгүнө (бул туташтыргычтын учу) жана кара зымды узун жеңдүү өтмөккө туташтырыңыз. Түшүндүрүү үчүн менин сүрөттөрүмдү караңыз.

Мен ар дайым USB розеткасынан мурун 3,5 мм сайгычты сайууну сунуштайм, анткени кабелди туташтыруу процесси сайгычтын темир розеткага кыскарышына алып келиши мүмкүн.

7 -кадам: Flow Sensor жөнүндө

Мен бул агым сенсорун Banggoodтан 3.87 долларга алдым. Аны колдонуудан мурун, мен анын кантип иштээрин изилдөөнү чечтим.

Дизайн таң каларлыктай жөнөкөй жана тапкыч. Электроника суудан толугу менен жабылган. Акысыз айлануучу винт бар, ал агымдын ылдамдыгына жараша жайыраак же ылдамыраак айланат. Пропелдин бир жеринде магнит турат. Сенсордун сыртында кичинекей бөлүк бар, анда эки компоненти бар кичинекей ПХБ бар: резистор жана холл эффекти сенсору. Магнит залдын эффекти сенсорунун жанынан өткөн сайын, ал жогорку менен ылдыйды алмаштырат. Башкача айтканда, винт айланган сайын 5В менен 0В арасында которулат.

Сенсорду окуу үчүн биз кызыл зымга +5В, кара зымга терс жана сары зымдан санарип сигналын окуйбуз. Менин осциллографымдын фотосунда агым кошулганда сигналдын кандай өзгөргөнүн көрө аласыз. Башында, сигнал дайыма нөл вольт болуп саналат. Агым башталганда, импульстун жыштыгы тез ылдамдыкка келип, туруктуу абалга жетет.

Маалыматтарга ылайык, сенсор литрине 450 импульсту чыгарат. Бул кийинчерээк биз программаны жазып жатканда маанилүү болот.

8 -кадам: Flow Sensor Wiring

Агымдын сенсору 3 пиндүү JST-XH туташтыргычы менен келет. Бул идеалдуу эмес, анткени зымдар өтө кыска жана туташтыргычы ачык контактыларга ээ, аларды адашкан суу тамчылары оңой эле кыскарта алат. Мен бул 3.5 мм аудио сайгыч кабелдик кураштырууну Digikeyден заказ кылдым. Бул 3 'узундукта, бул эң сонун узундукта жана калай зымдары бар, бул аны ширетүүнү жеңилдетет. Мен эски гарнитуранын шнурун колдонууну сунуш кылбайм, анткени алар эмальданган жука жука болгондуктан, аны ширетүү дээрлик мүмкүн эмес.

Агымдын сенсорунун пластикалык капкагы бар, аны эки Филлипс бурамасы кармап турат. Жөн гана бул бурамаларды алып, жана электр тактасын сууруп. Эч кандай желим менен кармалбайт, жөн гана пластикалык капкак менен сакталат. Андан кийин, үч зымды ширетүүчү темир менен ысытып, бирден көтөрүп, ажыратыңыз.

Андан кийин, 3.5мм аудио кабелин подкладкага туташтырыңыз. Мен түстөрдү дал келгендей дал келтирүүнү сунуштайм. Бул конфигурациянын учунда +5В, рингде сигнал жана жеңдин үстүндө жер бар. Бул 6 -кадамдан баштап кубаттоочу порт үчүн колдонулган конфигурация, эгер сиз кокусунан заряддагычты сенсор портуна туташтырсаңыз, же тескерисинче, аппаратка эч кандай зыян келтирилбейт.

9 -кадам: Flow Sensor орнотуу

Ушул убакка чейин биздин бардык ишибиз устаканада өттү. Ал эми азыр болсо, дааратканага барууга убакыт келди!

Алгач душтун башын алып салдым. Бул 1/2 NPS эркек жип менен дубалдан чыгып турган кыска түтүктү көрсөттү. Ыңгайлуу, биздин агымдын сенсорунун жиптин көлөмү дал ушундай! Бир гана көйгөй - сенсордун эки учунда эркек жиптери бар, ошондуктан биз аялдан аялга кошулуу керек.

Менин жергиликтүү жабдуулар дүкөнүмдө жезден, темирден жана ПВХдан 1/2 дюйм муфталар бар болчу. ПВХ эң арзан болчу, ошондуктан мен аны алдым. Артка кылчайып карасам да, жезден же болоттон жасалган буюмдар жакшы көрүнмөк.

Кошкучка ээ болгондон кийин, жөн эле агым сенсорун кошкучка сайыңыз, андан кийин муфтанын экинчи учун түтүккө сайыңыз. Агымдын сенсорунда агымдын багытталган багытын көрсөтүү үчүн жебе бар. Аны артка орнотпогонуңузду текшериңиз, антпесе өлчөөлөр туура эмес болуп калышы мүмкүн. Акыр -аягы, душтын башын агым сенсорунун аягына бурап салыңыз.

Албетте, мен ойлогондой, сиздин душ меники сыяктуу 1/2 NPS жипти колдонот. Эгер андай болбосо, сизге кошумча адаптерлерди алуу керек болот.

Pro-Tip: Агып кетпеши үчүн, бөлүктөрдү бириктирүүдөн мурун, бардык жиптерге тефлон сантехниктин лентасын кошуңуз. Менин колумда жок болчу, бирок жакын арада муну кошууну пландап жатам.

10 -кадам: Arduino & Perfboard

Биз көптөгөн зымдарды өткөрүшүбүз керек болгондуктан, нерселерди бир аз иретке келтирүү үчүн перформаттын бир бөлүгүн алуу жакшы. Мен перфорборттун тик бурчтугун болжол менен 1 "ден 2" ге чейин кесип алдым. Андан кийин, мен Arduino Nano'мду тактанын ортосуна коюп, баштыктар кайсы жерден өткөнүн белгилеп койдум. Анан мен ар биринин 15 казыктан турган эки ургаачы аял башын кесип алдым. Мен буларды мен мурда белгилеп койгон тактайга коштум. Бул бизге программалоо үчүн Arduino программасын алып салууга мүмкүндүк берет.

Pro-Tip: Arduino USB портунун багытын белгилеңиз, ошондо сиз аны тактага так ушундай кылып туташтырасыз.

11 -кадам: Баарын зымга өткөрүү

Эми бардыгын чогуу ширетүүчү мезгил келди! Мен толук зым диаграммасын коштум, аны сиз ээрчип кете аласыз, же эгер сиз көбүрөөк жетекчиликти жактырсаңыз, менин жазуу кадамдарымды төмөндө көрө аласыз.

Биринчиден, мен кээ бир эркектердин төөнөгүчтөрүн кесип, +5V жана жер рельсиндеги перформатка коштум. Андан кийин мен Arduinoдогу A4 жана A5 төөнөгүчтөргө туташкан дагы эки баш төөнөгүчтү ширеттим. Бул аталыштар бизге ЖК экранды ургаачыдан аялга секирип колдонууга мүмкүнчүлүк берет.

Кийинки, мен күчөткүчтүн чыгышынан +5V жана жер рельстерине бир жуп зымдарды коштум. Бул Arduino, ЖК жана агым сенсоруна энергия берет.

Андан кийин эки зымды кесип, баскычтын терминалдарына туташтырдым. Мен бир зымды жер темир жолуна, экинчисин санарип пинге 3 туташтырдым.

Акыркы бөлүк - бул агым сенсору. Биз сенсорго 3,5 мм сайгычты туташтыргандыктан, биз 3,5 мм ургаачы джекти ширетишибиз керек. Алгач мен үч зымды ширеттим - уячанын ар бир өтмөгүнө. Анан мен уячаны корпустун ичине салып, гайка менен бекиттим. Акыры, жеңди жерге, учту +5Вке жана шакекти санариптик пинге 2 туташтырдым.

Мен санариптик казыктарды 2 жана 3 баскычын жана агым сенсорун колдонууну тандадым, анткени алар аппараттык үзгүлтүктүү казыктар. Бул кодду жазууну бир топ жеңилдетет.

Эми биз ширетүүнү бүтүрдүк, бирок биз дагы эле ЖКны илишибиз керек. Биз баштарды ширеткендиктен, бизге болгону төрт ургаачыдан секиргич керек. "Vcc" пин +5V, "Gnd" пин жерге, "SCL" пин A5ке жана "SDA" пин A4кө туташтырыңыз. ЖК экраны корпуска туура келиши үчүн, биз төөнөгүчтөрдү артка бүгүшүбүз керек. Түйрүктөрдү алдыга жана артка бир нече жолу бүгүү металлды чарчатат жана тешиктерди сындырат, ошондуктан мен аларды бир гана жолу бүгүүнү сунуштайм жана кылдаттык менен жасаңыз.

Азыр электр зымдары бүтүп калды!

12 -кадам: Программалоо

Эми жабдыктын баары туташкандыктан, биз Arduino программасын жасай алабыз.

Мен программанын төмөнкү өзгөчөлүктөргө ээ болушун каалайм:

• Биринчи сапта, жалпы литрдин тез жаңыртылып турган санын көрсөтүңүз
• Экинчи сапта суунун жалпы наркын же агымын көрсөтүңүз
• Душ иштеп жатканда, баскыч бааны же агымдын ылдамдыгын көрсөтөт
• Душ иштебей турганда, баскыч бардык маалыматтарды тазалап, экранды баштапкы абалга келтириши керек
• Добуш берүүнүн одоно ыкмаларын болтурбоо үчүн сенсор үзгүлтүккө учуроо тартибин колдонуу менен окулушу керек
• Экранды жаңыртып жатканда, экрандын баарын кайра жазуунун ордуна, өзгөргөн баалуулуктарды гана жаңыртышыбыз керек (бул байкалаарлык жылтыракка алып келет)

Программа жөнөкөй структурага ылайык келет. Millis () функциясын колдонуу менен, биз программанын аткарылышын токтотпогон кечигүүлөрдү түзө алабыз. Кечиктирүү () функциясын колдонбостон LEDди өчүрүү мисалын бул окуу куралынан караңыз.

Millis () функциясы Arduino күйгүзүлгөндөн бери миллисекундтардын санын кайтарат. "PreviousMillis" өзгөрмөсүн түзүү жана Millis () - previousMillis () алып салуу менен, мурункуMillis жаңыртылгандан бери өткөн убакытты көрө алабыз.

Эгерде биз секундасына бир нерсе болушун кааласак, анда биз төмөнкү код блогун колдонсок болот:

эгер ((миллис () - мурункуMillis)> = 1000) {

previousMillis = миллис (); toggleLED (); }

Бул миллис () (учурдагы убакыт) менен мурунку Милистин (акыркы жолу) ортосундагы айырма 1000 миллисекунддан чоң же барабар экенин текшерет. Эгер ошондой болсо, анда биз жасай турган биринчи нерсе мурункуMillis учурдагы убакытка барабар. Андан кийин биз каалаган кошумча кадамдарды жасайбыз. Бул мисалда биз LEDди алмаштырып жатабыз. Андан кийин, биз бул код блогунан чыгып, loop () функциясынын калган бөлүгүн бүтүрөбүз, кайра башынан кайтып, аны кайра кайталайбыз.

Бул ыкманы жөнөкөй delay () функциясынан пайдалануунун пайдасы, delay () көрсөтмөлөрдүн ортосуна убакыт боштугун коет, бирок loop () функциясындагы башка көрсөтмөлөрдү аткарууга кеткен убакытты эсепке албайт. Эгерде сиз ЖД экранын жаңыртуу сыяктуу эле LEDди өчүрүүдөн көп убакытты талап кылган нерсени жасап жатсаңыз, ага кетүүчү убакыт анча деле маанилүү эмес жана бир нече циклден кийин ал кошулат. Эгер сиз ЖК экранды саатта жаңыртып жатсаңыз, анда ал тез эле такталбай калат жана артта калат.

Ошентип, биз программанын жалпы структурасын түшүнгөндөн кийин, көрсөтмөлөрдү киргизүүгө убакыт келди. Бул жерде коддун ар бир сабын түшүндүрүүнүн ордуна, мен адегенде программанын аткарган иштерине жогорку деңгээлде сереп салган тиркелген схеманы окуп чыгууну сунуштайм.

Сиз блок -схеманы көргөндөн кийин, тиркелген Arduino кодун карап көрүңүз. Мен ар бир сап эмне кылып жатканын түшүнүү үчүн дээрлик ар бир сапка комментарий жаздым.

Коддо өзгөртө турган бир нече бөлүктөр бар. Баарынан маанилүүсү, бир литрдин баасы. Менин шаарымда суу литрине 0,2523 ¢ турат. Төмөнкү сапты таап, ошол наркты өзүңүз жашаган наркка ылайыкташтырыңыз:

const float COST_PER_LITRE = 0.2523; // литрине болгон баа, цент менен, шаардык веб -сайттан

Эгерде сиз литрден ашык галлон колдонууну кааласаңыз, "L" же "L/s" ге тиешелүү болгон бардык "LCD.print ()" саптарын "G" же "G/s" ге өзгөртүңүз. Андан кийин төмөнкү сапты өчүрүңүз:

const float CONVERSION = 450.0; // муну литриңизге калтырыңыз

… жана бул сапка комментарий бербеңиз:

const float CONVERSION = 1703.0; // буга комментарий бербеңиз жана галлондор үчүн жогорудагы сапты өчүрүңүз

Менин кодумда сиз байкаган дагы бир кызык нерсе бар. Демейки тамгалар топтомуна "¢" белгиси кирбейт жана мен долларды колдонгум келбеди, анткени баасы көпчүлүк учурда "$ 0.01" же андан аз болуп көрүнөт. Ошондуктан, мен атайын каарманды жаратууга мажбур болдум. Бул символду көрсөтүү үчүн төмөнкү байт массиви колдонулат:

байт cent_sign = {B00100, B00100, B01111, B10100, B10100, B01111, B00100, B00100};

Бул массивди түзгөндөн кийин, атайын белги "түзүлүшү" жана сакталышы керек.

lcd.createChar (0, cent_sign);

Бул бүткөндөн кийин, колдонуучунун мүнөзүн басып чыгаруу үчүн биз төмөнкү сапты колдонобуз:

lcd.write (байт (0)); // басып чыгаруу центинин белгиси (¢)

ЖК 8 жеке тамгаларга чейин болушу мүмкүн. Бул тууралуу көбүрөөк маалымат бул жерде. Мен ошондой эле графикалык интерфейстин жардамы менен ыңгайлаштырылган символду тартууга мүмкүнчүлүк берген бул пайдалуу онлайн куралды таптым, ал автоматтык түрдө байт массивин түзөт.

13 -кадам: Капкактын жабылышы

Акыры, биз дээрлик бүтүп калдык!

Бардык электрониканы корпуска салып, капкак жабылат деп үмүттөнө турган мезгил келди. Бирок, биринчиден, биз 30мм тирешүүлөрдү тиркөөбүз керек. Мен сатып алган тирешүүлөрдүн пакетине мынчалык узун нерселер кирбейт, бирок ал 20 мм жана 10 мм менен кошо тиркелет. Мен төрт M3 бурама менен корпустун ылдый жагындагы тешиктерге төрт тирешти бурдум (1 жана 2 сүрөттөрдү караңыз). Буларды бекем тартыңыз, бирок өтө бекем эмес, болбосо пластикалык корпусту сындырып алуу коркунучу бар.

Эми биз бардык электрониканы ичине батыра алабыз. Үчүнчү сүрөттө көрүнүп тургандай, эки тараптуу скотч менен заряддагычты жана күчөткүчтү капкакка бекиттим. Андан кийин мен туташтыргычтар менен байланышып, эч нерсе кысылып калбашы үчүн, 3,5 мм эки уячанын үстүндөгү ачык металлдын тегерегине ороп койдум.

Мен Arduino'ду анын капталына, сол жактын төмөнкү бурчуна, USB портун оңго каратып коюп, ылайыкташтыра алдым. Мен батареяны ЖК экрандын астындагы корпустун түбүнө бекемдөө үчүн эки тараптуу лента колдондум.

Акыр -аягы, баары аздыр -көптүр коопсуз кутуга тыгылып калганда, капкакты дагы төрт M3 бурама менен бурап салса болот.

14 -кадам: Тестирлөө

Алгач агым сенсорунан 3,5 мм туташтыргычты сайыңыз. Мен муну түзмөк күйгүзүлгөнгө чейин кылууну сунуштайм, анткени ал сайылып турганда керексиз туташууну орнотушу мүмкүн.

Андан кийин, башкы кубат которгучту күйгүзүңүз. Суу жок болсо да, алдыңкы панелдин баскычы жалпы тазалоодон жана экранды тазалоодон башка эч нерсе кылбашы керек. Демейки боюнча жалпы нөлгө барабар болгондуктан, баскыч азырынча эч нерсе кыла албайт.

Эгер душту күйгүзсөңүз, жалпы көбөйө башташы керек. Демейки боюнча, наркы көрсөтүлөт. Эгер алдыңкы панелдин баскычын бассаңыз, агымдын ылдамдыгы төмөнкү сапта көрсөтүлөт. Алдыңкы панелдин баскычын басуу, душ иштеп жатканда, агымдын ылдамдыгын жана баасын көрсөтүү ортосунда которулат. Душ токтогондон кийин, алдыңкы панель баскычын басуу менен өлчөөлөр баштапкы абалга келтирилет жана экран тазаланат.

Монтаж

Түзмөктү кантип орнотууну душтун жайгашуусунан көз каранды. Кээ бир душтарда душтун башына жакын жайгашкан тосмо болушу мүмкүн, аны жөн эле ошол жерге орнотсоңуз болот. Менин душумда, менде соргучтар орнотулган себет бар, аны мен аппаратты ичине койдум. Эгерде сизде керебеттин же корзинанын кымбатчылыгы жок болсо, анда аппаратты дубалга эки тараптуу соргуч менен кармап көрүңүз. Бул сиз жылмакай колдоого ээ болгон текче корпусун колдонуп жатканыңызда гана иштейт, же сиз менин корпусумду айнектен жасалган табак менен принтерге басып чыгардыңыз. Эгерде сиздин корпустун колдоосу одоно болсо (меникиндей), сиз эки тараптуу скотчту колдонуп көрүшүңүз мүмкүн, бирок эгерде сиз аппаратты алып салууга аракет кылсаңыз, душ дубалында бир аз калдыктарды калтырышы мүмкүн.

Мүчүлүштүктөрдү оңдоо

Экран күйүк, бирок арткы жарык өчүк - секиргич I ² C модулунун капталындагы эки казыкка орнотулганын текшериңиз.

Экран бош, арткы жарык күйгүзүлгөн - I²C сканерин иштетүү менен I ² C дарегинин тууралыгын текшериңиз

Экран күйүк, бирок баалуулуктар нөл бойдон калууда - пин 2деги чыңалууну өлчөө менен сенсордон келген сигнал бар экенин текшериңиз. Эгерде сигнал жок болсо, сенсордун туура туташканын текшериңиз.

Арткы жарык өчүрүлгөндө экран бош - Arduinoдогу LEDдин күйүп турганын текшериңиз жана экрандын кубаты бар экенин текшериңиз

Экран кыскача күйөт, андан кийин баары токтойт - балким, сиз тездеткичтен чыңалууну өтө жогору коюп койсоңуз болот (компоненттер 5Вдан ашык көтөрө албайт)

Түзмөк иштейт, бирок баалуулуктар туура эмес - сиз колдонуп жаткан агым сенсорунун бир литрге 450 импульстун конверсиялык факторуна ээ экенин текшериңиз. Ар кандай сенсорлор башка баалуулуктарга ээ болушу мүмкүн.

15 -кадам: Эми суу үнөмдөөнү баштаңыз

Жакшыртуулар

Программалык камсыздоонун учурдагы версиясы жакшы иштейт, бирок акыры мен ар кандай колдонуучуларды (үй -бүлө мүчөлөрү, үйдөгүлөр ж. Б.) Кошуу мүмкүнчүлүгүн кошкум келет. ар бир адам үчүн орточо сууну колдонууну көрсөтүү. Бул адамдарды эң аз сууну колдонуу үчүн атаандашууга үндөйт.

Графикке түшүрүлүшү үчүн, электрондук жадыбалда каралуучу маалыматтарды экспорттоо жолу да сонун болмок. Андан кийин жылдын кайсы мезгилинде адамдар тез -тез жана узакка созулган душка түшөөрүн көрө аласыз.

Бул өзгөчөлүктөрдүн бардыгы EEPROM-Arduino'нун орнотулган эс тутумун колдонууну талап кылат. Бул түзмөк өчүрүлгөндөн кийин да маалыматтарды сактоого мүмкүндүк берет.

Дагы бир пайдалуу өзгөчөлүк батарея көрсөткүчү болмок. Учурда, батареяны башкаруучу такта электр энергиясын өчүргөндө гана, түзмөктү кайра заряддоонун зарылдыгын көрсөтөт. Батареянын чыңалуусун өлчөө үчүн кошумча аналогдук кирүүнү туташтыруу оңой болмок. Батарея чыңалуусу ар дайым 5Вдан аз болгондуктан, чыңалуу бөлүштүргүчтүн кереги деле жок.

Бул идеялардын айрымдары өзгөчөлүктөрдүн чырмалышуусу менен чектешет, ошондуктан мен программаны андан ары өнүктүргөн жокмун.

Калганы сенден көз каранды!

Сенсорлор конкурсунда биринчи сыйлык