Эски Voigtländer (vito Clr) Камерасы үчүн Жаңы Микро Жарык Метр: 5 кадам

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:36

Жарык эсептегичке ээ болгон эски аналогдук камераларга шыктанган ар бир адам үчүн бир көйгөй пайда болушу мүмкүн. Бул камералардын көбү 70-80 -жылдары курулгандыктан, колдонулган фото сенсорлор чындап эле эски жана туура иштебей калышы мүмкүн.

Бул көрсөтмөдө мен сизге эски электр механикалык дисплейди LED жарык эсептегичке каршы өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берем.

Эң татаал тапшырма, электрониканы плюс батареяны камеранын ичиндеги кичинекей мейкиндикте ишке ашыруу жана дагы эле бардык LED диоддору терезенин астында болушу керек болчу (сүрөттү караңыз). Ошондуктан мен муну кичинекей мейкиндиктер сынагына коштум. Эгер бул сизге жакса, добуш бериңиз =)

Менин учурда, камера - бул vito clr.

1 -кадам: Эски жарык эсептегич

Эски жөнөкөй чыңалуу өлчөгүч болуп иштейт. Камеранын тунук пластинкасынын артында сенсор турат. Бул сенсор - бул күн панели/фото диод системасы, эгерде жарык активдүү учактан өтсө, учурдагы булак катары көрүнөт.

Бул сенсор ийнени жылдыруучу катушка системасына туташкан.

Эгерде сенсордо жетиштүү жарык болсо, анда ток катушка магнит талаасынын пайда болушуна алып келет жана ийне кыймылдай баштайт. Бул бир нече тиркемелерде колдонулган эски VU метрге барабар. Бул техниканын жардамы менен, фототок жана ийненин кыймылы кандайдыр бир пропорционалдуу болгондуктан, бул кыймыл жарыктын көлөмүн көрсөтөт.

Кээ бир эски сенсорлордун чоң терс жагы, алар убакыттын өтүшү менен жашташат жана люкске карата жарык агымы (жарыктын интенсивдүүлүгү үчүн бирдик) жыл өткөн сайын азаят. Демек, картаюу процессинин кайсы бир учурунда сенсор элементи мындан ары жетиштүү токту ала албайт жана ийне кыймылдабайт.

Сенсор элементин жаңысы менен алмаштыруу жөнүндө ойлонсо болот, бирок менин тажрыйбам 70 -жылдары колдонулган сенсорлор кандайдыр бир уулуу металлдан жасалган жана азыр тыюу салынган, ал эми жаңылары камерага туура келбейт же алар туура келбейт эски катушка/ийне тутумуна жетишерлик ток киргизет.

Мен бүт жарык өлчөгүчтү жаңысына алмаштырууну чечкенде, бул чекит болчу!

2 -кадам: Жаңы дизайн

Катушкасы жана ийнеси бар эски VU эсептегичтери азыр жаңы LED менен башкарылганга алмаштырылгандыктан, мен дагы ушундай кылууну чечтим.

Идея - фото сенсордон келген сигналды өлчөө, аны тиешелүү диапазонго чейин күчөтүү жана аны леддердин катарында көрсөтүү.

Буга жетүү үчүн, мен LM3914 ICди колдондум, ал светодиоддорду жана чыңалууну сезүү үчүн эң сонун курал. Бул IC кирүү чыңалуусун (шилтемеге каршы) сезет жана аны он LED диапазонунан бирдиктүү алып чыгат.

Бул чынжырдын калган бөлүгүн долбоорлоону оңой кылды !! Эң кыйын бөлүгү - бул баалуулуктарды сенсор элементине туура келтирүү. Сиз чыңалууларды өлчөп, IC үчүн ылайыктуу диапазондо күчөтүшүңүз керек. Сиз бир аз эксперимент кылышыңыз керек, андыктан мультиметр керек.

Мен фотоцеллди (эски эсептегичтен) колдонуп, камеранын тунук пластикасынын артына койдум. Андан кийин мен жок жана максималдуу жарык менен токту ченедим (бир нече мА). Мага чыңалуу керек, бирок ток булагы бар болгондуктан, мен трансимпеданстык күчөткүчтү ишке киргиздим, башкача айтканда токтун чыңалуу булагы (кошумча маалымат үчүн Википедияны караңыз). R4 каршылыгы токтун чыңалууга күчөтүлүшүн аныктайт. Жүктүн каршылыгы азыраак токтун агышына алып келет, андыктан сенсордун, резисторлордун жана күчөткүчтөрдүн түрү менен тажрыйба жүргүзүү керек. Клетканы туура жол менен туташтырганыңызды текшериңиз, эгер сиз опамптын чыгышында эч нерсе өлчөбөсөңүз, полярдыкты өзгөртүңүз. Мен kiloohm диапазонунда бир нерсени колдондум жана 0Vдан 550mVга чейин чыңалуу деңгээлин алдым. R1, R2 жана R3 LM3914 тартып чыңалуу чыңалуу деңгээлин аныктайт.

Эгерде биз ICди 5Vга каршы өлчөөнү кааласак, анда биз алардын маанилерин ошол диапазонго өзгөртүүбүз керек. R1 = 1k2 жана R2 = 3k3 менен (R3 = туташкан эмес) жана 4.8 V маалымдама алган (кошумча маалымат үчүн маалымат барагын караңыз). Бул шилтеме менен, менде бар болгон сигналды күчөтүшүм керек - бул учурдагы чыңалуу булагынан келип чыккан импеданстарды буфердөө жана булакты сенсор элементинен ажыратуу үчүн керек = токтун туруктуу жана жүккө көз карандысыз болушун камсыз кылуу. каршылык.

Менин учурда зарыл болгон күчөтүү жок дегенде 4.8V / 550mV = 4.25 - Мен Rkти 3k3 менен R6ды 1k менен колдондум.

Бүт схема батарейка менен башкарылат (мен ар бири 3V болгон 2 монета клеткасын жана бул 6Вдан туруктуу 5В алуу үчүн жөндөгүчтү колдондум.

C5 жана C7 үчүн эскертүү: Фотоэлектрдик сенсор жарыкты өлчөйт, сиз азыр билесиз. Мен биринчи тест тактасын курганда, мен бир гана LED күйүп турганын түшүндүм, эгер мен табигый жарыкты өлчөсөм - бул эмне болушу керек! Бирок мен лампочкалардан жарыкты өлчөгөндөн кийин, жок дегенде 3 же 4 LED күйүп турат жана бул система эмне кылышы керек эмес (анткени көрсөткүчү азырынча ачык эмес).

Лампочкалар 50 Гц/60 Гц электр тармагы менен иштейт, ошондуктан жарык бул ылдамдыкта жаркырайт - биз үчүн өтө тез, бирок сенсордун фотосу жетишерлик тез. Бул синусоидалык сигнал 3 же 4 LEDдин активдүү болушуна себеп болот. Муну жок кылуу үчүн, сигналды чыпкалоо өтө зарыл жана сенсор менен C5 менен катар жана C7 опамп менен айкалышкан аз өтмө чыпка катары жасалат.

3 -кадам: Perfboard Build

Мен биринчи тестти перфордборго курдум. Муну жасоо маанилүү, анткени резисторлордун өлчөмү туура иштөө тесттик схемасы менен гана жасай турган чаралардан тандалышы керек.

Мен тийиштүү өлчөмдөгү резисторлорду колдонуп, фильтр конденсаторлорун ишке киргизерим менен, схема абдан жакшы иштеди жана мен ПХБ макетин иштеп чыктым.

Сиз менин резисторлорумду тандап көрүңүз, бирок ал туура иштебеши мүмкүн.

Мен даяр системаңыз үчүн перформатты колдоно аласыз деп ойлобойм, анткени камерада боштук кичине. Балким, эгерде сиз SMD перформатын колдонуу жөнүндө ойлонсоңуз, анда ал иштейт.

4 -кадам: PCB Build

ПХБ камеранын ичине туура келиши керек, андыктан SMD компоненттерин колдонуу керек (LM3914төн башка, анткени менде мурунтан эле бар болчу). ПХБнын формасы камеранын өлчөмдөрү үчүн так иштелип чыккан. Опам - бул бирдиктүү камсыздоосу бар стандарттык опамп (lm358) жана жөнгө салуучу жөнөкөй 5В туруктуу чыңалуудагы төмөн түшүү жөнгө салуучу (LT1761). Бүт цирут эки бир PCBде ишке ашырылат.

Батарея бөлүгү жана электрондук бөлүгү. Мен бардыгын бир эле ПХБда ишке ашырдым, анткени мен бир эле ПХБга 2 эсе көп заказ кылышым керек, бул эки башка түрдү сатып алууга караганда арзаныраак. Экинчи сүрөттө батарея туткасынын башка схема бөлүктөрүн каптаган изин көрө аласыз.

Сүрөттөрдө чогулган ПХБ электрондук-ПХБнын эки тарабын жана батарея бөлүгүн көрсөтөт. Экөө тең бириктирилип, эки кабаттуу системага айланды.

Күйгүзүү/өчүрүү которгучу керек, анткени эч кандай жарык өлчөнбөсө да, система батарейкадан токту чөгөрөт. Ушундан улам, бул батареяны тез арада алмаштыруу керек болчу. Коммутатор менен, система керек болсо гана өлчөйт.

5 -кадам: Жыйынтыктар

Жыйынтыктар сүрөттөрдө жана тиркелген видеодо көрсөтүлгөн.

Мен жарык булагын колдонуу менен туура диафрагманы @ жапкычтын ылдамдыгын эсептөө үчүн досумдан берген чыныгы жарык эсептегичти колдондум (3 -сүрөттөгү камерада тартылган таблицаны караңыз). Мен сенсорду жарыктын багытында атайын LED деңгээлине чейин (LED 3 сыяктуу) жеткенге чейин кармап турам, андан кийин профессионалдык жарык эсептегич менен диафрагмада тийиштүү жапкычтын ылдамдыгын өлчөйм. Үстөл

Мен ойлойм, сиз башка ыкмаларды колдоно аласыз, мисалы, андроид тиркемесинин жарык өлчөгүчү.

Менин идеям жана бул үйрөткүч сизге жакты деп ишенем!

Германиядан салам - Эскобаем