Жөнөкөй Power LED сызыктуу учурдагы жөнгө салуучу, кайра каралып, такталган: 3 кадам

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:36

Бул Instructable негизинен Дандын сызыктуу токту жөнгө салуучу схемасын кайталоо болуп саналат. Анын версиясы, албетте, абдан жакшы, бирок түшүнүктүү түрдө бир нерсе жетишпейт. Бул менин муну чечүүгө болгон аракетим. Эгер Дандын версиясын түшүнсөңүз жана кура алсаңыз, менин версиям сизге коркунучтуу жаңы эч нерсе айтпайт окшойт. Бирок…… Дандын негизинде өзүмдүн жөнгө салуучумду чогултуп жатып, мен анын компоненттеринин сүрөттөрүн карап, көзүмдү жумуп турдум- кайсы пин башка пинге туташат ?? Бул ушуга байланыштуубу же жокпу? Бул, албетте, жөнөкөй схема, бирок мен инженер -электрик эмесмин жана жаңылгым келген эмес … Себеби туура эмес түшүнүү кичине болсо да кээде нерселерди өрттөп жиберет. Мен бир компонентти коштум: аны күйгүзүп жана өчүрө алам деп DC электр менен жабдуунун оң коргошун менен схеманын калган бөлүгүнүн ортосундагы которгуч. Аны жокко чыгарууга эч кандай себеп жок, жана бул абдан ыңгайлуу. Мен бул жерде башында белгилеп кетишим керек: "Дандын" дооматтары кандай болбосун, тескерисинче, бул схема LEDдин чыңалуусунан бир топ жогору болгон электр булагынан LED айдоого ылайыктуу эмес. Мен 3.2V көк светодиодун 140 мАч кубаттуулукта айдоого аракет кылдым (сыналган ток чындыгында 133 мАч болгон- абдан жакын) 9.5 вольтко бааланган электр менен камсыздоодон 60 секунддун ичинде LED жарк эте баштады, анан акыры өчүрүү… Бул муну бир нече жолу өчүрүү менен иштебей калуу мезгилинин аралыгында азайтты. Эми ал таптакыр күйбөйт. Муну айткандан кийин, мен дагы бир ай бою RGB жогорку кубаттуулуктагы светодиодду башкардым, башкача айтканда, диоддун чыңалуусуна көбүрөөк дал келет, башкача айтканда, бул схема иштей алат, бирок, ар дайым эмес, албетте Башында убада кылынгандай эмес, жана жолдогу кубаттуулугуңуздун LEDин абдан жакшы бузушу мүмкүн. Бул жердеги тажрыйбанын үнү, сиздин СИДдин талаптары сиздин электр булагыңыздан чыккан вольттогу кубатка тыгыз дал келсе гана иштей турганын айтат. Эгер сиз жылтылдаганды байкасаңыз, анда LED (лар) күйүп жатат/мурунтан эле бузулган. Муну түшүнүү үчүн мага 6 кыйратылган электр диоддору керек болду. "Көптөгөн Ботандар бизге бул маалыматты жеткирүү үчүн өлүштү …" Берилиштер: Бул жерде Дандын компоненттеринин тизмеси, сөзмө-сөз, бирок биринчи пункт үчүн оңдолгон (Дан 100K Ом эмес, 10К Омдук резистордун продуктунун номерин берген- тизме азыр туура түрү үчүн номерди көрсөтөт). Мен ошондой эле айтылган чыныгы продуктыларга шилтемелерди коштум:-R1: болжол менен 100k-ohm резистору (мисалы: Yageo FMP100JR-52-100K) R3: учурдагы резистор-төмөндөгү Q1ди караңыз: кичинекей NPN транзистору (мисалы: Fairchild 2N5088BU) Q2: чоң N-канал FET (мисалы: Fairchild FQP50N06L) LED: күч LED (мисалы: Luxeon 1-ватт ак жылдыз LXHL-MWEC)

- Коммутатордун компоненти S1, сиз колдонгон DC токтун чыңалуусуна карата бааланышы керек. 12V өчүргүч, мисалы, 18В кубаттуулукту иштетүү үчүн иштелип чыккан эмес. Q2 дагы MOSFET, nMOSFET, NMOS, n-канал MOSFET жана n-канал QFET MOSFET деп аталат, Q1 ошондой эле NPN биполярдык туташуу транзистору же NPN BJT деп аталат. Дэн "болжол менен" дегенди түшүндүрбөйт жана канчалык алыска бара алаарыңызды же бул эмнеге таасир этерин түшүндүрбөйт; ал "кичине" же "чоң" жана алар алып келиши мүмкүн болгон эффекттерди түшүндүрбөйт. Тилекке каршы, мен да кыла албайм. Биз электротехника адистигине ээ болмоюнча, биз конкреттүү компоненттерди карманып калгандайбыз. Өзгөчө тартылган LEDдын назиктигин эске алганда, катуу кармоо жалгыз акылга сыярлык вариант болуп көрүнөт.

R3 жөнүндө:

Дандын айтымында, омдогу R3 мааниси сиз каалаган светодиод менен чектелиши керек (анын чектерин өндүрүүчү белгилеп койгон), демек сиз каалаган ток амперде = 0,5/R3. Мындай теңдемеде, R3түн чоңураак каршылыгы LED аркылуу азыраак токту алып келет. Интуитивдүү түрдө, бул кемчиликсиз каршылык (б.а. эч кандай резистордун жоктугу) LED иштебей калат дегенди билдирет (0,5/чексиздик = нөлдөн аз). Мен чындыгында такыр ишенбейм, бирок бул схеманын менин эмпирикалык тесттерим андай эмес экенин көрсөтүп турат. Ошентсе да, эгерде биз Дандын планы боюнча иштей турган болсок, 5 омдук R3 туруктуу токту 0,5/5 = 0,1 ампер же 100 миляамп өндүрөт. Электр диоддорунун чоң үлүшү 350 мАчтын тегерегинде иштейт окшойт, андыктан алар үчүн R3 баасын 1,5 омдун тегерегинде түзүү керек болот. Резисторлорду анча жакшы билбегендер үчүн, сиздин акыркы жыйынтыгыңыз 1,5 ом каршылык болгондо, ар түрдүү резисторлордун айкалышын колдонуу менен 1,5 ом түзө алаарыңызды унутпаңыз. Эгерде эки резисторду колдонсоңуз, анда сиздин R3 мааниси 1 каршылыгынын маанисине 2 каршылыгынын маанисине көбөйтүлөт жана продукт R1+R2ге бөлүнөт. Дагы бир мисал: 5 омдук 1 резистор, башкача айтканда, 3 ом менен параллелдүү түрдө сизге (5x3)/(5+3) = 15/8 = 1.875 ом берет, бул болсо бул схемада туруктуу токту алып келет 0.5/1.875 = 0.226 ампер же 266 мАч.

Резисторлор бийликти таратуу үчүн ар кандай жөндөмдүүлүк үчүн бааланат. Чакан резисторлор чоң кубаттууларга караганда азыраак энергияны тарата алат, анткени чоңдор алар аркылуу өтө көп ток өтсө тез эле күйбөйт. Сиз бул схемада бетине орнотулган резисторду колдоно албайсыз, анткени ал электр энергиясынын таралышын чече албайт. Ошондой эле, сиз "өтө чоң" резисторду таба албайсыз. Чоңураак/ Физикалык жактан чоңураак резисторлор кичинекейлерине караганда көбүрөөк күчтү башкара алышат. Чоңураактарды алуу үчүн көбүрөөк чыгым кетиши мүмкүн жана көбүрөөк орунду ээлеши мүмкүн, бирок баасы адатта анча чоң эмес (ар бир сынган стереодо чоң кубаттуулукка ээ болгон жүз каршылыгы бар) жана мейкиндиктеги айырма куб миллиметрдин тартибинде. этияттык менен ката кетирип, өзүңүзгө ылайыктуу каршылыктын эң чоң резисторлорун колдонуңуз. Сиз өтө кичинесин тандай аласыз, бирок өтө чоңун тандоо мүмкүн эмес.

Көңүл буруңуз, эгерде колуңузда нихромдун жогорку каршылыгына ээ зым болсо, анда аны каршылыгыңыздын муктаждыгына жооп бере турган узундукка кыскартсаңыз болот. Чыныгы каршылык маанисин текшерүү үчүн Ом метрине муктаж болосуз жана Ом метринин эки зымынын ортосунда кандайдыр бир каршылыктын (балким 1 Омго чейин) бар экенин эстен чыгарбаңыз: муну биринчи жолу текшериңиз аларга тийип, түзмөктүн эмне окуганын көрүңүз, андан кийин канча нихром зымын колдоно тургандыгыңызды аныктаганда муну эске алыңыз (эгер сиз Ом метринин зымдарына тийгенде 0,5 ом каршылыкты байкасаңыз жана аягына чыгарышыңыз керек) nichrome зымыңызда, айталы, 1,5 Ом каршылыкка ээ болсоңуз, анда Ом зымында сиз үчүн 2,0 Ом каршылыкты "өлчөө" үчүн сизге ошол зым керек).

Же болбосо, бул схеманы аягына чыгаруу үчүн бир аз нихром зымын колдонуунун дагы бир жолу бар, анын номиналдуу токун сиз билбейсиз! Сиздин схемаңыз бүткөндөн кийин, бирок R3 жок болсо, нихромдук зымдын узундугун колдонуңуз, бул сизге керек болгон каршылыктын көлөмүнөн кеминде бир дюймга узунураак (бул зым канчалык калың болсо, ошончолук узун болот. Андан кийин күйгүзүңүз) Нихром зымынын U ортосуна электр бургулоону тиркегиле, бургулоо бурулганда ал зымды бургулоочу учуна ороп баштайт. Бургуну жай күйгүзүңүз. чынжыр туура туташтырылган, светодиод өтө күңүрт күйөт жана зым кыскарган сайын жарык боло берет! Жарык күйгөндө токтотуңуз- эгер зым өтө кыска болуп калса, сиздин LED күйүп кетет. Бул учурга жеткенде өкүм чыгаруу оңой, бирок сиз бул ыкма менен мүмкүнчүлүгүңүздү колдоно аласыз.

Жылыткычтар жөнүндө: Дан ошондой эле бул долбоор үчүн жылыткычтардын мүмкүн болгон маанилүүлүгүн жана 4-18 вольттун ортосундагы тышкы DC электр менен камсыздоонун зарылдыгын айтат (амперлер бул электр менен камсыздоо үчүн мааниге ээ эмес, бирок мен муну билбейм) белгилүү). Эгерде сизде кубаттуулуктагы LED иштеп жатса, анда сизге кандайдыр бир жылыткыч керек болот, жана, балким, көптөгөн Luxeon светодиоддору менен камсыздалган жөнөкөй алюминийден жасалган "жылдыздын" чегинен тышкары болушу керек. Эгерде сиз чынжырыңыз аркылуу 200 мАчтан ашык электр кубатын иштетип жатсаңыз жана/ же туруктуу ток менен жабдууңуздун диоддоруңуздун "чыңалуусунун" ортосундагы чыңалуу айырмасы "чоң" (эгер айырма 2 вольттон жогору, мен жылыткычты колдоноорума ишенем). Ар кандай жылыткычты эң эффективдүү колдонуу үчүн бир аз термикалык майды колдонуу талап кылынат (Арктикалык Күмүш жогорку продукт болуп эсептелет): жылыткычты да, MOSFET/ LEDдин денесин да спирт менен тазалаңыз, жылмакай сүртүп, ал тургай, ар бир бетинин үстүнө ИМИ катмар термикалык май (мен таптакыр эң тегиз, эң жука жыйынтыктар үчүн X-acto бычак пышагын колдонгонду жакшы көрөм), андан кийин беттерди чогуу басыңыз жана тиешелүү жерде бир же бир нече бураманы колдонуп бекемдеңиз. Же болбосо, ушул эле максатка кызмат кыла турган бир нече термикалык лента бар. Бул жерде типтүү бир LED орнотуу үчүн жылыткычтын жана электр менен камсыздоонун бир нече ылайыктуу варианттары бар (эсиңизде болсун, сизге ЭКИ жылыткыч керек болушу мүмкүн- бири LED үчүн, экинчиси MOSFET үчүн- көптөгөн орнотууларда):

Энергия менен камсыздоо боюнча: Энергия менен камсыздоого байланыштуу кыскача эскертүү: дээрлик бардык энергия булактары таңгактарынын бир жеринде канча вольтту жана амперди бере алаарын көрсөтөт. Бирок, вольттун саны дээрлик аз жана дээрлик бардык энергия булактары чындыгында алардын таңгагында көрсөтүлгөндөн чоңураак чыңалууга жеткирет. Ушул себептен улам, биздин спектрдин жогорку четине (башкача айтканда, 18 вольттун жанында) вольт берерин ырастаган электр энергиясын текшерүү өтө маанилүү болот (25 вольт, кыязы, биздин схеманын дизайн чектөөлөрүнөн ашып кетүү). Бактыга жараша, чынжырдын мүнөзүнөн улам, чыңалуунун бул ашыкча болушу адатта көйгөй болбойт, анткени схема диодду (лорго) зыян келтирбестен, ар кандай чыңалуудагы диапазонду башкара алат.

1 -кадам: Жылыткычты түзүү

Эгерде сиз II чейрегиңиз үчүн жылыткычка муктаж болуп калсаңыз, анда MOSFETтин денесиндеги чоң тешик аркылуу бураманы иштетүү үчүн ошол жылыткычтын тешигин бурушуңуз керек болот. Сиздин бурамаңыз MOSFET тешигине батып кете турган болсо, так бураманын кереги жок, бураманын башы бул тешиктен чоңураак (бир аз гана) жана жылыткычта сиз тешип жаткан диаметри бураманын цилиндринин диаметринен анча чоң эмес. Жалпысынан алганда, эгер сиз бураманын цилиндринин диаметри менен бир аз жакыныраак болгон бургулоочу учту колдонсоңуз, анда MOSFETти жылыткычка туташтырууда эч кандай кыйынчылык болбойт. Көпчүлүк болот бурамалардагы жиптер жылыткычка (алюминийден же жезден жасалган шартта) кесиле турганчалык күчтүү жана ошону менен керектүү сай тешикти "жаратат". Алюминийди бургулоо биттин учунда бир нече тамчы өтө жука машина майы менен жасалышы керек (мисалы, 3-in-One же тигүүчү машинанын майы) жана бургулоо 600 рм жана 115тин тегерегинде жумшак катуу басым менен басылган. момент-фунт (бул Black & Decker бургу же ушул сыяктуу нерселер жакшы иштейт). Этият болуңуз: бул өтө кичинекей, тайыз тешик болот жана өтө жука бургулоочуңуз өтө көп кысымга алынса сынып калышы мүмкүн! Жакшылап көңүл буруңуз: Q2нин "денеси" Q2нин "булак" пинине электр менен туташтырылган- эгер сиздин схемаңызда бул жылыткыч MOSFETтин денесинен башка нерсеге тийсе, анда сиз электр жарыгын өчүрө аласыз. Мунун алдын алуу үчүн, жылыткычтын зымдарды караган капталын электр лента катмары менен жабууну ойлонуп көрүңүз (бирок жылыткычты керектүү нерселер менен каптабаңыз, анткени анын максаты - жылуулукту MOSFETтен жылдыруу. айланадагы аба-- электр лента жылуулук энергиясынын өткөргүч эмес, изолятору).

2 -кадам: Circuit

Бул схеманы түзүү үчүн эмне кылыш керек:

* Электр энергияңыздын оң зымын LEDыңыздын оң түйүнүнө кошуңуз. Ошондой эле 100K каршылыгынын бир учун ошол эле чекитке чейин (LEDдеги оң түйүн).

* Ошол резистордун экинчи учун MOSFETтин GATE пинине жана кичирээк транзистордун КОЛЛЕКТОРуна туташтырыңыз. Эгерде сиз эки транзисторду бири-бирине жабыштырган болсоңуз жана MOSFETтин металл тарабы сизден караган болсо, транзисторлордун баардыгы тең ылдый каратылганда, GATE пин жана COLLECTOR пини- бул транзисторлордун ЭКИНЧИ ЭКИ ПИНИ, башкача айтканда., транзисторлордун эң сол жээгиндеги эки казыкты чогуу ширетип, 100К каршылыгынын бекитилбеген аягына чейин ширеткиле.

* MOSFETтин ортоңку пинин, DRAIN пинин, LEDдин терс түйүнүнө зым менен туташтырыңыз. LEDге башка эч нерсе тиркелбейт.

* Кичи транзистордун BASE пинин (б.а. ортоңку пин) MOSFETтин SOURCE пинине туташтырыңыз (бул анын эң оң жагында жайгашкан).

* Кичирээк транзистордун EMITTER пинин (эң оң жагындагы пин) электр энергияңыздын терс зымына туташтырыңыз.

* Ошол эле пинди R3 бир четине туташтырыңыз, сиздин резистор (лор) сиздин LED муктаждыктарыңыз үчүн.

* Ошол резистордун башка учун эки транзистордун мурда айтылган BASE пин/ SOURCE пинине туташтырыңыз.

Кыскача айтканда: мунун баары сиз кичинекей транзистордун ортоңку жана алыскы оң казыктарын R3 каршылыгы аркылуу бири -бириңизге туташтырып жатканыңызды жана транзисторлорду эки жолу түздөн -түз туташтырып жатканыңызды билдирет (GATE TO COLLECTOR, SOURCE to BASE) жана дагы бир жолу кыйыр түрдө R3 аркылуу (БУЛАККА ЧЫГАРУУ). MOSFETтин ортоңку пини, DRAIN, сиздин LED терс түйүнүнө туташуудан башка эч нерсеси жок. LED сиздин келген электр менен камсыздоо зымыңызга жана R1дин бир четине, 100K каршылыгына туташат (LEDдин башка түйүнү жогоруда айтылгандай DRAIN пинге туташкан). EMITTER пин түздөн -түз сиздин электр булагыңыздын терс зымына туташат, андан кийин кайра R3 каршылыгы аркылуу өзүнө (өзүнүн базалык пининде) жана MOSFETке илинет. электр менен камсыздоо. MOSFET эч качан электр булагынын терс же оң зымдарына түз туташпайт, бирок ЭКӨӨСҮНӨ эки резистордун ар бири аркылуу туташат! Чакан транзистордун үчүнчү пининин, анын эмитентинин жана электр менен камсыздоонун терс зымынын ортосунда эч кандай каршылык жок- ал түз туташат. Орнотуунун экинчи четинде, кирүүчү электр энергиясы түздөн -түз LEDге туташат, бирок бул LEDди күйгүзбөө үчүн өтө эле көп энергияны соруп жатса да: бул зыян келтирген кошумча чыңалуу 100K каршылыгы аркылуу жана биздин транзисторлор аркылуу кайра текшерилип турат.

3 -кадам: Аны күйгүзүңүз: Зарыл болсо, көйгөйлөрдү чечиңиз

Жылыткыч (тар) туташтырылып, ширетүүчү түйүндөрүңүз бекем болуп, сиздин LED (лары) туура багытталганына жана туура зымдарга туура өткөргүчтөрдү туташтыргандыгыңызга ишенсеңиз, туташтырууга убакыт келип жетти DC электр менен камсыздоо жана которгучту оодаруу! Бул жерде үч нерсенин бири болушу мүмкүн: светодиоддор күтүлгөндөй күйөт, светодиоддор кыска убакыттын ичинде жаркырап, анан караңгы болуп калат, же эч нерсе болбойт. Эгерде сиз бул жыйынтыктардын биринчисин алсаңыз, куттуктайбыз! Сизде азыр жумушчу схема бар! Сизге узак омир берсин. Эгерде сиз №2 жыйынтыкка ээ болсоңуз, анда сиз жаңы эле жарык диоддоруңузду күйгүздүңүз жана жаңыдан баштооңуз керек болот (жана сиз өзүңүздүн схемаңызды кайра карап чыгып, кайсы жерден туура эмес кеткениңизди аныкташыңыз керек, балким туташуу аркылуу) зым туура эмес же сизде болбошу керек болгон 2 зымдын өтүшү). Эгерде сиз №3 жыйынтыкты алсаңыз, анда сиздин схемаңызда туура эмес нерсе бар. Аны өчүрүп коюңуз, туруктуу токту өчүрүңүз жана ар бир коргошунду туура тиркеп жатканыңызга жана сиздин диоддоруңуз чынжырдын ичинде туура багытталганына ынануу үчүн туташуу схемаңызды карап чыгыңыз. Ошондой эле, сиздин LED (ыңыздын) белгилүү miliamp наркын эки жолу текшерип көрүңүз жана R3 үчүн сиз тандаган жана колдонуп жаткан мааниге жетүү үчүн аны жетиштүү ток камсыздайт. R1дин маанисин эки жолу текшерип, анын 100к ом экенин текшериңиз. Акырында, сиз Q1 жана Q2 сынай аласыз, бирок муну жасоо ыкмалары бул Нускаманын чегинен тышкары. Дагы: жарыктын пайда болбошунун эң ыктымалдуу себептери төмөнкүлөр: 1.) сиздин LED (ыңыз) туура эмес багытталган- мультиметрдин жардамы менен ориентацияны текшериңиз жана керек болсо кайра ориентациялаңыз; 2.) сиздин схемаңыздын кайсы бир жеринде бошоп калган ширетүүчү түйүнүңүз бар- ширетүүчү үтүктү алып, бош болуп калышы мүмкүн болгон бардык туташууларды кайра ээрчиңиз; 3.) сиздин схемаңыздын кайсыл бир жеринде кайчылаш зым бар- бардык зымдарды шорты үчүн текшериңиз жана тийиши мүмкүн болгон нерселерди бөлүп коюңуз- бул схеманы бузуу үчүн бир жерге бир кичинекей бош жез зым гана керек; 4.) Сиздин R3 LED (с) иштешине уруксат берүү үчүн өтө жогору баалуулукка ээ- аны каршылыгы төмөн резисторго алмаштырууну карап көрүңүз же нихром зымыңызды бир аз кыскартыңыз; 5.) сиздин которгуч мультиметр менен райондук тестти жаба албай, оңдоп же алмаштыра албай жатат; 6.) сиз буга чейин диоддук диоддун (лордун) же башка компоненттеринин бирин бузуп койгон болсоңуз: ватт резистору) же Q2 үчүн же сиздин LED (ңыз) үчүн жетишерлик чоң жылуулук ташуучу (эгер сиз чынжырды күйгүзгөнгө чейин жылыткычтарга туташпаса, Q2 да, СИД да потенциалдуу жылуулук бузулушуна дуушар болот), же; б.) зымдарды кесүү жана кокустан сиздин LED (ларды) бузуу (бул көбүнчө жагымсыз жыт түтүнү менен коштолот); же 7.) сиз бул схемага туура келбеген Q1 же Q2 колдонуп жатасыз. Резистордун башка түрлөрү бул эки компоненттин бири-бирине шайкеш алмаштырылышы белгилүү эмес- эгер сиз бул схеманы транзисторлордун башка түрлөрүнөн түзүүгө аракет кылсаңыз, чынжыр иштебейт деп күтүүңүз керек. Мен LED схемаларынын жана драйверлеринин түзүлүшүнө байланыштуу техникалык суроолорго жооп бере алмакмын, бирок мен буга чейин айткандай, мен эксперт эмесмин жана бул жерде көргөндөрдүн көбү бул процесс жөнүндө көбүрөөк билген адам жазган башка Нускамада камтылган. мага караганда Мен сизге бул жерде берген нерселер, жок дегенде, ушул сайтта жеткиликтүү болгон башка ушул сыяктуу көрсөтмөлөргө караганда так жана ачык -айкын деп үмүттөнөм. Жакшы ийгилик!

Эгерде сиздин схемаңыз иштесе, куттуктайм! Долбоорду бүтүрүүдөн мурун, спиртиңиз же башка толуол сыяктуу ылайыктуу эриткич менен солярдык муундарыңыздан калган агымды алып салууну унутпаңыз. Эгерде флюс сиздин схемаңызда кала берсе, анда бул сиздин тешиктериңизди дат басып, нихром зымыңызга зыян келтирет (эгер сиз аны колдонсоңуз) жана жетиштүү убакыт берилгенде сиздин LEDди бузуп коюшу мүмкүн. Флюс сонун, бирок аны бүтүргөндөн кийин ал кетиши керек! Ошондой эле, чырагыңызды иштетүү үчүн, анын зымдары кокусунан тийип кетпеши же чынжыр колдонулганда же жылып кетүү мүмкүнчүлүгү болбошу керек. Чоң идиш ысык желимди казан аралашмасынын бир түрү катары колдонсо болот, бирок иш жүзүндө чопо кошулмасы жакшы болмок. Эч нерсеге көнбөгөн корголбогон схема жетиштүү убакыттын өтүшү менен иштебей калат жана кээде ширетүүчү түйүндөр биз ойлогондой туруктуу болбойт. Сиздин акыркы схемаңыз канчалык коопсуз болсо, ошончолук аны колдон чыгарасыз!