Санарип деңгээл лазер менен: 15 кадам (сүрөттөр менен)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:36

Салам баарына, бүгүн мен сизге интегралдык кайчылаш линия менен санарип деңгээлин кантип жасоону көрсөтөм. Болжол менен бир жыл мурун мен санарип мульти-инструментти жараттым. Бул куралдын көптөгөн режимдери бар болсо да, мен үчүн эң кеңири таралган жана пайдалуу деңгээл жана бурчту өлчөө режимдери. Ошентип, бурчту сезүүгө гана багытталган жаңы, компакттуу курал жасоо жемиштүү болот деп ойлодум. Ассамблея түз алдыда, демек, бул адамдар үчүн дем алыш күндөрү кызыктуу долбоор болот деп үмүттөнөбүз.

Мен кайчылаш сызыктуу лазерди колдонуп жатканда деңгээлди кармап туруу үчүн чана ойлоп тапкам. Бул лазер линиясын түздөөгө жардам берүү үчүн ж/х боюнча +/- 4 градуска туураланышы мүмкүн. Чана камера штативине да орнотулушу мүмкүн.

Деңгээлге керектүү бардык файлдарды менин Githubдан таба аласыз: бул жерден.

Даражанын беш режими бар:

(Сиз муну жогорудагы видеодон көрө аласыз. Аларды көрүү, балким, сүрөттөмөлөрдү окуганга караганда, мааниси көбүрөөк болот)

1. X-Y деңгээл: Бул тегерек көбүк деңгээлине окшош. Деңгээл анын артына коюлганда, режим инструменттин үстүнкү/астынкы жана сол/оң жактары жөнүндө эңкейиш бурчтары жөнүндө кабарлайт.
2. Roll Level: Бул кадимки рух деңгээлине окшош. Деңгээл анын өйдө/ылдый/сол/оң жагында тик турганда, деңгээлдин үстү/асты беттеринин кыйшайуу бурчу жөнүндө кабарлайт.
3. Трактор: Роллдун деңгээлине окшош, бирок деңгээл анын астыңкы бетинде тегиз жатат.
4. Лазер көрсөткүчү: Куралдын оң жагынан проекцияланган түз алдыга чекит лазер.
5. Cross-Line Laser: Деңгээлдин оң жагынан крестти чыгарат. Бул "Z" баскычын эки жолу басуу менен X-Y Level же Roll Level режимдерин колдонгондо да жандырылышы мүмкүн. Төмөнкү бет лазер сызыгына дал келгендей багытталышы керек.

Деңгээлди компактыраак кылуу жана чогултууну жеңилдетүү үчүн, мен бардык бөлүктөрүн ыңгайлаштырылган ПХБга киргиздим. Эң кичине компоненттери 0805 SMD өлчөмү, аны кол менен оңой эле ширетүүгө болот.

Деңгээлдин корпусу 3D түрүндө басылып чыгарылган жана 74x60x23.8мм сызыктагы лазер менен, 74x44x23.8mm жок, инструментти эки учурда тең ыңгайлуу чөнтөккө айландырат.

Деңгээл кайра заряддалуучу LiPo батарейкасы менен иштейт. Белгилей кетчү нерсе, LiPo туура эмес иштетилгенде коркунучтуу болушу мүмкүн. Эң башкысы LiPo кыскартуу эмес, бирок эгер сиз алар менен толук тааныш эмес болсоңуз, анда коопсуздукту изилдөө керек.

Акыр -аягы, мен колдонгон эки лазердин кубаты өтө аз, мен аларды сиздин көзүңүзгө тике көрсөтүүнү сунуштабайм, антпесе алар коопсуз болушу керек.

Эгерде сизде кандайдыр бир суроолор болсо, комментарий калтырыңыз, мен сизге жооп берем.

Жабдуулар

ПХБ:

Сиз PCB үчүн Gerber файлын бул жерден таба аласыз: бул жерде (оң жактагы жүктөөнү басыңыз)

Эгерде сиз ПХБнын схемасын текшерүүнү кааласаңыз, аны бул жерден таба аласыз.

Эгерде сиз ПХБны жергиликтүү деңгээлде жасай албасаңыз, анда ПКБ өндүрүүчүнүн прототипине заказ кылышыңыз керек болот. Эгерде сиз буга чейин эч качан колдонуучунун ПКБсын сатып албаган болсоңуз, анда ал абдан түз; көпчүлүк компанияларда Гербердин кысылган файлдарын кабыл алуучу автоматташтырылган цитата системасы бар. Мен JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB же OSH Park сунуштай алам, бирок мен ишенем, бирок башкалар дагы иштейт. Бул өндүрүштөрдүн бардык демейки такталары жакшы иштейт, бирок тактайдын калыңдыгын 1,6 мм кылып коюңуз (демейки болушу керек). Тактайдын түсү сиздин каалооңуз.

Электрондук тетиктер:

(бул бөлүктөрдү, балким, Aliexpress, Ebay, Banggood ж.

• Бир Arduino Pro-mini, 5V версиясы. Белгилей кетчү нерсе, ал жерде бир нече түрдүү такталар бар. Алардын ортосундагы бир гана айырмачылык А4-7 аналогдук казыктарын жайгаштыруу. Мен деңгээлдин ПХБсын эки такта иштеши үчүн жасадым. Бул жерден табылган.
• Бир MPU6050 үзүлүү тактасы. Бул жерден табылган.
• Бир 0.96 "SSD1306 OLED. Дисплейдин түсү мааниге ээ эмес (бирок көк/сары версия эң жакшы иштейт). Эки башка пин конфигурациясынан табууга болот, алар жерде/винс казыктары тескери бурулган. Же деңгээл үчүн иштейт. Бул жерден табылган.
• Бир TP4056 1s LiPo заряддагыч такта. Бул жерден табылган.
• Бири 1s LiPo батарейкасы. 40x50x10мм көлөмүнө туура келсе, бардык түрү жакшы. Потенциал жана учурдагы өндүрүш анча маанилүү эмес, анткени деңгээлдин электр керектөөсү кыйла төмөн. Мен колдонгонду бул жерден таба аласыз.
• Бир 6.5x18mm 5mw лазердик диод. Бул жерден табылган.
• Бир 12x40mm 5mw кайчылаш сызыктуу лазер диод. Бул жерден табылган. (милдеттүү эмес)
• Эки 2N2222 тешиктүү транзистор. Бул жерден табылган.
• Бир 19x6x13mm слайд которгуч. Бул жерден табылган.
• Төрт 1K 0805 каршылыгы. Бул жерден табылган.
• Эки 100K 0805 каршылыгы. Бул жерден табылган.
• Эки 1uf 0805 көп кабаттуу керамикалык конденсаторлор. Бул жерден табылган.
• Эки 6x6x10mm тешик аркылуу тийүүчү баскычтар. Бул жерден табылган.
• 2.54мм эркек аталыштары.
• FTDI программалоо кабели. Бул жерден табылды, бирок башка түрлөрү Amazonдо азыраак жеткиликтүү. Сиз ошондой эле Arduino Uno программисти катары колдоно аласыз (эгерде анын ATMEGA328P алынуучу чипи болсо), бул үчүн көрсөтмөнү бул жерден көрүңүз.

Башка бөлүктөрү:

• Жыйырма 6х1мм тегерек неодим магнит. Бул жерден табылган.
• Бир 25x1.5mm тунук акрил чарчы. Бул жерден табылган.
• Кичине узундуктагы желим колдоого алынган Velcro.
• Төрт 4мм M2 бурама.

Куралдар/Жабдуулар

• 3D принтер
• Лайк темир/ учу жок
• Пластикалык клей (акрил квадратын чаптоо үчүн, суперглюг туман кылат)
• Супер клей
• Ысык желим тапанча жана ысык клей
• Paint+щетка (баскычтын этикеткаларын толтуруу үчүн)
• Сым тазалоочу/кесүүчү
• Пинцет (SMD бөлүктөрүн иштетүү үчүн)
• Хобби бычагы

Чана тетиктери (милдеттүү эмес, эгер сиз кайчылаш линияны кошуп жатсаңыз)

• Үч M3 жаңгак
• Үч M3x16mm бурама (же узунураак, сизге чоңураак бурчту тууралоо диапазонун берет)
• Бир 1/4 "-20 гайка (камера штативин орнотуу үчүн)
• Эки 6x1mm тегерек магнит (жогорудагы шилтемени караңыз)

1 -кадам: Дизайн эскертмелери (милдеттүү эмес)

Деңгээлдин курулуш кадамдарына киришүүдөн мурун, мен анын дизайны, курулушу, программалоо ж.

• Мендеги монтаждык сүрөттөр ПХБнын эски версиясында. Мен жаңы PCB версиясы менен оңдогон бир нече кичинекей маселелер бар болчу. Мен жаңы ПХБны сынап көрдүм, бирок аны текшерүүгө шашып жатып, монтаждык сүрөттөрдү тартууну таптакыр унутуп койдум. Бактыга жараша, айырмачылыктар өтө кичине жана жыйын негизинен өзгөрүүсүз, андыктан эски сүрөттөр жакшы иштеши керек.
• MPU6050, SSD1306 OLED жана TP4056 боюнча эскертүүлөр үчүн, менин Digital Multi-инструментинин 1-кадамын караңыз.
• Мен деңгээлди мүмкүн болушунча компакт кылгым келди, ошол эле учурда орточо ширетүү жөндөмү бар адам тарабынан чогултуу оңой болду. Ошондуктан, мен көбүнчө тешик аркылуу тетиктерди жана дүкөндөрдө кеңири тараган такталарды колдонууну чечтим. Мен 0805 SMD резисторлорун/конденсаторлорун колдондум, анткени алар оңой эле ширетилет, сиз аларды өтө эле тынчсызданбай эле ысып кете аласыз жана бирөөнү сындырсаңыз/жоготсоңуз алмаштырууга өтө арзан.
• Сенсор/OLED/микроконтроллер үчүн алдын ала даярдалган такталарды колдонуу жалпы бөлүктөрдүн санын аз кармап турат, андыктан тактай үчүн бардык тетиктерди сатып алуу оңой.
• Менин Digital Multi-инструментинде мен негизги микро контроллер катары Wemos D1 Mini колдондум. Бул көбүнчө программалоо эс тутумунун чектөөлөрүнө байланыштуу болгон. Деңгээл үчүн, MPU6050 жалгыз сенсор болгондуктан, мен Arduino Pro-mini колдонууну чечтим. Эстутуму азыраак болгону менен, бул Wemos D1 Miniден бир аз кичирээк жана ал түпкү Arduino өнүмү болгондуктан, программалоо колдоосу жергиликтүү Arduino IDEге киргизилген. Акыр -аягы, мен чынында программалоо эсин чыгарууга абдан жакындап калдым. Бул негизинен MPU6050 жана OLED үчүн китепканалардын көлөмүнө байланыштуу.
• Мен Arduino Pro-Mini'нин 5v версиясын 3.3v версиясынан колдонууну чечтим. Бул, негизинен, 5v версиясынын 3.3v версиясынын эки эсе ылдамдыгына ээ, бул деңгээлди жооптуу кылууга жардам берет. Толугу менен заряддалган 1s LiPo 4.2v чыгарат, андыктан аны прок-миниди түздөн-түз VCC пининен иштетүү үчүн колдонсоңуз болот. Муну аткаруу 5V чыңалуу жөндөгүчүн айланып өтөт жана эгерде сиздин кубат булагыңыз эч качан 5v ашпасына ишенбесеңиз, муну жасабашыңыз керек.
• Мурунку чекиттен тышкары, MPU6050 да, OLED да 5-3v ортосундагы чыңалууларды кабыл алат, андыктан 1s LiPo аларды кубаттоодо эч кандай көйгөйгө туш болбойт.
• Мен 5v тепкичти колдонуп, такта боюнча туруктуу 5v кармап турмакмын. Бул туруктуу сааттын ылдамдыгын камсыздоо үчүн жакшы болмок (чыңалуу азайган сайын төмөндөйт) жана лазерлердин күңүрттөнүшүн алдын алуу (бул чынында эле байкалбайт), мен бул кошумча бөлүктөргө арзыбайт деп ойлогон эмесмин. Ошо сыяктуу эле, 1s LiPo 95% 3.6v менен заряддалат, андыктан эң төмөнкү чыңалууда да 5v pro-mini дагы 3.3v версиясына караганда ылдамыраак иштеши керек.
• Эки баскычтын тең чыгуу схемасы бар. Бул бир баскычты бир нече жолу саноого жол бербейт. Сиз программалык камсыздоону жокко чыгара аласыз, бирок мен муну аппараттык түрдө жасоону артык көрөм, анткени ага эки резистор жана бир конденсатор керектелет, андан кийин бул жөнүндө эч качан тынчсыздануунун кажети жок. Эгерде сиз муну программалык камсыздоодо жасоону кааласаңыз, анда конденсаторду таштап, 100K каршылыгынын подкладкаларынын ортосундагы секирүүчү зымды ширете аласыз. Сиз дагы эле 1K каршылыгын кошушуңуз керек.
• Бул деңгээл дисплейдин жогорку оң бурчунда учурдагы LiPo төлөмүнүн пайызын билдирет. Бул Arduino ички 1.1V чыңалуусун vcc пининде өлчөнүүчү чыңалууга салыштыруу менен эсептелет. Башында мен бул үчүн аналогдук пин колдонуу керек деп ойлогом, бул ПКБда чагылдырылган, бирок аны этибарга албай коюуга болот.

2 -кадам: PCB Ассамблеясы 1 -кадам:

Баштоо үчүн биз деңгээлдин ПХБсын чогултабыз. Жыйналышты жеңилдетүү үчүн, биз бийиктигин жогорулатуу менен буйрутма менен этап менен тактайга компоненттерди кошобуз. Бул сизге ширетүүчү темириңизди жайгаштырууга көбүрөөк орун берет, анткени сиз каалаган убакта ушундай бийиктиктеги компоненттер менен иштешиңиз керек.

Биринчиден, тактанын үстү жагындагы бардык SMD резисторлорун жана конденсаторлорун ширетишиңиз керек. Маанилер PCBде көрсөтүлгөн, бирок шилтеме үчүн тиркелген сүрөттү колдоно аласыз. 10K каршылыгы жөнүндө кабатыр болбоңуз, анткени ал тактаңызда жок. Мен башында аны батареянын чыңалуусун өлчөө үчүн колдонмокчумун, бирок аны аткаруунун башка жолун таптым.

3 -кадам: PCB Ассамблеясы 2 -кадам:

Андан кийин, кичинекей лазер диодунун коргошун зымдарын кесип, сыйрып алыңыз. Балким, аларды лазердин түбүнө чейин чечип салышыңыз керек болот. Кайсы жагы оң экенин байкап турууну унутпаңыз.

Лазерди ПХБнын оң жагындагы кесилген жерге коюңуз. Сиз аны кармап туруу үчүн бир аз клей колдонушуңуз мүмкүн. Лазерлерди solder сүрөттөгүдөй "Лазер 2" деп белгиленген +/- тешиктерине алып барат.

Андан кийин, 2N2222'дин экөөнү тактанын жогорку оң бурчуна орнотуңуз. Алар тактадагы басылган багытка дал келерин текшериңиз. Аларды ээриткениңизде, аларды сүрөттө көрсөтүлгөндөй тактайдын жарымына чейин түртүңүз. Алар ширетилгенден кийин, ашыкча коргошундарды кыркып салыңыз, анан 2N2222'ди бүктөп, жалпак бет сүрөттө көрсөтүлгөндөй тактайдын үстүнө карама -каршы келет.

4 -кадам: PCB Ассамблеясы 3 -кадам:

Тактайды оодарыңыз жана лазердик диоддун жанындагы тешиктерге жалгыз эркектердин башын кошуңуз. Андан кийин, сүрөттө көрсөтүлгөндөй, TP4056 модулун аталыштарга чаптаңыз. Тактайдын астына орнотулганын текшериңиз, USB порту тактайдын четине туура келген. Баштын ашыкча узундуктарын кыркыңыз.

5 -кадам: PCB Ассамблеясы 4 -кадам:

Тактайды кайра үстүңкү жагына оодарыңыз. Катардын эркек башын колдонуп, сүрөттө көрсөтүлгөндөй MPU6505 тактасын ширеткиле. MPU6050'ди мүмкүн болушунча деңгээлдеги ПКБга параллель сактоого аракет кылыңыз. Бул баштапкы бурчтук көрсөткүчтөрүн нөлгө жакын сактоого жардам берет. Баштын ашыкча узундуктарын кыркыңыз.

6 -кадам: PCB Ассамблеясы 5 -кадам:

Тактайдын үстү жагында Arduino Pro-Mini үчүн эркектердин башын бириктирет. Алардын ориентациясынын эч кандай мааниси жок, баш катардын эң жогорку катарынан башка. Бул такта үчүн программалоо башы, андыктан алардын баштарынын узун жагы деңгээлдеги ПХБнын жогору жагын көрсөтүп тургандай кылып багытталышы өтө маанилүү. Сиз муну сүрөттө бир аз көрө аласыз. Ошондой эле, Pro-Mini'ге дал келген A4-7 пин ориентациясын колдонгонуңузду текшериңиз (меники тактанын түбүндө катарда, бирок кээ бирлери аларды бир четине жуп кылып жайгаштырган).

Андан кийин, ал сүрөттө жок болсо да, сиз Arduino Pro-Mini'ди ордуна коюңуз.

Андан кийин, SSD1306 OLED дисплейин тактанын үстүнө коюңуз. MPU6050 сыяктуу эле, дисплейди мүмкүн болушунча деңгээлдеги ПХБга параллелдүү сактоого аракет кылыңыз. Сураныч, SSD1306 такталары эки мүмкүн болгон конфигурацияда көрүнөт, алардын бири GND жана VCC казыктары тескери. Экөө тең менин тактайым менен иштешет, бирок сиз казыктардын деңгээлинин ПКБнын арткы жагындагы секиргичтер менен конфигурациялашыңыз керек. Көзөнөктөрдү орнотуу үчүн борбордук аянтчаларды VCC же GND төшөмөлөрүнө жөнөкөйлөтүңүз. Тилекке каршы, менде бул үчүн сүрөт жок, анткени мен баштапкы ПКБны сатып алганга жана чогултканга чейин, тескери пиндер жөнүндө билген эмесмин (менин дисплейимдин төөнөгүчтөрү туура эмес болгон, ошондуктан мен жаңы дисплейге заказ кылышым керек болчу). Суроолоруңуз болсо, комментарийге жазыңыз.

Акырында, ашыкча пин узундугун кыркып салыңыз.

7 -кадам: PCB Ассамблеясы 6 -кадам:

Эгерде сиз мурунку кадамда андай кылбасаңыз, Arduino Pro-Miniди ПХБнын үстүнө коюңуз.

Андан кийин, эки тийүү баскычын жана слайддын которуштуруучусун сүрөттө көрсөтүлгөндөй ордуна коюңуз. Сиз слайд которгучтун монтаждоочторун кычкач менен кыркышыңыз керек болот.

8 -кадам: PCB Ассамблеясы 7 -кадам:

Сүрөттөгүдөй деңгээлдеги ПХБнын жана LiPo батареясынын артына кичинекей Velcro тилкесин бекиткиле. Сураныч, биринчи сүрөттөгү Arduino менен дисплейдин ортосундагы кошумча кызыл зымды этибарга албаңыз. ПХБны иштеп чыгууда кичине зым ката кетирдим. Бул сиздин версияңызда оңдолгон.

Андан кийин, батарейканы Velcro аркылуу деңгээлдеги ПКБнын артына тиркеңиз. Андан кийин, батарейканын оң жана терс зымдарын кесип, сыйрып алыңыз. Сүрөттөгүдөй аларды TP4056дагы B+ жана B- подкладкаларга ээрчиңиз. Батарейканын оң зымы В+га, ал эми терси В- га туташтырылышы керек. Лайкоодон мурун, ар бир зымдын полярдуулугун мультиметр менен ырасташыңыз керек. Батарейканы кыскартпоо үчүн мен бир эле учурда бир зымды сыйрып, ширетүүнү сунуштайм.

Бул учурда, деңгээлдин ПХБсы бүткөн. Капка орнотуудан мурун аны текшерип көрсөңүз болот. Ан үчүн кодду жүктөө кадамын өткөрүп жибериңиз.

9 -кадам: Case Ассамблеясы 1 -кадам:

Эгерде сиз кайчылаш линияны кошуп жатсаңыз, "Main Base.stl" жана "Main Top.stl" басып чыгарыңыз. Алар сүрөттөгү бөлүктөргө дал келиши керек.

Эгерде сиз кайчылаш сызыктуу лазерди кошпосоңуз, анда "Негизги базасы Cross.stl" жана "Башкы үстү жок Cross.stl" басып чыгарыңыз. Бул сүрөттөлгөн бөлүктөр менен бирдей, бирок кайчылаш сызык лазеринин отсеги алынып салынган.

Бул бөлүктөрдүн бардыгын менин Githubдан таба аласыз: бул жерде

Эки учурда тең, корпустун сыртындагы тешиктердин ар бирине 1х6мм тегерек магнит чаптаңыз. Жалпысынан сизге 20 магнит керек болот.

Андан кийин, "Башкы чокуну" алып, сүрөттөгүдөй 25 мм акрил чарчы менен оюкка чаптаңыз. Бул үчүн супер клей колдонбоңуз, анткени ал акрилди тумандатат. Эгерде сиз деңгээлди чогулткандан кийин кайра программалоону пландап жатсаңыз, анда хобби бычагы менен "Башкы Топтун" жогорку сол бурчунда жайгашкан тик бурчтукту кесип салсаңыз болот. Даража толугу менен чогултулгандан кийин, бул сизге программалоо башына кирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул менин сүрөттөрүмдө мурунтан эле кесилгенин эске алыңыз.

Акыр -аягы, сиз каалагандай "M" жана "Z" баскыч этикеткаларына сыя үчүн боёк колдоно аласыз.

10 -кадам: Case Ассамблеясы 2 -кадам:

Эки учурда тең, чогултулган деңгээлдеги ПХБны корпуска салыңыз. Ал иштин ички көтөргүчтөрүнө тегиз отурушу керек. Анын позициясы канааттандыргандан кийин, аны ысык желим менен ордуна коюңуз.

11 -кадам: Кодду жүктөө

Сиз менин Githubдан кодду таба аласыз: бул жерде

Сиз төмөнкү китепканаларды кол менен же Arduino IDEнин китепкана менеджерин колдонуу менен орнотушуңуз керек болот:

• I2C Dev
• Adafruitтин SSD1306 китепканасы
• Voltage Reference

Мен Адафрут, Роберто Ло Гиакко жана Пол Штофрегендин бул китепканаларды чыгарууда жасаган эмгеги үчүн кредит берем, ансыз бул долбоорду аягына чыгара алмак эмесмин.

Кодду жүктөө үчүн, FTDI программалоо кабелин Arduino pro-mini'нин үстүндөгү алты пин башына туташтырышыңыз керек. FTDI кабелинде кара зым же багыттоо үчүн кандайдыр бир маркер болушу керек. Кабелди башына киргизгениңизде, кара зым деңгээлдеги ПКБда "blk" деп белгиленген пинге туура келиши керек. Эгер сиз туура жолго түшсөңүз, Arduinoдогу LED диоду күйүп турушу керек, антпесе кабелди артка кайтарууга туура келет.

Сиз бул жерде сүрөттөлгөндөй Arduino Uno аркылуу кодду жүктөй аласыз.

Кайсы бир ыкманы колдонуп жатканда, сиз башка Arduino сыяктуу эле кодду да жүктөй алышыңыз керек. Жүктөө учурунда куралдар менюсунун астындагы Arduino Pro-Mini 5V тактасын тандап алыңыз. Менин кодду жүктөөдөн мурун, MPU6050 "IMU_Zero" мисалын иштетүү менен калибрлөөңүз керек (MPU6050 үчүн мисалдар менюсунда табылган). Жыйынтыктарды колдонуп, менин кодумдун чокусуна жакын ордун алмаштырышыңыз керек. Орнотуулар коюлгандан кийин, сиз менин кодумду жүктөй аласыз жана деңгээл иштей башташы керек. Эгерде сиз кайчылаш линияны колдонбосоңуз, анда "crossLaserEnable" кодун жалган деп коюңуз.

Деңгээлдин режими "M" баскычын колдонуу менен өзгөртүлөт. "Z" баскычын басуу бурчту нөлгө айландырат же режимге жараша лазерлердин бирин күйгүзөт. Ролл же x-y деңгээл режиминде болгондо, "Z" баскычын эки жолу басуу кайчылаш лазерди күйгүзөт. Батарейканын заряддын пайызы дисплейдин жогорку оң жагында көрсөтүлгөн.

Эгерде сиз кодду жүктөй албасаңыз, анда меню аркылуу куралды Arduino Uno катары коюуга туура келиши мүмкүн.

Эгерде дисплей күйгүзүлбөсө, анын I2C дарегин кимден сатып алганын текшериңиз. Код боюнча демейки боюнча бул 0x3C. Сиз коддун жогору жагындагы DISPLAY_ADDRди өзгөртүү менен өзгөртө аласыз. Эгерде бул иштебесе, анда деңгээлдеги ПХБны корпустан алып салыңыз жана дисплейдин казыктары деңгээлдеги ПХБдагыга дал келгенин ырасташыңыз керек болот. Эгер алар ушундай кылышса, анда сизде сынган дисплей бар (алар абдан морт жана жеткирүүдө бузулушу мүмкүн) жана сиз аны алып салышыңыз керек.

12-кадам: Cross-Line лазер чогултуу:

Эгерде сиз кайчылаш линияны колдонбосоңуз, анда бул кадамды өткөрүп жибере аласыз. Эгер сиз болсоңуз, лазер модулун алып, сүрөттөгүдөй корпуска салыңыз, ал лазердин тегеректелген кесилишине кирип кетиши керек.

Андан кийин, лазердин зымдарын алып, аларды дисплейдин астындагы Лазер 1 портуна деңгээлдеги ПКБга жылдырыңыз. Сүрөттөгүдөй зымдарды +/- позициясына сыйрып, эриңиз. Кызыл зым оң болушу керек.

Эми, кайчылаш сызыктуу лазерди пайдалуу кылуу үчүн, ал деңгээлдин корпусуна дал келиши керек. Бул үчүн мен туура бурчка ийилген индекстик картаны колдондум. Деңгээлди да, индекстик картаны да бир бетке коюңуз. Кайчылаш лазерди күйгүзүңүз жана аны индекстик картага көрсөтүңүз. Кычка же кычкачты колдонуп, лазердин кайчылаш индекси картасынын горизонталдуу сызыктарына туура келгенге чейин, лазердин тыгылган алдыңкы линзасынын капкагын айлантыңыз. Сиз канааттанган соң, линзанын капкагын жана кайчылаш сызыктуу лазер модулун ысык желим менен бекемдеңиз.

13 -кадам: Акыркы жыйын

Корпустун "Башкы чокусун" алыңыз жана иштин "Негизги базасынын" үстүнө басыңыз. Дисплейдин тегерегине жетүү үчүн аны бир аз буруш керек болот.

2/1/2021 жаңыртуу, чокусун 4мм М2 төрт бурама менен бекитүү үчүн өзгөрттү. Түз түз болушу керек.

Бул жерде сиздин деңгээл толук! Мен каалагандай жасай турган так чана кантип куруу керектигин карап чыгам.

Эгерде сиз бул жерде токтоп калсаңыз, сизге бул деңгээл пайдалуу деп ишенем жана окуганыңыз үчүн рахмат! Суроолоруңуз болсо, комментарий калтырыңыз, мен жардам берүүгө аракет кылам.

14 -кадам: Так чана чогултуу 1 -кадам:

Мен азыр так чана үчүн чогултуу кадамдарын карап чыгам. Чана X-Y деңгээл режими менен бирге колдонууга арналган. Анын үч жөндөө баскычтары сизге тегиздиктин бурчун жакшы көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет, бул тегиз эмес беттер менен иштөөдө пайдалуу. Чана ошондой эле 1/4 -20 гайка үчүн орунду камтыйт, ал деңгээлди камера штативине орнотууга мүмкүндүк берет.

Бир "Precision Sled.stl" жана "Adjustment Knob.stl" жана "Adjustment Foot.stl" үчөөсүн басып чыгаруу менен (жогорудагы сүрөттө бир жөндөө баскычы жок)

Чананын ылдый жагына сүрөттөгүдөй үч М3 жаңгакты салып, ордуна чаптаңыз.

15 -кадам: Так чана чогултуу 2 -кадам:

Үч 16 мм M3 болтту алыңыз (сүрөттө көрсөтүлгөндөй экөө эмес) жана аларды жөндөө баскычтарына салыңыз. Алар болттун башы топчонун үстү менен бирдей болушу керек. Бул сүрүлүүгө туура келиши керек, бирок топчолор менен болтторду бириктирүү үчүн бир аз супер клей кошууңуз керек болот.

Андан кийин, M3 болтторун 1 -кадамда чанага кыстарган M3 гайкаларынан өткөрүңүз. Тууралоо баскычы бар жагы сүрөттө көрсөтүлгөндөй чананын үстүндө турганын текшериңиз.

Супер клейди колдонуп, M3 болтторунун ар биринин аягына тууралоо бутун чаптаңыз.

Муну үч футка тең кылган соң, так чана бүтөт!:)

Сиз өзүңүз каалабасаңыз, 1/4 -20 гайканы жана эки 1x6mm тегерек магнитти чананын ортосундагы тешиктерге салсаңыз болот (магниттин полярдыктары деңгээлдин түбүндөгү карама-каршы экенин текшериңиз). Бул сизге чананы минүүгө мүмкүндүк берет. жана камера штативиндеги деңгээл.

Эгер сиз буга чейин жетишкен болсоңуз, окууңуз үчүн рахмат! Бул маалыматтуу/пайдалуу деп ишенем. Суроолоруңуз болсо, комментарийге калтырыңыз.

Куралдарды сынакта экинчи орунду ээледи