Spin Coater V1 (дээрлик аналог): 9 кадам (сүрөттөр менен)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:38

Бардык жабдуулар узакка созулган эмес, мен күн технологиясы үчүн жука пленкаларды изилдөөчү студентмин/изилдөөчүмүн. Мен көз каранды болгон жабдуулардын бири спин каптоочу деп аталат. Бул суюк эритмеден же прекурсордон материалдын ичке пленкаларын жасоо үчүн колдонулган курал. Бул жука пленкаларды күн панели уячасы же светодиод сыяктуу түзмөктөргө каттап койсо болот.

Менин университетимде биз бир нече миң долларга барабар болгон жеткиликтүү коммерциялык продуктылар менен көп көйгөйлөргө туш болдук. Бул коммерциялык айландыргычтар вакуумдук чаканы колдонуп, үлгүлөрдү кармашат жана алар туш болгон моторлорду, тыгылып калган вакуумдук чакаларды, тамеки чегүү конденсаторлорун камтыйт, алар ылдамдыкты көзөмөлдөөгө таянат. Мен ар бир изилдөө тобунун алар менен болгон көйгөйлөрүн билбейм, бирок жалпысынан жок дегенде бирөө оңдолгонун же каалаган убакта оңдоло тургандыгын билем.

Мен бөлүшкөн дизайн жөнөкөй, ал үлгүлөрдү кармоо үчүн вакуумдук чаканын ордуна эки жактуу скотчту колдонгон, кийинчерээк дизайнды колдонуу оңой болуп жаңыртылган (6 -кадамды караңыз). Ал бир жылдан ашык убакыттан бери жеңил колдонууда. Реленин эскиришинен башка эч кандай көйгөй болгон жок (бул орнотулганда жаңы реле болгон эмес).

Долбоор негизинен 1 "leer" (500 мА) мотору, бетон, курулуш жыгачтары жана кээ бир куткарылган электрондук компоненттери бар мотор сыяктуу табылган бөлүктөрдөн жасалат.

Жабдуулар

Мен бул долбоорго аракет кылган ар бир адам вариация жасайт деп күтөм, ошондуктан бул долбоор үчүн керектүү нерселердин толук эмес тизмеси.

Негизги:

DC мотору 4000 айлануусунан кем эмес

Чак тандалган мотор үчүн жасалган (кийинчерээк талкууланат)

Палата:

Тегерек пластикалык ванна (мен йогурт ваннасын колдондум)

Ваннанын түбүнө калың пластик же альтернатива

Кагаз сүлгү

Тасма

Тоо:

38x228 мм карагайдын кесилген жери (адатта, чатырды жабуу үчүн колдонулат)

30 мм узун илмек

Резина же катуу көбүк (моторго орнотуу)

Бурама айдоочу ылайыктуу башы менен M6 болт

M6 гайкасы

6 мм кир жуугуч

Негизги жана токтото туруу:

Оор база (мен өлчөмү боюнча кесилген бетон блокту колдондум)

M6 Threaded тилкеси

9x M6 гайкалар сай тилкеси үчүн

3x Узун булактар диаметри 8 мм

12x 6 мм шайбалар

Башкаруунун негиздери:

Долбоор кутусу (мен балмуздак ваннасын колдондум, бул балмуздак жегенге жакшы шылтоо)

12В электр менен камсыздоо (мен 2 колдондум, ошондуктан мотор өзүнчө булакта болушу мүмкүн)

Мотор үчүн 1x түзөтүүчү диоддор

2 этап таймер:

2x n-канал MOSFET (IRF540 сыяктуу)

2x 47 uF капкак алюминий 35V

2x B500k идиш кош слайд

200K каршылыгы

10K каршылыгы

Реле үчүн 2x түзөтүүчү диоддор

Баскыч баскычы менен байланышуу

Релелик SPST (таймерди баштоо/токтотуу)

Реле DPDT (таймер ылдамдыгы 1/ылдамдык 2 өтүү)

PWM схемасы:

1x NE555 таймер

1x 1k каршылыгы

2x 10nC конденсаторлор

1x n-канал MOSFET (IRF540 сыяктуу)

MOSFET үчүн 1x радиатор

Муздаткыч үчүн 1х изоляциялоочу кремний жуугуч

www.mantech.co.za/ProductInfo.aspx?Item=14…

2x 10k казандар (кызмат цикли)

Реле үчүн 1x түзөтүүчү диоддор

Мотор ылдамдыгын текшерүү:

Идеал:

оптикалык тахометр.

Альтернатива:

Тасма

Катуу нерсеге окшогон ичке зым

"Audacity" орнотулган компьютер

1 -кадам: Сизде ылайыктуу мотор барбы?

Көпчүлүк айландыргычтар 500дөн 6000 айлануу ылдамдыгына чейин иштеши керек. Менин жумушума эң көп импорттук ылдамдык катары 2000 жана 4000 rpm керек, ошондуктан мен тегерегимде турган DC мотору менен жасай алам, ал 1100дөн 4500 айлампага чейин иштеген, менин моторум жайыраак иштей алат, бирок жай ылдамдыгы анча ишенимдүү эмес. мотордогу каршылык.

Эгер 12 В моторуңуз болсо, ылайыктуу моторду жана электр энергиясын табыңыз. Моторуңузга керектүү болгон чыңалууга шайкеш келиңиз жана электр менен камсыздоонун агымы идеалдуу түрдө моторго караганда 20% көбүрөөк болушу керек. Эгерде сизде 24 В мотору бар болсо, анда электрониканы 12 В менен камсыз кылуу үчүн ылдыйкы конвертер же өзүнчө электр энергиясы керек болот.

Андан кийин биз сиздин моторуңуз жайгаштыра турган минималдуу жана максималдуу ылдамдыкты сынап көргүбүз келет. Эгерде сизде тандалма/жөнгө салынуучу чыңалуусу бар электр энергиясы бар болсо, муну башкаруу схемасында көрсөтүлгөн PWM схемасын андан ары куруңуз (же толук башкаруу схемасы).

2 -кадам: Ылдамдыкты текшерүү

Оптикалык тахометр - бул мотордун ылдамдыгын текшерүү үчүн эң сонун курал, эгерде колуңузга тийсе, мен бул жерде башка ыкманы сунуштайм.

А бөлүгү

1. Акысыз аудио редактору болгон "Audacity" менен аудио жаздырууга компьютер даярдаңыз.

2. Моторуңуздун огуна скотч ороп коюңуз (электрдик же маскировка тасмасы жакшы иштейт).

3. Моторду башкара турган эң төмөнкү ылдамдыкка коюңуз.

4. Аудио жазууну баштаңыз.

5. Бул бөлүмдүн видеосуна ылайык, темир пин, мык же кагаз клипти бир нече секундага лентага тийгизип алып келиңиз.

6. Жазууну токтотуңуз.

7. Максималдуу ылдамдык үчүн кайталаңыз.

8. Аудиону көрүү жана RPMди иштеп чыгуу.

Биз темир пин менен лентага кайрылганыбызда, анын эптеп тийишин каалайбыз. Пинди мотордун валына канчалык жакындатсаңыз, скотч ошончолук көп ийилип калат, ошончолук биз мотордон жайыраак же момент алабыз. Эгерде лента менен темир пиндин ортосундагы байланыш өтө жарык болсо, анда биз жазуудагы жетиштүү көлөмдү ала албай калышыбыз мүмкүн, качан байланыш түзүлөт. Audacityдеги аудиодон RPMди эсептөө үчүн (жогорудагы сүрөттү караңыз)

Б

1. Аудиону чоңойтуп, пин туташкан жердин айырмаланган чокуларын көргөнгө чейин.

2. Чокуну чычкандын сол жагында басып, кармап туруңуз, чычканды жылдырып, тандалган аймак жок дегенде 5 чокуну камтыйт.

3. Чокуларынын санын санап чыгыңыз.

4. Терезенин ылдый жагындагы "Бөлүмдүн башталышы жана аягы" дисплейин колдонуңуз, ошол чокуларга/айланууларга убакыт керек.

5. (чокуларынын саны)/(секунддагы убакыт) = секундасына айлануулар

6. RPM = (секундасына революция)*60

Бул кыймылдаткычтын корпусун куруудан мурун сиздин моторуңуз керектүү ылдамдыкта иштей ала тургандыгын текшерүү маанилүү. Биз ылдамдыкты текшерүүнү аягында кайталайбыз, кийинчерээк А бөлүгүнүн 7 -кадамын чыгарабыз жана 3 -кадамды биз текшерип жаткан ылдамдык менен алмаштырабыз.

3 -кадам: Чак үлгүсү

Бул курулуштун эң маанилүү бөлүгү - бул үлгү чак. Алюминий чакасы үчүн менин бир досум (Герри) аны станокту күйгүздү, андан кийин менин конкреттүү моторума (менин ишимдеги империялык жипке) ылайыктуу жип тыкылды. Биликте бурама жиби бар мотор үчүн, патрону орнотуу, аны жасаган соң гана бурап коюу (шилтеме). Мен муну оңой деп эсептейм, бирок чактын монтаждалган прецессиясы көбүрөөк болушу мүмкүн. Эгерде сиз моторуңузду жылмакай колдонсоңуз, анда жипте "ойноо" көйгөйү болбойт. Бул жердеги көйгөй - бул шахтаны жабыштыруу керек, же андан да жакшы, аны валга бекемдөө үчүн бурамасы бар.

Эгерде сизде металлдан жасалган токардык станокко жетүү мүмкүнчүлүгүңүз болсо жана аны колдонууга жөндөмдүү бирөө болсо, анда патрону айлантуу эң жакшы. Эгерде моторуңузда жип болсо, анда патронун ортосунан жипти басыңыз. Тегиз валга ээ мотор үчүн, валдын капталына кысуу жана аны кармап туруу үчүн бурама сыяктуу нерселерди колдонуу керек.

Жогорудагы сүрөттөрдө көрсөтүлгөн альтернатива - тешүүчү арааны алып, бургулоочу прессти колдонуу менен дисктин кесилиши. Андан кийин жипти ортосуна тийгизүү үчүн таптап коюңуз. Эгерде сизде жумшак материал болсо, анда бычак менен бычакты алып салсаңыз болот, катуураак материал үчүн файл ылайыктуу болмок. Тешиктин үстүн эпоксид менен толтурса болот же металл барактан кесилген жерди эпоксиддештирсе болот.

КООПСУЗДУК: Чакта клей/эпоксидин колдонуу сунушталбайт, анткени эгер желим иштебей калса … патрон кайда барат. Чак колдонуу учурунда жогорку ылдамдыкта айланат, бул чаканы металлдын жука табагынан жасоо менен аны кесүүчү дискке айландырат. Мен калыңдыгы 5 ммден кем болбогон материалды колдонууну сунуштайм.

4 -кадам: Мотор тоосун куруу - База жана булактар

Кыймылдаткыч 2 максатты көздөшү керек, моторду ордунда кармап, дирилдөөнү басаңдатуусу керек. Сиз жасаган монтаж моторуңузга мүнөздүү болот. Мен сизге өзүңүздү кантип жасоо жөнүндө түшүнүк берүү үчүн эмне кылганымды сүрөттөп берем. Кээ бир моторлордун капталында желдеткич бар, андыктан анын кайда экенин билип, муздатуу үчүн ачык кармаңыз.

Негиз жана булактар Долбоор үчүн жетиштүү чоң оор базаны табыңыз. Мен бетондун ылайыктуу калыңдыгын таап, алмаз бурчтуу жаргылчактын жардамы менен өлчөмүнө чейин кесип алдым. Бетон төшөгүчтөр же калың металл табак ошондой иштеши керек. Мүмкүн болсо, кесүүгө муктаж болбогон нерсени табууга аракет кылыңыз.

Бетондогу таштар бургулоону кыйындатат жана кээде тешиктер капталга жылып кетет дегенди билдирет. Ошентип, мен мотор корпусундагы тешиктерди белгилөө алдында жиптүү тилке үчүн тешиктерди бурдум (эгер сизде ыңгайлуураак материал болсо, анда заказ мааниге ээ болбойт).

1. Бузулган бар үчүн тешиктерди оюк тилкенин диаметри менен дубал менен бургулаңыз.

2. Базанын астында турган сай тилкесинин, кир жуугучтун жана гайканын учуна чөгүп кетишине каршы бир топ чоңураак бургулоочу битти колдонуңуз.

3. Жыгачтын мотор корпусунун тешиктерин оюк тилкесине же кийинчерээк шаблон катары колдонуу үчүн кагазга белгилеңиз.

4. Кесилген тилкени узундугуна кесиңиз, кесилген жээкти бериңиз жана жип дагы эле жакшы экенин текшериңиз. Кесүү алдында тилкеге жаңгак коюу. Бул оңдоо алынып салынганда, жипти оңдоп/тегиздей алат, эгер ал кийин бузулбаса.

5. Куймаларды бетон аркылуу коюп, ар бир жагында шайба жана гайканы коюңуз.

6а. Эгерде сиз моторду жана корпусту колдоо үчүн узун жана каттуу булактарды таба алсаңыз, анда аларды коюу жуугуч менен жайгаштыра аласыз. Калың жуугуч керек, анткени жука жуугуч жипке илинип калышы мүмкүн. Тиешелүү темирден тешип, тешикти файл менен бүтүрүү менен өзүңүздүн кир жуугучтарыңызды жасай аласыз.

6b. Эгерде сиз булактарды колдонууну каалабасаңыз, анын ордуна гайканы жана шайбаны колдонсоңуз болот, кемчилиги мотордун термелүүсүн басаңдатуу үчүн кызмат кылбайт.

5 -кадам: Мотор тоосун куруу - Мотор корпусу

Мотор корпусу кысуучу сымал жасалды, карагайдын бөлүктөрү ортосуна көңдөй жана гайка менен болт менен бириктирилип, аны бекем бекитти. Менин турак жайым үчүн колдонулган жыгач 38x228 мм кесилишке ээ болгон шырдактан кесилген болчу.

1. Моторуңузга керектүү жыгачтын көлөмүн аныктап, аны жогорудагы сүрөттүн (а) бөлүмүндөй белгилеңиз.

2. Моторуңуздун диаметринен кичине эмес тешикти белгилеңиз, мотор менен корпустун ортосунда боло турган резина тилкесине бир аз боштук керек. Чогултуу тешиктин өлчөмүн кечирет, анткени монтаж (илгич жана болт) сыяктуу кысуучу.

3. Пилоттук тешикти бургулаңыз, андан кийин тешикти араа менен тешиңиз. Тешик мен болгону 22 мм тереңдиктеги кесүүлөрдү колдонгон, ошондуктан мен ар тараптан жарым жолду бургуладым.

4. Мотор корпусун колдой турган жиптүү тилкенин тешиктерин белгилеңиз жана бургулаңыз. Булар эркин кыймылга мүмкүндүк берүү үчүн жиптен кеминде 1 мм калыңыраак болушу керек.

5. Илгичти жогорудагы сүрөттөгү (b) ылайык сайыңыз, анан чечип алыңыз. Бул тешиктерди жасоо үчүн.

6. Жогорудагы сүрөттөгү (б) формасын кескиле, мен арка колдондум.

7. Формасы болттун шарнирге карама -каршы болушуна мүмкүнчүлүк берет. Болттун тешигин жогорудагы сүрөттүн (с) бөлүмүндө бургула. Тешик болттон болжол менен 2 мм чоңураак болушу керек, бул жамааттын оңой ачылышына жана жабылышына мүмкүндүк берет.

8. Жогорудагы сүрөттөгү (d) сыяктуу узундуктагы кесимдерди кесип, анан топсону кайра сайып салыңыз.

9. Моторду резина тилкеси менен ороп, корпуска салыңыз жана корпусту жабуу үчүн гайканы, болтту жана шайбаны бекемдеңиз, бул бекем, бирок өтө бекем эмес кылыңыз. Эгерде моторуңуздун капталында вентиляциясы бар болсо, анын аба агымын тоспогонуңузду текшериңиз.

10. Мотор корпусун базага коюңуз. Булактардын үстүндө шайба бар экенин текшериңиз. Кыймылдаткычты кармап туруу үчүн шайманды жана гайканы 3 жипке орнотуңуз. Добушту жакшыраак басуу үчүн мотор корпусу менен кир жуугучтун ортосуна кошумча резина төшөмөнү койсо болот.

11. Жетекчилик үчүн спирт деңгээлин колдонуп, 3 жаңгакты тартыңыз.

6 -кадам: Мотор тоосун - палатаны куруңуз

Камераны жасоо үчүн мен тунук йогурт ваннасын жана калың пластик баракты колдондум.

1. Чакты ала турган контейнердин түбүндөгү фигураны бычак менен кесип алыңыз (тазалоо үчүн чыгарылбай турган чака үчүн). Мен контейнердин түбүн кыйшайтып, контейнерди борбордун тешигин чоңойтпой туруп, чаканын үстүнө батыраак жайгаштырууга мүмкүнчүлүк берем.

2. Контейнерди контейнердин сыртына бир аз скотч менен бекитүү. Мен муну тазалоону жеңилдетүү үчүн туруктуу монтаждан артык көрөм.

3. Камырды каптоо учурунда суюктукту сиңирүү үчүн контейнердин түбүнө кагаз сүлгүнү коюңуз, андан кийин камераны алюминий фольгага жабыңыз. Муну биликке же патронго тийбөө үчүн керек болгон жерде бир аз лента колдонуңуз. Бул "таңууну" мезгил -мезгили менен алмаштырып туруу керек. Фольга суюктуктун көп бөлүгүн кармайт жана кагаз сүлгү фольгадан өткөндөрдүн көбүн өзүнө сиңирип алат.

Бонус: үлгүлөрдү тиркөө үчүн эки тараптуу лента ыкмасын колдонгондон кийин, мен Оссиладан кеңеш алдым (аларда сапаттуу лабораториялык жабдуулар бар) жана үлгүлөрүм үчүн боштуксуз/лентасыз монтаж кылуу үчүн эски кредиттик картаны кесип алдым.

7 -кадам: Башкаруу схемасын куруу

Жогорудагы сүрөттөрдү карап, тыкан схемаларды жана нан тактасынын ишке ашуусун көрөсүз. Мен мотор жана башкаруу схемасы үчүн өзүнчө 12V 500mA электр булактарын колдондум, анткени мотор 500мА үчүн бааланган, эреже катары, сиздин электр менен камсыздоодо 20% кошумча кубаттуулукка ээ болуу жакшы. Эгерде сизде экөөнө тең жетиштүү ток бере турган электр энергиясы бар болсо, сонун.

Кантип этап-этабы менен эмес, ар бир бөлүмдүн эмне кылып жатканын карап көрөлү.

Убакытты башкаруу схемасы спин каттоосун күйгүзөт жана өчүрөт жана PWM чынжыры 2 этаптын/абалдын кайсынысын жана качан которуш керек экенин көзөмөлдөйт.

Бул MOSFET транзисторлоруна карабай, 2 релени иштетүү менен жасалат. SPST релеси күйгүзүүнү жана өчүрүүнү көзөмөлдөйт, ал эми DPDT релеси эки казандын кайсынысы PWM чынжырынын иштөө циклин орнотконун көзөмөлдөйт.

PWM микросхемасы жөн гана NE555 таймер болуп саналат. Иштөө цикли казандар тарабынан көзөмөлдөнөт, мында казандын маанисине коюлган каршылыктын катышы кызмат цикли болуп саналат (схемада "ылдамдыкты тандоо блогун" караңыз).

Төлөө:

MOSFETS колдонулат, анткени алар дарбазанын терминалы аркылуу электр энергиясын өчүрүүгө мүмкүндүк берет. Бул бизге MOSFETSти иштетүү үчүн конденсаторлордо зарядды сактоого мүмкүндүк берет, ал өз кезегинде релелерди башкарат. Конденсаторлорду заряддоо үчүн контакт түртүү баскычы колдонулат. Диоддор учурдагы контакт менен конденсаторлордун ортосунда бир конденсатордон экинчисине токтун агымын болтурбоо үчүн колдонулат.

Бошотуу:

2 этаптын убактысын көзөмөлдөө принциби конденсаторлорду каршылык аркылуу чыгаруу болуп саналат. Бул каршылык казандар тарабынан коюлат, каршылык канчалык жогору болсо, агып чыгуу ошончолук жай болот. Бул идеалдуу түрдө төмөнкүдөй: R = RC, мында τ - мезгил же убакыт, R - каршылык, С - сыйымдуулук.

Колдонулган убакыт схемасында 2 x 500K кош казандар бар, бул ар бир идишке 2 терминал топтому бар дегенди билдирет. Биз муну пайдаланып, экинчи казанды өзү менен катар жана биринчи казандардын терминалдык топтомдорунун бири менен сериялап өткөрөбүз. Ошентип, биз биринчи идишке каршылык көрсөткөндө, ал экинчисине эквиваленттүү каршылыкты кошот. Биринчи казан 500K менен чектелген, ал эми экинчиси зым тартылганда, ал биринчи казандын наркына 1000К чейин каршылыкка ээ болот. Минималдуу каршылыкты кошуу үчүн, мен схемага ылайык ар бир сапка туруктуу нарктын резисторун коштум.

8 -кадам: Калибрлөө жана тестирлөө

Айналгычты бүтүргөндөн кийин мен аны сынап көрдүм. Жогорудагы үлгүлөрдүн сүрөтү сол жакта кымбат баалуу айландыргычта жасалган үлгүгө (гибрид-перовскит) жана оң жактагы ушул Нускамада сүрөттөлгөн ийиргичке ээ. Бул спин каптоочулар бирдей ылдамдыкта орнотулган.

Айлантуучу катмары чыңалууга же ылдамдык идиштериңиздин абалына карата калибрлениши мүмкүн. Мен башында чыңалуу менен калибрледим, андан кийин мен казандарда эң көп колдонгон ылдамдыктарды/позицияларды белгилеп койдум.

Чыңалуу менен калибрлөөдө мен ар кандай мультиметрлер PWM сигналын бир эле чыңалуу катары окуй алабы же жокпу, так билбейм, ушундан улам мен дайыма калибрлеген мультиметрди колдоном, эгерде айлануу катмары менен байланышпаган ылдамдыкты орнотушум керек болсо. белгилөө. Чыңалуу моторго берилген чыгууда окулду. Мультиметр моторго берилген токту азайтуу мүмкүнчүлүгүн болтурбоо үчүн ылдамдык өлчөнүп жатканда мультиметр туташкан эмес.

1. Ылдамдыкты текшерүү бөлүмүндө ылдамдыкты текшерүү процесси деталдуу түрдө көрсөтүлгөн. Бул процессти ылдамдыкты көзөмөлдөөчү казандардагы ар кандай позицияларда кайталаңыз, айлантуучу жабууну колдонууну каалаган ылдамдыктарды жана минималдуу жана максималдуу ылдамдыктарды кошуп көрүңүз. Болжол менен 5 өлчөө жетиштүү болушу керек. Ар бир ылдамдык үчүн абалды жана/же чыңалууну жазыңыз.

2. Калибрлөө ылдамдыгын жана чыңалуусун Microsoft Excelге коюп, анан графикти түзүңүз

3. Маалыматыңызга тренд сызыгын кошуңуз. Берилиштердин трендин түшүндүрө турган эң жөнөкөй фитти колдонуңуз, идеалдуу түрдө сызыктуу же 2 -тартиптүү полином.

3а. Муну Excelде жасоо үчүн, графигиңизди тандап, опциялар тасмасындагы макет өтмөгүнө өтүңүз

3b. "Trendline" сөлөкөтүн чыкылдатыңыз.

3c. "Көбүрөөк тренд сызыгынын параметрлерин" тандаңыз

3d. Өзүңүздүн вариантыңызды тандап, "Диаграммада диаграмманы көрсөтүү" жана "Диаграммада R-квадраттык маанини көрсөтүү" дегенди белгилеңиз.

Сиз жакшы шайкештикке ээ болдуңуз деп үмүттөнөбүз, эми моторго берилген чыңалуудан RPMди эсептөө үчүн теңдемени колдонсоңуз болот.

Окурман окумуштуу болсо керек …

Пипетка техникасы: Видеодо мен кичине пипетканы бурчта колдондум, бул мага колумду видеого киргизбөөгө жардам берди. Идеалында, пипетка вертикалдуу жана үлгүгө/субстратка жакын болушу керек, эгерде аны ишенимдүү түрдө кайталасаңыз.

Кинонун сапаты: Сүрөттөгү жука пленкалардагы кээ бир өзгөчөлүктөрдү колдонуудан мурун прекурсордук чечимдерди чыпкалоо аркылуу оолак болууга болот (мисалы, 33 um PTFE чыпкасын колдонуу). Ачык пленканын түсү "кооз" спин каптоочу жайдын ылдамдыгынын жана атмосферанын натыйжасы болушу мүмкүн. "Кооз" спин каптоочу инерттүү газдын жогорку агымы менен иштөө үчүн гана чыгарылган, анткени мындай пленкалар "кооз" айлантуучу катарга азот менен капталган жана DIY айлантуу катмары менен аба.

9 -кадам: Ыраазычылык

Бул кыска бөлүм мен окуган жердин контекстин жана гибрид-перовскит фотовольтайкасына багытталган менин изилдөөмдү колдогон топторду берет.

• Витватерсранд университети, Түштүк Африка
• Улуттук изилдөө фонду (NRF), Түштүк Африка
• GCRF-БАШТОО. Улуу Британия
• Герри (алюминийден спин каптоочу чакты иштеткен)