Modding Fisher-Price 72825 Formel Junior Fernlenkflitzer: 4 кадам

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:43

Мен сизге башка жыштыкта иштөө үчүн rc оюнчук машинасын кантип өзгөртүү керектигин көрсөтөм. Эмне үчүн мындай кылышың керек? Менин кесиптешим уулдарына белек катары Рождествого эки окшош rc машинасын сатып алды. Көйгөй эки машинанын пульту бир жыштыкта иштешинде болгон. Балдар эки машинаны бир убакта колдоно алышпайт, машиналар Германияда продукциянын бир гана версиясында сатылат. 27Mhz версиясында гана бар. Менимче, машина дүйнө жүзү боюнча сатылбайт. Идеяны алуу үчүн мен айтып жаткан нерсени бул жерден карап көрүңүз: https://www.amazon.de/Fisher-Price-72825-0-Formel-Junior-Fernlenkflitzer/dp/B0002HB0IM/ref=pd_cp_toy_1https:// spielzeug. search-desc.ebay.de/Fisher-Price-Fernlenkflitzer_Spielzeug_W0QQfclZ3QQftsZ2QQsacatZ220QQsalisZ77Бирок, бул жерде сүрөттөгөн ыкма дээрлик ар бир rc машинасы менен иштеши керек. Мен ар кандай машиналарды айрып салдым жана ар дайым ичинде бирдей технологияны таптым. https://www.instructables.com/id/Using-RC-car-parts-as-remote-control/https://www.instructables.com/id/Power-to-the-Super-Rebound/Башка Жыгуу

1 -кадам: Бул кантип иштейт?

RC алыстан башкарылуучу оюнчуктар салыштырмалуу оңой иштейт. Алар арзан болушу керек. Өндүрүүчүлөр чыгымдарды мүмкүн болушунча аз кармашат. Бергич тарабында кварц хрусталы өткөргүчтү белгиленген жыштыкта кармоо үчүн колдонулат. Биздин учурда бул 27.415Mhz. Бергич туруктуу жыштыкты кармашы керек, ошондуктан кварц кристалы колдонулат (https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator). Алуучу тарапта кварц кристалы колдонулбайт, анткени ал көп акчага турат. Заманбап кабыл алуучу схемалардын туруктуулугу жөнөкөй оюнчук үчүн жетиштүү. Кабыл алуучунун иштеши үчүн, радио жыштыктарды чыңдоо керек, ал жибергич жиберген сигналды гана аныктайт (https://en.wikipedia.org/wiki/Receiver_(radio)). Киргизүүгө антеннанын жанында жок дегенде бир чыпка орнотулган. Суперхет (https://en.wikipedia.org/wiki/Superhet) технологиясын колдонуп жатканда if band чыпкасы керек. Көбүнчө бул кичинекей керамикалык резонатор. Википеданын макаласын карасаңыз, "Дизайн жана анын эволюциясы" деген сүрөттү таба аласыз. "RF Amplifier" деп аталган блок - бул катушка жана конденсатор менен иштелип чыккан биринчи чыпка отурган жер. Экинчи фильтр, резонатор "Фильтр" менен белгиленген. Мен киргизүү чыпкасынын "жарым -жартылай кайра иштелип чыккан" схемасын коштум. "Жарым -жартылай" маанилүү компоненттер гана тартылганын билдирет.

2 -кадам: Бергичти өзгөртүү

Биз иштөө жыштыгын 27.415МГцтен биз алуучу жыштыктан алысыраак нерсеге өзгөрткүбүз келет, бирок дагы деле 27МГц диапазонунда. Жыштык таблицаларын карасак, 27.005Mhz стандарттык кварцты табабыз, бул жерде 5 -канал Европада. Бергич тарапта эски кварцты гана жаңысына алмаштыруу керек. Алыстан башкаруу пультун демонтаждап, кварцтын ордун табыңыз, аны өчүрүңүз жана ошол эле жерде жаңысын кошуңуз. Эми биринчи сыноо убактысы келди. Алыстан башкарууну колдонууда унаа ага жооп бербеши керек. Бул бизге жагат, анткени оригиналдуу (өзгөртүлбөгөн) машинаны алыстан башкаруу пульту башкара албайт. Эгерде бул сиз үчүн иштебесе, анда эки жыштыктын ортосундагы айырма жетишерлик чоң эмес.

3 -кадам: Алуучуну өзгөртүү

Алуучу өзгөртүлгөн алыстан башкаруунун буйруктарына жооп бербеши керек, анткени киргизүү чыпкасы дагы эле башка жыштыкта орнотулган. Алуучуну сигналды аныктоонун эки жолу бар.1. Сиз абдан кичинекей бурагычты алып, фильтрди жаңы жыштыкка тууралоо үчүн баштапкы катушка ичиндеги ферритти бурасыз. 2. Сиз фильтр топтомун жана кичине изоляцияланган жезди колдонуп жаңы фильтр курасыз. Биринчи вариант көбүнчө ишке ашпай калат, анткени феррит өзөгүн бурууга аракет кылып, аны сындырат. Феррит өзөгү мом менен бекемделет. Сиз момду өзөктөн чыгарып, анан феррит өзөгүн бура аласыз. Катушканы фен менен кылдат жылытуу менен момду чыгарууга аракет кылсаңыз болот. Өзөктүн пластиктерин эрип кетпеш үчүн өтө этият болуш керек. Мен чыпкаларды ушундай жол менен жөнгө салууга аракет кылдым жана дээрлик жок болгон сайын. Феррит өзөгү сынгандан кийин, ал пластикалык өзөккө тыгылып калат жана аны эч кандай жакка бура албайсыз, эгер биринчи ыкма ишке ашпай калса, экинчисин алууңуз керек, анткени сиз чыпкасы сынып калган. Катушка үчүн керектүү оромдордун суммасын эсептөө үчүн бир аз математика жасашыңыз керек. Бул учурда мен төмөнкү математиканы кылдым. Оригиналдуу катушканын индуктивдүүлүгүн табыңыз. Диаметри 5 мм. Зымдын калыңдыгы 0,3 мм. Катушкада 7 бурулуш бар. Иштөө жыштыгы 27.415Mhz. Катушканын узундугу 3мм. Формуланы колдонуу L = N^2*D2/l (L = индуктивдүүлүк, N = оромдордун саны, D = катушканын диаметри, l = катушканын узундугу) Мен 0,408uH индуктивдүүлүгүн алам. Мен чыпка конденсаторунун маанисин өзгөртпөйбүз деп ойлойм. Мен маалымат баракчасынан жаңы чыпканын AL маанисин алдым. Индуктивдүүлүктү L = AL*N менен эсептесе болот^{2 Муну колдонуу менен мен: N = sqrt (L/AL), N = 9га алып барам.}Биздин жаңы катушка диаметри 5 мм болгон өзөктү да колдонот. Биз дагы ошол эле зымды колдонобуз (зым ороочу куралдан алынган). Мен ошондой эле баштапкы катушкадан 7 бурулуш алсам болмок. Эки өзөк абдан окшош. Маанилер өтө көп айырмаланбашы керек. Эсептөө так эмес, бирок катушканы кантип шамалдоо керектигин жакшы баалап берет. 9 оромону колдонуу, эгер биз жаңы катушканы жаңы жыштыкка тууралай албасак, кээ бир оромдорду кайра алуу мүмкүнчүлүгүн берет. Эски бураманы колдонууга аракет кылсаңыз дагы, жөндөө иштебесе, аны кайра артка кайтаруу керек болушу мүмкүн. Биз жыштыкты түшүрдүк, андыктан анын иштеши үчүн катушка оромолорду кошушуңуз керек. Менин учурда 9 бурулуш сонун иштеген!;-)

4 -кадам: Ишке кирүү

Бир аз тестирлөө кыл. Алыстан башкарууну күйгүзүңүз. Эгерде сиз абдан бактылуу болсоңуз, анда машина жооп бериши мүмкүн … бирок мен андай болбойт деп ойлойм;-) Абдан кылдаттык менен феррит өзөгүн катушка айландырыңыз. Чакан бурагычты колдонуңуз жана алыстан башкарууну күйгүзүп жатканда ферритти өзөгүнө өтө кылдат буруңуз. Бир аз убакыт өткөндөн кийин машина жооп бериши керек. Болбосо, сиз бактылуу эмессиз … Эгерде феррит өзөктүн түбүндө болсо, анда катуштан кээ бир оромдорду алып салуу керек. Бир убакта эң көп эки ороону алып салыңыз. Ферриттин бурулушун кайталаңыз. Катушкада 4төн аз шамал калса… бир нерсе туура эмес болуп калды. Же катушканы алмаштырууда ката кетирдиңиз же башталгыч шляпа жетиштүү эмес. Мындай учурда сиз башынан баштап баштооңуз керек, эгерде унаа жооп берсе, алыстан башкаруу менен машинанын ортосундагы аралыкты чоңураак кылыңыз. Бул үчүн сизге кимдир бирөөнү жардам берүү жакшы идея. Машина жооп бербей калганда пультту машинадан алысыраак алыңыз. Ферритти буруп, унаа кайра жооп бере баштаарын текшериңиз. Максималдуу мүмкүн болгон аралыкта, унаа жооп берген жакка бурулуп жатканда, сиз курч чекитти аласыз. Бул сиз үчүн эң жакшы тууралоо. Менин учурда 9 ором кемчиликсиз. Сүрөттө феррит өзөгү толугу менен катушка айландырылбаганын көрө аласыз, бул жакшы. Баары иштегенде, аны механикалык жактан туруктуу кылуу үчүн катушка клей колдонуу керек. Феррит өзөгүн оңдоону унутпаңыз! Момду колдонуунун кажети жок, клей да ошондой кылат (кандай поэтикалык …) Эгерде машина иштеп жатса жана катуштагы оромдор секирип жатса же феррит дирилдеп жатса, анда сиз жөнгө салууну жоготуп коюшуңуз мүмкүн, жана машина иштебей калышы мүмкүн …;-) Дагы бир нерсе … Сиз жыштыкты кичинекей жыштык тилкесинде гана өзгөртө аласыз. 27Mhz диапазонунан 40Mhz диапазонуна жыштыкты өзгөртүү көбүрөөк жумушту талап кылат. Иштеши мүмкүн, бирок иштебеши керек. Эки жыштык диапазонун башкара турган rc чиптери бар, бирок алар анда башка чыпкалар топтомун колдонушат. Катушканы алмаштыруу көпчүлүк учурда иштебейт.