Суу спикери эквалайзери: 13 кадам (сүрөттөр менен)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:42

Биринчи көрсөтмөмдө мен эквалайзердин ролун аткаруучу суу спикерлерин түзүү үчүн керектүү кадамдарды басып өтөм.

Дүкөндөгү суу колонкаларын көрүү эң сонун, бирок мен алардын дагы көп нерсени кыла аларын сездим. көп жыл мурун мен музыканын ойноо жыштыгын көрсөтүү үчүн топтомду өзгөрткөн элем. Мен Color Organ Triple Deluxe II колдонгон убакта, фото клеткалардын потенциометрлери жана транзисторлору менен бирдикте мен иштөө үчүн 3 спикердин топтомун ала алдым.

Мен андан бир нече жыл мурун IC MSGEQ7 жөнүндө уккам, ал ардуинону окуу үчүн аудиону 7 маалыматтык баалуулукка бөлүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мен бул долбоордо arduino mega 2560 колдонуп жатам, анткени ал беш суу мунарасын айдоого керектүү сандагы PWM төөнөгүчтөрүнө ээ.

Бул долбоор перфордбордо, Bluetooth модулунда, ардуинодо жана текче суу динамиктеринде ширетүү жөндөмүн колдонот. Долбоор аркылуу мен чындыгында башка нерселерди кылышым керек болгон бир нече нерсени байкадым, ошондуктан мен аларды көрсөтөм.

Кел, баштайлы

1 -кадам: Бөлүктөр

Бул долбоордо колдонулган бир нече бөлүктөр бар. Столдун айланасында болгон көптөгөн бөлүктөрүм, калган бөлүктөрү жергиликтүү тетиктер дүкөнүнөн сатылып алынган.

Сага керек болот:

ЭСКЕРТҮҮ: кашаанын бөлүк саны

(1) Ардуино Мега 2560

(1) USB Bluetooth модулу

(1) 8 Pin DIP розеткасы

(1) MSGEQ7 - Мен муну Sparkfun Electronicsтен сатып алууну сунуштайм, анткени ebay бул ICдин жасалма версияларына толгон.

(1) Гарнитуранын уячасы

(1) аялдык учу бар гарнитура кабели

(1) татыктуу кабелдик узундугу бар стандарттуу USB аял

(5) 3 зым туташтыргычы (жуп) адатта ws2812b LED тилкелери үчүн 3 зым туташтыргычы катары сатылат (сүрөттү караңыз)

(10) FQP30N06L N-Channel mosfet

(5) 1N4001 стандарттуу бөгөөчү диод

(4) 3мм Кызыл LED

(4) 3мм Сары LED

(4) 3мм Ак LED

(4) 3мм Жашыл LED

(4) 3мм көк LED

(10) 10k каршылыгы 1/4 ватт

(8) 100 OHM каршылыгы

(8) 150 OHM каршылыгы

(5) 500 OHM потенциометрлери

(5) 2k OHM потенциметрлери

(5) 27 OHM 5 watt каршылыгы

(2) 100k OHM резисторлору

(2) 100nF конденсаторлор

(1) 33pF конденсатор - Бул мааниге ээ болушу керек; Мен бул мааниге жетүү үчүн бир нече конденсаторлорду параллель койдум

(1) 10nF конденсатор

(1) Күйгүзүү - КҮЙГҮЗҮҮ которгучу (орнотуу тешиги 3мм болгон, адатта ebayдеги мини -которуштуруучу катары көрсөтүлгөн)

(4) 1/8 "x 1 1/2" болттор (шахта Home Depotтун плита болттору катары белгиленген, 3d файл бул өлчөмдөгү гайка менен болт үчүн орнотулган)

(2) болжол менен 12 дюймдук Ethernet кабели

3D басып чыгарылган бөлүктөр, эгер сизде принтер жок болсо, 3dhubs.com сыяктуу веб -сайттар чоң булак.

Ысык клей

Лайк + Паяльник

Эркектин башына төөнөгүчтөр

2 -кадам: Bluetooth адаптерин ажыратыңыз

Башында мен USB эркек кабелин колдонмокчумун, бирок розеткасы сынып калган, андан кийин адаптерди ажыратып, USB портун алып салууну чечтим. Мен көп метрди колдонуп, USB порттун тышкы кабыгына казыктарды сыноо менен жерди таба алдым. (алар туташкан)

ЭСКЕРТҮҮ: Мен чындыгында бул адаптердин бир бөлүгүн долбоор аркылуу өзгөртүүгө туура келди, анткени ал аудио портунда жогорку жыштыктагы ызы -чууну пайда кылды, алар 100% жакшы эмес. бирок менде иштей турган башка ресивер бар, бирок анын өзүнүн батарейкасы жана күйгүзүү/өчүрүүчүсү бар, суу спикерлери анчалык сайылып, ойнобойт. бул кабылдагычтар арзаныраак болгондуктан, ар дайым жогорку сапатка ээ болууну билдирбейт.

3 -кадам: Perfboardдо IC орнотуу

Бул кадамда биз IC DIP розеткасынын perfboard ширетүүсүн баштайбыз.

Схемада бардык тетиктер кантип зымдалаары көрсөтүлөт, мосфеттин башкаруу пини "PWM" этикеткасы, анткени мен аларды ардуинодогу пинге гана туташтырдым, анткени мен ар бир пин коддон башкарылган нерсени өзгөртө алам.

Мен DIP розеткасын тактанын бир жагына тактанын ортосуна жакын коюудан баштадым.

КЕҢЕШ: жабышчаак жабышуу ширетүүдө бөлүктөрдү ордунда кармап турууга жардам берет.

Мен анда 100nF конденсаторду 1 жана 2 төөнөгүчтөргө коштум, андан кийин 8 кнопкасына туташуу үчүн эки 100k OHM каршылыгын колдондум. Андан кийин 4 конденсаторду параллель колдонуп, 6 пинге 100нФ коштум. Андан кийин эркек аудио кабели кошулуп, 10nF конденсатор. Аудио кабелден түшкөн жер жерге байланган.

Мен перформаттын арткы бетинин сүрөтүн коштум, анын астына этикеткаларды коштум, андыктан тетиктер кайда зымдалганын түшүнүү оңой болот.

4 -кадам: Mosfets кошуу

Кийинки кадамым - мосфеттерди кошуу, мен бийиктигин орнотуу үчүн жылыткычтарды колдонуп жатканымда, кийинчерээк алар жылыткычтарды кошууну талап кыла турганчалык жылуу эмес экени белгилүү болду.

Мен жөнгө салууга мүмкүндүк берүүчү ортоңку пинге ширетүүнү колдонуудан баштамакмын.

Mosfets ордунда болгондон кийин, мен резисторлорду түшүрүү үчүн 10k OHM кошо баштадым, резистордун буттарын керектүү төөнөгүчтөрдүн ортосуна көпүрө салуу үчүн колдондум.

5 -кадам: Диоддорду жана 5W резисторлорун коюу

Бул кадам учурунда мен дагы 5W резисторлордун мага жөнөтүлүшүн күтүп жаткам, ошондуктан диоддорду жайгаштыруу үчүн зарыл болгон аралыкты камсыз кылуу үчүн суу динамиктеринин мурунку версиясынан резисторду куткардым.

Диоддор жайгаштырылгандан кийин, мен 18AWG зымын оң жана терс шиналар катары иштей баштадым

Катуу AWG зымы диоддордун оң жагына жайгаштырылган, андан кийин IC розеткасына 1 -пинге чейин жеткирилген.

дагы бир идиш 33pF конденсаторунун терс тарабынан жана мосфеттердин тегерегинен өтүү үчүн колдонулган. Дагы бир кичинекей бөлүк 33pF конденсаторлорунун терсинен IC розеткасына 2 пинге илинди.

6 -кадам: Panel Jack жана Bluetooth жана потенциометрлерди кошуу

Панелдин уячасын эркек аудио кабели менен бирдей туташтыруу үчүн 20AWG туташкан зымын колдонуу. Мен андан кийин Bluetooth адаптерине электр жана жер үчүн зымдарды коштум, астындагы катуу AWG зым шинасын колдонуп.

Мен андан кийин 500 OHM потенциометрлерин коштум, алар LED жарыктыгын кошумча көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет (булар керек, бирок кээ бир LED түстөрү башкаларды жеңе алат деп ойлойм, ошондуктан мен алардын жарыгын тууралоо үчүн коштум)

Мен кесилген конденсаторлордон ашыкча металл колдондум

7 -кадам: Суу динамиктерин даярдоо

Мен кичинекей отвертканы колдонуу менен суунун динамигинин корпусунун артындагы кичинекей бурамаларды алып салуу менен баштадым, схеманы алып салгандан кийин мотордун зымдарын жайгаштырдым. жуугуч кескичтерди колдонуп, мен аларды тактага мүмкүн болушунча жакын кестим.

ЭСКЕРТҮҮ: мотордогу зымдар иштебейт, учтарын кесүү жана сыйрууда өтө көп ката кетирүү моторду/зымдарды бузушу мүмкүн

Мен кичинекей ийне мурундун кычкачын колдонуп, схеманы LED менен алып салдым. Мен дүкөндүн продуктусунда колдонулган 4 түскө каршы суу корпусуна бир түстү тандап жатам.

Мен андан кийин LED позитивдүү өткөргүчтөрдү дээрлик бирдей ийилип, алар бири -биринин үстүнөн өтүшөт, мен баштоочу диоддорду бүктөөдөн баштайм, анткени ярустуу диоддор башынан аягына чейин созулат. Жарык диоддорду кармап туруу үчүн жабышчаак жабышчаактыкты колдонуу; Мен андан кийин эки ички светодиодду ийкем, бирок алардын узун болушунун кереги жок. Жарык диоддорду жабышчаак кармоо менен, мен позитивдүү коргошундарды бириге албайм.

Мен азыр светодиоддордун терс коргондорун кесип, резисторлорду түшүрө алам. (Мен LED диоддорун түстүү тилкелери баары бир багытка карап тургандай кылып жайгаштырууну тандап жатам; бул жалаң гана косметикалык болчу) Резисторлордун учтарын колдонуп, мен аларды светодиоддордун позитивдүү коридорлоруна чейин ийкем.

Жарык диоддорду кармап туруу үчүн ысык клей колдондум. Андан кийин 3 зым туташтыргычы тиркелет. Мотор жана LEDлар жалпы позитивди бөлүшөт. дал келген туташтыргычтар андан кийин перфордборго, диоддун бир жагында оңго, диоддун экинчи жагында мотордун терсине туташат. LED терс потенциометрдин бутуна туташтырылган.

Кызыл жана сары диоддордо 150 OHM каршылыгы бар болчу

Ак, Жашыл, Көк LEDлерде 100 OHM каршылыгы бар болчу

Бул резистордук маанилер ар бир светодиоддун 20мА чуркоосуна жол бериши керек

8 -кадам: Arduino зымдарын кошуу

Мен Ethernet кабелинин эки узундугун, болжол менен 12 дюйм кабелин (х 2) колдондум, жалпысынан 15 зым колдондум (1 запастык)

Мен кээ бир катуу өзөктүү зымдарды кабелди перфорбордго бекемдөөгө жардам берүү үчүн үнөмдүү кабелди колдондум, мен аны кармап туруу үчүн ысык желимге муктаж болдум. Бурчтагы сыдырма галстук зымды корпуска салганда перфборддун жанындагы arduinoго багыттоого жардам берди.

Зымдар туш келди жайгаштырылган, бирок мен алардын керектүү жерге жетээрине ынандым, кээ бирлери башкаларга караганда узунураак, өтө узундары кесилген. Баштыктарды колдонуп, зымдын башка учтарын төөнөгүчтөргө туташтыра алдым, бул мага керек болгондо ардуинону ажыратууга мүмкүндүк берет. Кийинчерээк зымдар казыктар үзүлбөшү үчүн ысык клей кошуп бүттүм, бирок муну бардык функциялар текшерилгенден кийин жасайм.

Мен IC контролдоо үчүн зымдарды, жана 5v+ жана жерге да зым коштум.

Муну жасагандан кийин, мен дагы эле почтадагы 5w резисторлорун күтүп жаткандыктан, жарыктар жана IC туура иштээрин текшерүү үчүн тест тапшырдым.

9 -кадам: Мотор резисторлору жана потенциометрлери

Мен диод менен мосфеттин борбордук пининин ортосундагы 5W резисторлорун коштум. Мен боштукту жоюу үчүн резистордун ийилген жерлерин колдоном.

Мен моторлор суу акырындык менен агып жатканда импульсту жана тез иштөөнү жакшыраак деп эсептейм. Бул жерде 2k потенциометр ойнойт. Потенциометр 5W резисторуна 20AWG туташуу зымын колдонуп зымдалат, (потенциометр мотордун кубатын көтөрө албагандыктан, бул зымды 5W каршылыгына чейин тиркебеңиз)

Потенциометрдин дагы бир буту ийилген жана 18AWG зымынын дагы бир бөлүгүн колдонуп, мен бардык потенциометрден бир пинди жерге туташтыра алам.

ЭСКЕРТҮҮ: Мен башында потенциометрлерди колдонбогонго аракет кылгам, бирок бул моторлордо PWMди колдонуу ICге тоскоолдук жараткан коркунучтуу жогорку жыштыктагы пикирлерди пайда кыларын байкадым.

10 -кадам: 3D басып чыгаруу

Мен жалпысынан 3 бөлүктү басып чыгардым, үстү, асты жана арткы панели. Мен кошкон STL файлдары эки бөлүктөн турат (үстү жана асты), бул кимдир бирөөнүн ээрчишин жеңилдетет. Мен муну чындыгында анча жакшы көрүнбөгөндөн кийин панелди кошууга аракет кылып тапканымда кылдым. Мен негизинен арткы панелди жасайм, анткени мен артында эмнени каалаарымды билбедим. Менин учурда, мен өчүрүү/күйгүзүүнү кошууну чечтим.

Жалпысынан 36 сааттык 3D басып чыгарууну карап жатасыз. Мен ABSти принтеримде колдоном, анткени боёп, кум менен тазалоо оңой, мен монтаж кылганда ацетон менен тетиктерди ширете алам.

Мен басып чыгарууну сунуштаган биринчи бөлүк - бул 3D өлчөө тест файлы, бул кичинекей 15 мүнөттүк бөлүк, ал суу спикеринин туура келишин камсыз кылууга мүмкүндүк берет, мен спикерге туура келген профильге ээ болгонго чейин 8 жолу кайталадым. Муну менен мени 18 сааттык басып чыгаруудан куткарам. үстүндө 1/8 "x 1 1/2" уячалары бар, мен кичинекей файлды колдонууга туура келди, анткени менин 3D принтеримде көпүрө бир аз тыгыз.

11 -кадам: Ассамблея

Мен зымдардын башына ысык клей колдонуу менен баштадым, бул алардын үзүлбөшүн камсыз кылуу үчүн. Мен моторлордун программалоо менен иштешин камсыз кылгандан кийин ысык клей коштум. Ардуинонун эки бурчуна кичине ысык клей колдондум, керек болсо кийинчерээк алып салыш үчүн. альтернативдүү тирөөчтөрдү жана оюкчаларды 3D басып чыгарууга ылайыкташтырууга болот.

Сүрөттө көрүнүп тургандай, менде башка Bluetooth модулу тиркелген, мен бул модулду почтада жаңысын күтүп жатканда колдондум. Жалган түрдө иштетүүчү динамиктердин негизги маселеси толугу менен Bluetooth модулдарынын күнөөсү эмес, моторлор PWMде иштөөнү жактырбайт окшойт.

Мен суу мунараларын үстүнкү бөлүгүнө кошуп, ысык желим менен бекиттим. Мен кичине сумманы колдондум, анткени динамиктерди кийинчерээк ажыратып, пластикти тазалап кум менен тазалоону пландап жатам, бирок азыр боёк чачуу өтө суук. Кийинчерээк панелдик джек менен которгуч арткы панелге кошулду, мен чындыгында USB кубат кабелин кошуп койгом, бирок азыр 3D принти кабелди корпустун ичине өткөрүп, анан зым менен өткөрүшү керек, сиз менин кайда экенимди көрө аласыз Сүрөттөгү USB зымдары, ал перформат аркылуу өтөт жана катуу AWG зым шинасына кошулат, Сүрөттөн бир гана айырмасы - которгучта позитив биринчи коммутаторго, андан кийин перфбордго өтөт.

12 -кадам: Кодекс

Мен кошкон код негизинен түз. Код кандай болсо, ошондой иштеши керек.

Өзгөртүү керек болгон жалгыз нерсе - бул коддун үстүндөгү өзгөрмөлөр. Алар комментарийлер менен так белгиленген.

ЭСКЕРТҮҮ:

Бир кеңештин негизинде мен ардуино мегадагы PWM жыштыгын үйрөнүүгө жана аракет кылууга убакыт бөлдүм. Жыштыкты өзгөртүү кайтарым байланышты пайда кылган мотор ызы -чуусун жоюуга жардам берди, бирок менден коддун башка бөлүктөрүн алмаштыруумду талап кылды, убакытты өзгөртүү керек, сезимталдыкты жогорулатуу керек болчу.

PWM жыштыгын өзгөртүү көйгөйү - бул башталган жалган триггердин ордун толтуруу үчүн убакытты көбөйтүү керек болчу жана динамиктер анча сезимтал эмес. Мен ишенем, бул жерде эң жакшы нерсе - бул акыркы этапта көбүрөөк айтылган бул долбоордун мурунку кайталанышынан мотор айдоочусун сынап көрүү.

13 -кадам: Акыркы продукт

Акыркы пункт көрүү үчүн абдан кызыктуу. Бул нерсени бөлмө жарыктыгынан караңгыга чейин кароо эң жакшы. Тилекке каршы, менин учурдагы камерам аз жарык шарттарда жаза албайт. Мен жакшы камера менен биринчи жолу авторлор конкурсуна катышкан проектилеримди көрсөтө алганым үчүн, адамдар бул долбоорду жакшы көрүштү жана мага добуш беришет деп үмүттөнөм.

Мен болжол менен алардын кандай экенин көрүш үчүн спикерлердин түп нускасынын видеосун коштум.

Кийинки кадамдар

Мен моторлордун жакшыраак иштешин камсыз кылуу үчүн транзисторлорду жана фотоэлементтерди колдонгон 1 -версияда жасалган баштапкы мотор драйверинин схемасын колдонууга аракет кылгым келет, бул жыштык ызы -чуусу менен болгон көйгөйлөрдү жок кылышы керек. моторлор PWM башкаруу сигналын колдонууга байланыштуу. Мен ошондой эле иштин капталына кээ бир спикерлерди кошуп, алардын үнүн көзөмөлдөшүм мүмкүн.

Суу мунараларынын ичи башка түстөрдө экенин байкасаңыз болот, менде болгон оригиналдуу колонкалар, мен аларды жергиликтүү жактан таба алган жокмун, ошондуктан жаңыларын кара түстү тандап алдым (ар кандай түстө), мен жаңырта алам баары бир түстө, бирок алар бир жупту 40 долларга сатышат.