LED прожекторунун конверсиясы: 8 кадам

2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:40

Мен жергиликтүү үнөмдөө дүкөнүн кыдырып жүрүп, 1 миллион шамдын колуна тийген прожекторлордун бирине туш болдум. Мен ар дайым бирөөнү каалап жүрчүмүн, бирок ал ишке ашкан жок, бирок бузулган жок, ошондуктан мен аны келечектеги долбоор үчүн кармап алдым. Мен кеткенден бери 4 доллар төлөдүм окшойт, мен дагы башка нерселерди алдым.

6 айдан кийин тез алга. Мен таштап кеткен долбоордун айланасында кээ бир тетиктер бар болчу, ошондуктан мен аларды жакшы колдонуп, LEDди конверсиялоо үчүн чырак кылууну чечтим.

Мен чырактан жана коргошун кислотасы менен заряддалуучу батареядан жарык менен энергия булагын жогорку кубаттагы LED жана литий -иондук батареяларга айландырам. Бул мен күтпөгөн бир топ татаал дизайн тоскоолдуктарын көрсөттү, бирок бөлүшүү үчүн сонун долбоорду түздү.

Жабдуулар

Жабдуулар жана шаймандар үчүн сизге: "хост" же сиз өзгөрткүңүз келген прожектор керек. Сиз аны кылдаттык менен тандап алгыңыз келет, анткени ал акыр аягында канча ыңгайлаштырууну аныктайт. Көлөмү да маанилүү. Ал баарын кармай билиши керек!

Батарейкалар. Сиз каалаган түрүн жана өлчөмүн колдоно аласыз, никель кадмий, никель металл гидрид, же литий иону/полимери. Мен Samsung INR18650 25RM литий-ион батарейкаларын кубаттуулугуна жана учурдагы иштетүү мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу тандадым. Мен колдонгон айдоочу батареялардан 8 амперге чейин жогорку токту талап кылат. Сиз драйвердин тандоосуна жана анын кирүү чыңалуусунун талаптарына жараша канча клетканы колдонсоңуз болот.

LED айдоочу. Бул өтө маанилүү, анткени сиз LEDдин жарыгын жана агымын көзөмөлдөшүңүз керек. Мен кол чыракка арналган 22 мм диаметри бар жалпы кытайлык драйверди колдонуп жатам. Сиздин айдоочунун тандоосу сиз колдонгон LEDге жана ал аркылуу канча кубат өткөргүңүз келет. Белгилей кетсек, жогорку кубаттуулуктагы драйвер батареяларыңыздан жогорку кубатты талап кылат.

LED үчүн мен Cree XHP 70.2 менен бардым. Сиз каалаган 1 ватты кичинекей 1 ватттан жинди 100 ваттка чейин, ал тургай бир нече светодиодду колдоно аласыз. Эсиңизде болсун, канчалык көп кубат болсо, ошончолук татаал проект болот, анткени сизге ошол күчтүү LEDди азыктандыруу жана муздатуу керек.

Жылыткыч жана вентилятор (милдеттүү эмес) LEDди жана айдоочуну муздатуу үчүн. Бул дагы өтө маанилүү бөлүктөр, анткени жогорку кубаттуулукта эмитент менен айдоочу көп жылуулукту чыгарат. Сиз пассивдүү же активдүү муздатууну колдоно аласыз (желдеткич жок, же желдеткич менен). Пассивдүү муздаткыч күйөрман муздаткандан чоңураак болот жана баскычтардын же муздак түшүүлөрдүн ортосунда кыска иштөө убактысы болот. Мен желдеткич менен колдонуп жатам.

Көмөкчү рефлектор (кийинчерээк кошууга туура келди). Бул менде болгон башка хосттон болгон

Ар кандай өлчөмдөгү жылытуучу түтүктөр. Мен негизинен 2 мм жана 4 мм колдондум.

Өлчөө жана чыңалуусун текшерүү үчүн санариптик мультиметр. Бул үчүн чындап эч нерсе кереги жок

Табак металл, 16 калибри жакшы, калыңдыгы 1,5 - 1,8 мм. Сиз катуу дисктер, компакт -дисктер жана башкалар үчүн эң жакшы учурларды колдоно аласыз. Бул LEDди алуу үчүн рефлекторду өзгөртүү үчүн.

22 жана 18 калибрдүү силикон зымдар, 2 фут ар бири кызыл/ кара. Аны жергиликтүү хобби дүкөнүнөн табыңыз, бирок Amazon, eBay же Aliexpress кыйла арзан

Батарея балансы/коргоо тактасы. Муну eBay же Aliexpressтен арзанга алыңыз

Батарея пакетин eBay, Amazon же Aliexpressтен жасоо үчүн никель батарейкалары/тилкелери. Алар никель жалатылган болот эмес, таза никель экенине ынангыла.

Бир eBay же Amazon же Aliexpressти колдонсоңуз, декандын T туташтыргычы же батарея жана желдеткич үчүн башка туташтыргычтар

3S балансынын туташтыргычы, eBay же Aliexpressтен эркек жана аял

.25 дюйм алюминий бириктиргичтери жана тиешелүү бурамалар же башка тирөөчтөр. Мен өзүмдүн аппаратты дүкөндөн бурамалар жана болттор бөлүмүндө алдым

.45 мм жез барак айдоочу кармагыч үчүн. Муну ноутбуктар үчүн эски компьютердин радиаторлорунан же сантехника бөлүмүнөн алсаңыз болот. Жез чоордун кесимдерин кесип, тегиз уруп, чогуу ширетсе болот.

Желим же желим. Ысык желим да болушу мүмкүн. Батареямды камсыздоо үчүн Velcro жана JB Weld жана цианоакрилатты (супер клей) башка нерселерди жабыштыруу үчүн колдондум.

Рефлекторду жана желдеткичти орнотуу үчүн пластикалык тирөөчтөр. Сынган электроникадан жана оюнчуктан тазаланган, алар негизинен тегерек пластикалык таякчалар, эки четинде бурамалар үчүн тешилген. Алар иштин жарымын же капкактарын кармашат. Куралдар: Dremel куралы, кескич дөңгөлөгү, майдалоочу жана тегиздөөчү дисктер же таштар, жана жогорку ылдамдыктагы болот кескичтер Хобби же устара бычак Буроочулар Ийне же майда деталдар 40-60 ватт ширетүүчү темир же станция. Менде Aliexpressтен Quicko T12 942 сатып алдым, ал Hakko T12 кеңештерин алат. Электр энергиясына жараша 70 ваттка чейин иштейт. Коргошунга негизделген ширетүүчү. Мен Kester 44 63sn/37pb.31 мм диаметри бургулоону колдоном

Литий батареялары үчүн баланстык кубаттагыч

Бургулоо биттери. Мен 8 мм, 2 мм, 2,5 мм жана 6 мм өлчөмдөрүн колдондум. Мен дагы 1/2 дюйм өлчөмүн колдондум. Бел кургаткыч (милдеттүү эмес) Ысык желим тапанча (милдеттүү эмес)

Бул менин куралдардын жана материалдардын тизмеси гана. Сиздики башкача болушу мүмкүн, бирок мен бул долбоорду аягына чейин колдончумун. Мен токардык же фрезердик станокко ээ болгум келет, анткени бул ишти тездетет.

1 -кадам: Host

Мен тандаган прожектор - бул тапанча кармагычы бар 1 миллион шам. Жарыктын булагы автомобиль түрүндөгү H3 35 ватт галогендик лампа. Бул кызытуучу лампа чыгарган жылуулукту көтөрүү үчүн жука болоттон жасалган кең тайыз рефлекторго ээ болчу. Энергия булагы - 6 вольттуу коргошун кислотасы бар батарея. Ал таштандыга төгүлүп, бардык электролиттер куурап калган. Батарея тышкы дубалдын заряддагычынан заряддалган жана бардык кубаттуулук жана кубаттоо жөнгө салгычы резистор массивине негизделген. Төмөн вольтту өчүрүү же коргоо жок, жана бул коргошун кислотасынын батарейкасында абдан кыйын, анткени батарея дайыма терең айланат, терең заряддалат, андан кийин толук заряддалат же жарым-жартылай заряддалса өчүрүлөт. Заряддагыч корпустун арт жагына 5,5 мм 2,1 мм баррель Джек аркылуу сайылат. Мен бул бөлүктү кайра колдоном. Бул корпус конверсия үчүн эң сонун болгон, анткени эч нерсени бузбастан ажыратуу жана кайра чогултуу оңой. Мындан тышкары мага салкын камо боёгу жагат. Бардык конверсиялык бөлүктөр үчүн жетиштүү орун бар. Мындан тышкары, корпус ABS пластиктен жасалган. Рефлектор корпуста кармалат жана жарымдары эч кандай монтаждык посттор же бурамалар менен бирге буралганда тартылат. Мен жасашым керек болгон бир -эки ремонт болгон. Бурама мамылардын бири кыркып, бураманын отуруп, корпустун жабылышына жол бербөөнү чечкен. Мен аны супер күчтүү супер клей эпоксидин колдонуп чаптадым (бул тууралуу кийинчерээк). Корпус да бир аз эрип кеткендиктен, мен аны кайра бүгөм. Капкагы да жок болгон. Жалпысынан алганда, бул мүмкүн окшойт, андыктан ага жетели!

Бир гана башка өзгөртүүлөр, батарейкага орун берүү үчүн кээ бир ички өтмөктөрдү алып салуу жана баланс розеткасынын тешигин кесүү болгон.

2 -кадам: Күч

Мен энергия булагы катары 6 18650 батареядан жасалган 3S2P литий -ион батарея пакетин колдонуп жатам. Мен литий батареяларын абдан жакшы көрөм, анткени алар никм кадмийден же никель металл гидридинен жогорку чыңалууга ээ (4.2 vs. 1.5 толук заряддалган), көп токту алат жана жакшы кубаттуулукка ээ. Мен колдонгон батарейкалар - Samsung INR 1865025RM, 2500 мАх сыйымдуулугу 20 амперлик CDR (үзгүлтүксүз разряд рейтинги). Менде 3 серия 12,6 вольт жана 2 параллель болгондуктан, бул 5000 мах берет, ал жарыкты максималдуу кубаттуулукта 45 же 50 мүнөткө чейин кубатташы керек. Бул менин максаттарым үчүн жетиштүү. Ошондой эле, учурдагы иштетүү мүмкүнчүлүктөрү эки эсе көбөйгөн. Сиз катар-параллель конфигурацияны колдонуунун кажети жок. Сиз сериалдарды жасай аласыз, же күчөтүүчү драйверди колдонсоңуз, аларды параллелдүү түрдө иштете аласыз. Мен катар-параллелди колдонуп жатам, анткени менин айдоочум "бак" драйвери жана батареянын чыңалуусу чыгыш чыңалуусунан жогору болушу керек. Бул учурда бул 12.6 вольт болжол менен 6.5 вольтко чейин кыскарды Бул түрдөгү батарейканы кантип куруу керектиги боюнча инструкция бердим, андыктан дагы бир же төрт маалымат бар экенин текшериңиз. Пакетиңизди хосттун өлчөмүнө жараша куруудан баштаңыз. Туура келиши үчүн меники уюштуруп чыгармачылык менен алектенишим керек болчу. Мен клеткаларды ширетүү менен бириктирдим, бул сунушталган жол эмес, бирок менде так ширетүүчү жок болчу. Мына ошондуктан 40-60 ватт темир жана сапаттуу коргошунга негизделген ширетүү өтө маанилүү, анткени төмөнкү кубаттуулук клеткаларды туура ширетүү үчүн жетиштүү ысык болбойт жана сиз эрип кетүү үчүн өтө көп жылуулукту колдоносуз. Бул коркунучтуу жана батарейкаңызды бузушу мүмкүн, же андан да жаманы, алардын ысып кетишине жана желдетүүсүнө алып келиши мүмкүн. Темир ала турган эң чоң кескичти колдонуңуз жана жылуулукту көтөрүңүз. Клеткалардын үстүндөгү темирди кармагыла же ширетүү керек. Бул үчүн таза никель тилкелерин колдонуңуз, анткени чыңалуу төмөндөп, максималдуу кубаттуулукта иштегенде, батареядан ток 10 амперге чейин жетет. Болот тилкелери жогорку каршылыкка ээ.

Сүрөттөр батарейканын баштапкы дизайнын көрсөтөт, ал серияларды/параллелдүү клеткаларды туташтыруу үчүн 16 өлчөөчү зымдарды колдонгон, бирок мен аларды акыркы версия үчүн алып салдым жана алардын ордуна никель тилкелерин колдонушту, анткени алар жалпак жаткандан кийин сыртка чыкпайт. Батарея чогуу турат жана сиз туташууларды текшересиз, же сиз бир клетканы же бир нече параллелди колдонсоңуз болот, же менин учурда батарейканы башкаруу тутумун же тактасын (BMS) кошуу керек. Бул сериялык туташууларда өтө маанилүү, анткени сизге ар бир клетка бирдей кубатталууга жана разрядталууга, ошондой эле жеке клеткалардын төмөн чыңалуусуна байкоо жүргүзүүгө муктаж. Эгерде сиз BMS колдонбосоңуз, анда сиз батарейкаңыздын оптималдуу иштөөсүн ала албайсыз жана аларды ашыкча заряддоо же ашыкча заряддоо менен бузуп коюшуңуз мүмкүн. Мен ошондой эле балансты туташтыргычты коштум, ал клеткаларды баланстык заряддагыч менен туура заряддоо үчүн зарыл. Ли-иондук батарейкалар үчүн баланстык кубаттагычты колдонууну сунуштайм, анткени ал кара куурай узак убакытка созулат. Мен айдоочу тактасына чуркаган кубаттоочу розеткага жана чыгымдарга кирүүчү сымдарды коштум. Мен ошондой эле муздатуучу күйөрман үчүн коргошун жана 2.1мм JST туташтыргычын коштум.

Акыркы кадам жылаңач байланыштарды электр лента жана жылуулукту кысуучу түтүктөр менен изоляциялоо жана аны маска тасмасы менен ороо болгон.

3 -кадам: Light Engine

"Жеңил кыймылдаткыч" - бул LED жана айдоочу пакети. Сиз айдоочусуз эле LED иштете алсаңыз да, эң жакшы натыйжа үчүн светодиоддорго айдоочулар керек. Кол чырактар үчүн драйверлер LEDдин чыгышын көзөмөлдөө үчүн колдонуучу интерфейсин кошушат. Сиз, балким, сиздин LED дайыма толук кубаттуулукта иштешин каалабаганыңыз үчүн, аны башкаруу үчүн i орнотулган режимдери бар колдонуучу интерфейси бар драйвер керек.

LED үчүн мен Cree XHP 70.2 эмитентин колдонуп жатам. Бул 5000k түс температурасы (нейтралдуу ак). Ал диаметри 16 мм болгон 15 мм калың жездин үстүнө орнотулган. Бул MCPCB же металл өзөгү басылган плата деп аталат. Бардык LEDлер 350дөн 400 миляампка чейин иштейт, жезден же алюминийден жасалган бири керек болот. Бул атайын базага ээ, ал LEDдин бардык жылуулугун түздөн -түз жылыткычка кетирет. Бул LED максималдуу өндүрүштө иштешине жана узак убакытка созулушуна жардам берүү үчүн маанилүү.

Алдыңкы чыңалуу 6.3 же андан көп вольт жана Кри диск агымын 5 амперде (30-32 ватт) абдан консервативдүү түрдө баалайт. Бул эмитент жакшы муздатуу менен 10-20 амперди (12 вольт/6 вольт) оңой алат! Менин айдоочум 5 амперде гана иштейт, болжол менен 32 ватт. Сиз дагы бул диодду 12 вольтто башка схема менен иштете аласыз.

Мен колдонгон айдоочу Aliexpressтен, алар үчүн эң сонун жер. Аларды башка жактан деле тапса болот, бирок баасы бир аз көтөрүлүшү мүмкүн. Меники 7 доллардын тегерегинде. Бул абдан жөнөкөй, 2-3 литий-иондук клеткалар катар кирүүдө (8,4-12,6 вольт) жана 6,5 вольт (режимге жараша). Учурдагы чыгым 5 амперге коюлган, бирок бул сызыктуу эмес драйвер экенин унутпаңыз жана батарейканын деңгээлине жараша чыгаруу өзгөрбөйт! Бул батареянын тартылуусу 100% кубаттуулукта жогору болот дегенди билдирет, чыңалуу төмөндөп баштаганда 8 амперге чейин! Ушул себептен улам, биз жогорку кубаттуулуктагы батареяларга муктажбыз. Анын 5 режими бар, төмөн, орто бийик (100%), SOS режими жана строб режими. Ал 100%абдан ысык болот, андыктан аны муздатуу керек.

4 -кадам: Рефлекторду жана базаны орнотуу

Светодиоддун жана чырактын (жиптин) же жада калса жарыктын булагынын рефлектору башка болгондуктан, баштапкы рефлекторду өзгөртүүгө туура келди. Светодиоддор жана чырак жарык булактары жарыкты булактан башкача долбоорлошот. Жип 360 градустук үлгүдө жарык чыгарат, ал эми LED борбордон болжол менен 120дан 130 градуска чейин бурчта жарык чыгарат. Жарык диоддор көбүнчө рефлектордун артында отурушат, ал эми лампалар жарыкты жакшы чогултуу жана фокустоо үчүн рефлектордун түбүнөн алыс жайгашкан.

Андан кийин, мен диоддун айланасына боштук шакегин кошуп, зымдардын рефлектордун металл базасында кыскарып калбашын камсыз кылам. Мен компьютердин катуу дискиндеги боштук шакегин колдондум, анткени бул бийиктикке ылайыктуу, болжол менен 3,5 мм. Мен шакектин түбүнө термикалык пастаны кошуп, аны жылыткычка койдум жана JB аны ширетти. Мен рефлектордун базасына бир аз жылуулук массасын кошкусу келди, ошондуктан мен шакектин үстүнө термикалык кошулманы коём, ал рефлектордун базасына каршы отурат.

Мен "базаны" жасоого туура келди, анткени чырак чагылдыргычы жок болчу. Мен компьютердин катуу дискинин үстүңкү капкагын колдондум, анткени ал жука, бирок өтө ичке эмес жана оңой жылмаланат, бул жакшы жарык дисперсиясы жана фокустоо үчүн маанилүү. Мен аны Dremel инструментинин кесүүчү дөңгөлөгү менен формага келтирдим (көздү коргогула!). Сиз калай кесүүнү колдонсоңуз болот, бирок бул бөлүктү бүгүп, жараксыз кылып коюшу мүмкүн. Рефлектор ага каршы дээрлик кемчиликсиз отурушу керек. Кийинчерээк бардык жабдыктар жасалгандан кийин базаны жылтыратам. Бул жерде кур жаргылчак жана Dremel абдан пайдалуу. Эгерде сизде булар жок болсо, анда металлга арналган майда кумдуу кумду колдонуңуз. Мен чагылтуучу катмар менен капталган жука табак металлдан жасалган рефлекторду майдалай баштадым, анда тунук лак катмары. Майдалоо процесси фокусту туура алуу үчүн абдан маанилүү. Бул айландыруулардын эң кызыксыз бөлүгү. Тилекке каршы, рефлектор LED менен иштөө үчүн өтө кенен жана өтө тайыз болгондуктан импровизацияга туура келди. Мен башка хосттон рефлекторду алып, жакшы ысык чекитке жана көп төгүлгөнгө чейин жакшы фокус алганга чейин базаны жерге түшүрдүм. Мен ошол себептен XHP 70.2ди абдан жакшы көрөм. Жакшы рефлектор менен сиз көп ыргыта аласыз, ошондуктан жарык чындап эле алыска кетет жана чоң аймакты жарыктандырат. Бул рефлектор оригиналдын калдыктарынын ичинде отурат жана корпус сыяктуу иштейт. Мен экөөнү бириктирип бүтүрдүм. Байланыш чынында эле күчтүү болушу керек болчу, анткени ал бүтүндөй жыйындын салмагын көтөрөт. Андан кийин, мен рефлекторду жана жылыткычка базаны орнотуунун жолун ойлоп табышым керек болчу. Техникалык тейлөө же оңдоо үчүн ажыратууну оңой кылуу маанилүү, ошондуктан клей жөнүндө сөз жок болчу. Бул сыноо жана ката кетирди, бирок мен кээ бир.25 дюймдук алюминий цилиндрлерди таптым, алар эки учунда тең ичке сайылган. Алар сай таякчалар үчүн бириктиргичтер, бирок менин чечимим үчүн идеалдуу иштеген. Мен аларды туура бийиктикке түшүрдүм (болжол менен 5/8 дюйм). Такалар JB Weld менен жылыткычка бекитилген. Мен аларды бурмалоого аракет кылдым, бирок майнап чыккан жок. Негизи орнотулгандан кийин, мен рефлекторду базага орнотушум керек болчу. Мен ноутбуктан куткарылган пластикалык стенддерди колдондум. Булар ноутбуктун корпусун бирге кармап турат. Мен аларды рефлектор тараптын контуруна туура келиши үчүн майдалап, анан чапташым керек болчу. Бул үчүн мен суперглюдимди жана сода цементимди колдондум, анткени ал дароо эле бекем болуп, катуу цементтен турат. Болгону бөлүктөргө суперглюстин катмарын коюп, ордуна басыңыз, анан бөлүктөрүнө сода сээп коюңуз. Аш содасы суперглюсту заматта сиңирип, тез эпоксидей болуп, өтө күчтүү цементке айланат. Тыкан! Бул абдан одоно көрүндү жана мен LED күйгүзүлгөндөн кийин, рефлектордун капталынан көп жарык жоголуп кетти, ошондуктан мен аны бир нече кара боек менен боёп койдум. black. Once бекитилгенден кийин, мен рефлекторду базага бурап, фокусту кайра сынап көрдүм. Түздөлгөндөн кийин, мен аны скотч менен чаптап, орнотуу үчүн базанын тешиктерин жана бургуланган жерлерин белгилөө үчүн жакшы Sharpie колдондум. Сиз бул жерде чындап так болушуңуз керек, болбосо фокус өчүрүлөт. Мен кээде тууралоого орун берүү үчүн тешиктерди чоңураак бургулайм. Фокус жакшы болуп чыкты! Эгерде сиз даяр рефлекторду алдыңкы жактан карасаңыз, анда LEDдин өлгөнүн көрө аласыз.

5 -кадам: LED, айдоочу жана муздатуучу желдеткичти орнотуу

Муздатуучу чечим Intel запасы муздаткычынан жана 80 мм x 10 мм корпустун желдеткичинен турат. Мен Intel Core i7-3770 муздаткычын колдонуп жатам. Мага жагат, анткени ал көлөмдүү эмес, тегерек, ичке жана 84 ватт кубаттуулукта иштөөгө ылайыкталган. Бул LED жана айдоочу менен иштөө үчүн жетиштүү. Желдеткичти таянычтарды кесип алып салдым. Мен орнотуучу буттарды алып салдым, анткени мага кереги жок. Мен баштапкы күйөрмандын кронштейнин кийинчерээк сактап койгом. Калыңыраак 20 же 25 мм желдеткич эч нерсеге жарабады, анткени мага бардык бөлмө керек болчу. XHP 70.2 ваттына люменде абдан эффективдүү, бирок бардык жогорку кубаттуулуктагы светодиоддор сыяктуу эле, жогорку диск агымдарында көп жылуулукту пайда кылат, андыктан жакшы муздатуу өтө маанилүү. Менде бул хосттун сырткы тешиктери болбойт, ошондуктан мен системаны кайра куруп алдым.

Биринчи кадам LED орнотуу болду. Мен жылыткычтын үстүндө 4 тешик бургуладым. Экөө светодиоддун айдоочудан өтүшү үчүн, экөө монтаж үчүн бурамалар менен сайгыла үчүн. Мен LEDдин жез схемасы (MCPCB деп аталат) менен жылыткычтын ортосуна жакшы жылуулук өткөрүмдүүлүк үчүн жылуулук пастасын коштум. Бул сиздин компьютериңиздеги жылыткычты өзгөртүп жатканыңызга окшош. Мен зымдарды айдоочудан Светодиодго өткөрүү үчүн 2,5 мм эки тешикти бурдум, андан кийин дагы эки бурама бурама үчүн. Айдоочу кол чыракта иштөөгө ылайыкташтырылгандыктан жана жакшы муздатууга муктаж болгондуктан, мен аны бош эле илип коё алган жокмун. Кол чыракта айдоочу "таблеткага" минет, бул түтүкчө, анын үстүнө светодиод үчүн текчеси бар, ылдый жагында ачык текчеси бар, айдоочу отурушу керек. Ал муздатуу үчүн кол чырактын корпусуна жана батареянын терс электр байланышына сайылат. Мен айдоочу үчүн "таблетка" же кармагыч курушум керек эле, ал батареянын терс (жерге) контакт катары иштейт. Айдоочунун борбору оң байланыш.

Курулуш жана инженерия бул чындыгында убакытты талап кылган. Мен эски ноутбуктун муздаткычынан 0,5 мм ойлогон жез барактарды колдонуп бүттүм, экөөнү кошуп, анан ортосунан 22 мм тешикти тешип койдум. Мен айдоочуну кармап турган кичине тешиги бар үчүнчү, кичине чоңураак бөлүккө ширеттим. Бул көп убакытты талап кылды, Dremel менен майдалап, анан туура келүү үчүн колго тапшыруу. Айдоочуну түшүп кетпеши үчүн жана электр байланышы жакшы болушу үчүн аны абдан бекем кармаш керек болчу.

Кармагычтын да жылыткычка бекитилген бурамалар үчүн монтаждык өтмөктөрү бар. Мен жылыткыч менен жакшы термикалык байланыш үчүн драйвердин түбүнө жылуулук пастасын коштум. Бул эң жакшы жылуулук жолу менен идеалдуу чечим эмес, бирок ал жакшы иштейт. Корпустун желдеткичин орнотуу үчүн мен Intel фанатынын баштапкы кадрын колдондум. Эски корпус жылыткычка орнотулат, ошондуктан мен аны жаңы монтаждоо чечимин чыгаруунун кажети жок болгондуктан сактап калдым. Көрсө, диаметри мен колдонгон желдеткичтин тешик үлгүсү менен бирдей экен. Туура күрөшүү үчүн кээ бир материалдарды майдалашым керек болчу. Пластиктин бул түрүн майдалагыч менен майдалап жатканда, масканы жана көздүн коргоосун кийиңиз жана мүмкүн болсо сыртта кылыңыз, анткени ал чындап эле сасык жыт чыгарат жана андан чыккан чаң бардык жакка кетет. Балким, дем алуу үчүн эң жакшы нерсе эмес.

Акыркы кадам - пластикалык тирөөчтөрдөн жасалган 4 монтаждык посттордо JB ширетүү. Мен желдеткичти бекемдөө үчүн алар аркылуу бурамалар менен чуркадым. Ал айдоочудан болжол менен 6-7 мм жогору турат, андыктан жакшы аба агымы жана зымдар үчүн орун бар. Күйөрман айланасындагы эң тынч нерсе эмес, бирок ал жетишерлик жакшы.

6 -кадам: Баарын туташтыруу жана тестирлөө

Лампочканы күйгүзүү убактысы келди! Электр байланыштары абдан жөнөкөй болгон. Учурдагы которгуч чынында эле бышык жана 125 вольт AC жана 15 амперди башкара алат, андыктан бул орнотууда эч кандай кыйынчылык болбойт. Бул ошондой эле фонардык дизайнда көрүү үчүн кызыктуу которуу, анткени ал NO, NC, COM түрү. Бул бир мүнөттүк которгуч (NO) же авариялык өчүрүү өчүргүч (NC адатта жабык) катары колдонулушу мүмкүн, ал негизинен кол реле же электромагниттик сыяктуу үзгүлтүккө учуратуучу.

Батареяны туташтыруу үчүн мен 18 AWG зымын жана калганынын бардыгын 22 AWG колдондум. Мен коммутаторду бир заматта эле алмаштырып жатам. Батареядан чыккан терс чыгым айдоочунун кармагычына, ал эми позитив айдоочунун ортосуна жазгы кадимкидей барат. Мен рефлектордук түзүлүштү оңой алып салуу үчүн чыгууга декандын T коннекторун койдум. Мен үйдүн тар чөйрөсүндө шорты болбош үчүн жылаңач трубаларды бардык жылаңач зым байланыштарын жабуу үчүн колдондум. Светодиод, вентилятор жана айдоочунун сыноосу жакшы эле! Мен буга чейин фокус кылып жатканда сынап көргөм, ошондуктан анын иштээрин билчүмүн.

Заряддоочу штепсельден келген батареялар BMS тактасынын оң жана терс батарея тарабына чуркады.

Батареяны фонариктин ажырагыс бөлүгү кылып иштеп чыккандан кийин, мен аны хосттун артына ысык чапталган Velcro тилкелери менен орноттум. Мен учурдагы кубаттоочу уячаны колдондум, бирок баланстын сайгычынын тешигин кесип салгам. Айдоочунун чыгышы LEDге өтөт. Мен желдеткичтин кириши жана чыгышы үчүн 2-пин JST HX туташтыргычы бар коргошун коштум, андыктан аны оңой эле алып салдым. Желдеткич батареянын кубатынан иштейт жана которгуч басылганда иштетилет. Желдеткич 5 вольтто иштөөгө арналгандыктан, мен аны 12,6 вольт батареясынан ылдамдатып, ызы -чуу кылбай, анын иштөө мөөнөтүн кыскарта албай койдум. Мен желдеткичке чыңалууну төмөндөтүү үчүн жана аны жайыраак айлантуу үчүн кээ бир сериядагы резисторлорду коштум. Рефлектордун жамааты рефлектордон, желдеткич менен муздаткычтан, LED жана айдоочудан турат. Мен аны оңой тейлөө үчүн модулдук кылып койдум. Ал кабыл алуучунун алдындагы уячалардын ичине орнотулат жана эки жарым тең бириктирилгенде корголот.

Батарейканы кубаттоо үчүн мен 5,5 мм х 2,1 мм кубаттоочу уячаны сактап, баланстык кубаттагычыма адаптер коштум. Бул SkyRC iMax B6 клону. Бул жөн эле жакшы иштейт жана батареяны кубаттайт жана жакшы тең салмактайт. Батареяга жана заряддагычка туташуу үчүн эки эркек учу бар баланстык коргошун кеңейтүүнү колдондум. Мен батарейканы 1,5-2 амперде кубаттайм, ал заряддоого 2 сааттай убакыт кетет.

7 -кадам: Акыркы жыйын жана тестирлөө

Бардык байланыштар түзүлүп, бардыгы хосттун ичинде тыгылып калгандан кийин, тестирлөө убактысы келди! Сүрөттөрдөн көрүнүп тургандай, ичинде дээрлик эч кандай бөлмө калган жок, бирок баары туура келет жана абанын айланышы үчүн жетишерлик жакшы орун бар. Мен качандыр бир убакта аны алып салуу керек болгондо, батарейканы хостко бекитүү үчүн Velcro колдондум.

Жарык толук кубаттуулукта абдан жаркырайт. Айдоочунун 5 программаланган режими бар, төмөнкү орто, жогорку, SOS жана строб. Колдонууга абдан оңой.

Чөгүү абдан кенен. Бул менин бүт ашканамды жана конок бөлмөмдү жарыктандырат. жана жарык жакшы аралыкты ыргытат. Чаканураак LEDларга чейин эмес, бирок абдан жакшы. Ал 300 метр алыстыктагы даракты оңой эле күйгүзөт. Жылытуу көйгөй эмес, анткени желдеткич узакка иштөөдө муздак иштеши үчүн жетиштүү жылуулукту алып салат. Батарейкалар ысып кетер алдында түгөнөт. Иштөө убактысы жакшы, эң жогорку параметрде болжол менен 60 мүнөт, ал эми төмөндө көп. Айдоочу төмөн чыңалуудан коргоочу болчу, анда өндүрүш төмөндөйт, андан кийин батарея 9 вольтко жеткенде өчөт. Люменин чыгышы болжол менен 4300дөн 4500 люменге чейин болот, бул H3 автомобилдик лампасынан эки эсе жарык жана люменде эффективдүүлүк. Мен чындап бактылуумун!

8 -кадам: Жыйынтык

Мен бул долбоорго чындап кубандым. Баштоо 2 айга созулду жана дем алыш күндөрү 100-200 саат иштөө керек. Жалпы баасы 60 доллардын тегерегинде болчу. Салыштырмалуу түрдө, бул мен буга чейин жасаган эң кымбат долбоор, бирок эгер сиз муну ушул типтеги окшош жарыктар менен салыштырсаңыз, батарейкаларды кошкондо баасы алда канча жогору болушу мүмкүн. Батареялар үчүн 25 доллар LED үчүн 11 доллар жылыткыч үчүн 5 доллар желдеткич үчүн 5 доллар Айдоочулар 18 долларды түзүштү (айдоочуну орнотуу процессинде экөөнү өлтүргөндөн бери үчөөнү сатып алдым) BMS тактасы үчүн 6 доллар

Мунун көбүн мен АКШдан алгам, бирок кээ бирлери Кытайдан (светодиод, айдоочу), анткени аны табуу абдан арзан жана оңой.

Калган нерселер менде болгон.

Жалпысынан алганда, бул сулуу эмес, бир аз көлөмдүү, бирок мен функцияны каалаган күнү кабыл алам. Бул чындап эле жарык, болжол менен 4500 люмен, жакшы иштөө убактысы бар жана чындыгында практикалык. Бул эски лампанын жана коргошун кислотасынын батарейкасынын чоң жаңыртылышы жана сонун тажрыйба үчүн! Мен бул проекттен көп нерсени үйрөндүм, кийинкиси мындан да жакшы болот. Менин көрсөтмөмдү текшергениңиз үчүн рахмат!